k-master

Ну він бонусом ще гріє кухню. Можна сказати що безкоштовно.

А хтось може сказати як ця крива допоможе економити? Впала температура, термостат сказав нагріти. Нагрілась, термостат сказав досить. Якщо на вулиці холодно стало, то витрати зростають, термостат частіше каже вмикатись. Якщо в нас теплоносій дуже гарячій то після вимикання він буде продовжувати гріти і термостат увімкне котел пізніше. Якщо теплоносій недостатньо гарячій то при деякій температурі просто термостат перестане вимикати котел, а у будинку стане холодніше - ось вам й реальна економія. І це ми розглядаємо теоретичний варіант, коли будинок з однієї кімнати і датчик показує температуру з цієї кімнати. Що буде в інших кімнатах нам невідомо. Якщо кімнат багато то треба у кожній кімнаті термоголовки автоматизувати - тоді можна вимикати окремі кімнати і реально економити. А гратись з температурою носія - у приватному будинку коли котел в будинку витрат немає, все що пішло на нагрів носія йде на нагрів будинку, ККД майже 100%, якщо не рахувати механічну енергію насосу та світло від світлодіодів на котлі.

Так от ми й бажаємо деталей - як ми це можемо повторити?

Витрати на фото підуть в собівартість, а це збільшить час окупності

І окрім фото - можна розрахунки окупности системи

При споживанні десь 200-300 кВт (я не пам'ятаю скільки точно) продано було 1,5 кВт, тобто менше процента. Це за даними китайського лічильника що стоїть у щитку.

Якщо назва пристрою правильна, то там немає PoE, там просто живлення по кабелю передається без протоколу та називається passive poe. Можна поставити зарядний пристрій, до нього акумулятори, акумулятори через реле до кабелю езернета. Обмотка реле підключається до нормально до живлення, коли воно зникає точка буде під'єднана до акумуляторів. Правда дивитись за розрядом акумуляторів треба буде самостійно, чи шукати плату захисту котра буде вимикати коли напруга менше якогось значення. Чи спробувати таку готову штуку - powercom.ua/ibp-pcm-dc-12v-18v-24v-48v, може в них є у наявності.

Як ти бачиш на графіку там є потужність з мережі менше нуля, це продаж. Саме тому ставлять потужність з мережі ват 10-20. За 1,5-2 місяця мій лічильник нарахував щось трохи більше кіловату продажу. Мабуть це фізика перехідних процесів, повільна реакція інвертора та мабуть не дуже гарно зроблена схема вимірювання. Бо наприклад коли бекап не використовується чи мережі немає він постійно щось показує. Наприклад зараз з мережі котрої немає я споживаю 12Вт.

Думка не фахівця - мабуть теоретично зробити гравітаційну систему можна, але як вона буде працювати коли дельта теплоносія та бака буде невелика? Це треба фахівця хто зробить розрахунки.

Мабуть є попит саме на такі моделі. Та й на великих котлах мабуть буде окремий кочегар котрий буде постійно топити та проблеми що щось десь замерзне просто не буде існувати. Єдине що мені в моєї схемі не подобається це те, що площа теплообмінника котла 2.6, а бака 1,8. Хоча може у котлі повітря-незамерзайка, а у баку незамерзайка-вода і у баку буде все тепло встигати передаватись до води. Якщо з цим будуть проблеми та автоматика буде душити котел, то доведеться підключати теплу підлогу підвалу прям на котловий контур чи просто додати кілька радіаторів на котловий контур у підвалі.

Може буде цікаво - В мене не CH, а Gree (GWH18 якийсь). Хоча ходять чутки що це те саме, тільки під різними торгівельними марками. Влітку споживання не бачив (ну може 1-2 Вт як повинно бути у режимі очікування), взимку обігрів вмикається тільки коли температура менше нуля і споживає 150 Вт. Ось графік споживання разом з температурою у лютому цього року. Все що вище 250, то кондиціонер.

Просто приклад - поле на 13 панелей (5.2 кВт) котре вчора давало о 13:30 3,7 кВт зараз дає 377 Вт, бо сонця немає

Панелі бувають різні. Якщо взяти 8х400 то це буде 3,2 кВт. У погану погоду вони може дадуть 10-15% від номіналу. У грудні світловий день 8 годин, але панелі працюють не весь день. Якщо вони попрацюють 7 годин, то це буде 2,24 кВт що вистачить тільки на половину доби. А можуть бути дні коли небо затягнуте темними хмарами і панелі не дадуть нічого. Перед тим як щось робити, прора***те що будете робити у такі дні. Скільки їх буде ніхто не знає.

