salix

Спасибо всем за отклик! Отдельное СПАСИБО datsko! Вы абсолютно правильно поняли и дополнили меня. Также в дренаж можно организовать отвод воды из щебневой подушки. Необходимость применения этого решения дает анализ траншеи на месте. Армирование нужно там где есть нагрузка на растяжение Для korund Вы правы Райт не знал про ЭППС! Строители Санкт Петербурга тем более про него не знали. А этот город построен на болоте. Тем не менее эти дома стоят. Я Вам скажу еще один секрет. Все дома которые простояли больше 150 лет были построены без применения ЭППС и портландцемента и металической арматуры. Но и в те годы строители успешно решали те же задачи, что и сейчас. Современные материалы и методы стройки зачастую играют на руку только строителям, позволяя им строить "крепко и быстро". При этом пользовалели этих строений проигрывают в комфорте. Пример живой - панельное домостроение. Поэтому получить реальные знания о том как "строить с умом" (спасибо Propeller) можно только изучая практику наших прадедов. Тогда быстро и навсегда спадает рекламная шелуха новомодных материалов. Поймите меня правильно, я не против современных технологий и методов строительства. Я за их дозированное и разумное применение. У меня также просьба ко всем представителям строительных организаций. Уважайте своих заказчиков, помогайте решать им их задачи, а не только толкайте свои продукты и решения Для Propeller Ваша хроническая невнимательность при цитировании и ссылках на мои сообщения на форуме начинать раздражать. Где Вы нашли у меня "щебневая подушка толщиной 110 мм"?

Тоже хочу знать цену на камыш

Люди! Создается впечатление, что мало кто вникает в условия задачи. А задача такая (ivinn поправьте если я не прав) Как человеку с очень начальными знаниями в строительстве построить фундамент для его будущего дома в бюджетном варианте с максимальным использованием имеющихся у него материалов (бута, щебня, цемента). Сделать это надо до конца сезона, т.к материалы или пропадут или уйдут налево. Решение должно быть экономичным и обоснованным, простым в реализации и понятным новичку. Ход решения. Мой вариант Основное правило – постулат. НАДО МАКСИМАЛЬНО ОТВЕСТИ ВОДУ ОТ ФУНДАМЕНТА. Вода основной источник опасностей для фундамента. Поэтому хороший дренаж лучше самой крутой гидроизоляции. Любой сухой грунт, даже глина, безопасный для строительства. Грунт пучит от того, что в нем замерзает вода. Если дать воде уйти до того как она замерзнет, ничего страшного никогда не случится. Водотоки. Иногда того не подозревая люди ставят фундаменты поверх подземных водотоков и получают комплекс проблем. Потому что в этом месте грунты подвижны и удалить (отвести) воду в этом случае очень сложно. Все рецепты без анализа гидрогеологии на участке заказчика это как метео прогноз на месяц вперед. Самый простой и экономичный способ постройки фундамента в условиях заказчика это заливка в траншею. Щебневая подушка в оболочке из геотекстиля простой и очень эффективный вариант отвода воды из околофундаментного пространства. Вариант далеко не новый. Широко использовался Фрэнком Ллойд Райтом (ссылка устарела) Постулат второй Фундамент должен всегда оставаться монолитным. Бетон как материал, прекрасно работает на сжатие, но плохо на растяжение. Поэтому его армируют. Арматура принимает на себя