Так DC-DC конвертер буде коштувати як щось схоже на готове рішення. За кілька хвилин можна знайти ML2430, до нього здається можна ваші панелі підключити паралельно. Але ціна вже на порядок вище - 6000 грн в Україні, у 2 рази дешевше на али.

Стабільно працює? Я модбас в OH3 використовую тільки для моніторінгу лічильника електроенергії і він постійно відвалюється. Правда так як усе у докерах, то в мене не serial, а модбас через tcp/ip шлюз.

тим що виробник це не робив та не тестував, тому що там буде після тисячі циклів нагрів(день)-охолодження(ніч) ніхто не скаже.

Та може й можна паяти, але як ви сказали де брати паяльник, тому виробник роз'ємів робить так щоб було дешево та просто, а потім це сертифікує. Монтажник робить так, щоб у суді до нього не було претензій, а це обжимка. От воно треба виробнику дозволяти паяти, а потім слухати претензії чому воно на морозі розсипалось, бо хтось взяв чисте олово?

Для того щоб автоматично щось повернути до увімкнутого стану якщо було вимкнуто є у айтемов параметр expired. Правда там не можна буде обирати на скільки вимкнути, але як часто це потрібно?

так в вас же модбас, наприклад TI у даташитах на свої трансивери обіцяє сотні метрів на таких швидкостях на крученій не екранованій парі. В мене реально десяток датчиків температури розкиданий у топології зірка (що не правильно) з такою швидкістю, ніяких проблем не бачу. Максимальна довжина лучу зірки метрів 20. Кабель - кручена пара 5-ї категорії, не екранована.

Я намагався, може пружини були не такі, але враження від них були не дуже. І за посиланням комплект для шнайдера, а я намагався переробити не шнайдер. Просто вимикач котрий нормально працює коштує до 100 грн зараз, платити у 1.5-2 рази більше за шнайдер мені не подобається. Мені простіше тиркати зайвий раз вимикачем.

У цьому відео є один недолік - практично немає таких вимикачів у вільному доступі. Іноді лінійка пристроїв може мати кнопку для дзвінка, іноді ні, але 2-х кнопок наприклад я взагалі не бачив.

Та здається співпадає. На вході нуль на землю, відключив нуль - там 20-30 мВ між нулем та землею, більше ніяких нулей немає. Порівняти інвертор та лічильник дтека одночасно неможливо, там йти між ними секунд 3 мінімум.

Я просто мав на увазі, що якщо мов йде про швидкість з якою можна отримати дані з модбаса, то треба міняти протокол.

Входи/виходи ніхто не повинен читати. Вони повинні при зміні стану просто надсилати повідомлення про зміну стану. Коли я починав автоматизацію будинку, то спробував модбас - затримка була 100-200 мс, але я бачив що після того як я увімкнув світло, лампочка вмикається з затримкою. Після цього зробив блок котрий усі зміни відправляє по mqtt та по mqtt отримує команди. Затримок між вмиканням вимикача та вмиканням світла не бачу, хоча там - отримати зміну стану, надіслати повідомлення по mqtt, openhab дивиться на це повідомлення, опрацьовує усі зміни, правила та надсилає по mqtt команду на зміну стану виходу. На все це витрачається кілька десятків мілісекунд. І все це працює по езернету. Є соноф, котрий працює по wifi і там іноді є затримка, бо wifi нічого не гарантує. Atmega без проблем працює на 115200 на модбасі, на них в мене датчики температури зроблені. modbus + bme280 драйвер якраз займає 8кБ, щоб в atmega88 прошити.

Відгук про Deye якщо комусь цікаво. Працює, але є ньюанси - він тупо забуває рахувати електроенергію котру споживає з мережі. Просто по нулям, рахував, рахував та перестав. І це не перший раз. У порівнянні з лічильником ДТЕК він завищує продану енергію процентів на 20%. Треба буде порахувати що він показує з панелей, може там теж показники більше ніж треба, але поки немає кліщів для вимірювання струму. І лічильник ДТЕК рахує менше не через втрати у кабелях, біля інвертора після усіх навантажень стоїть китайський лічильник та він показує те саме, що й лічильник від ДТЕК. Тепловізор не показує нічого на ці 20% між інвертором та лічильником.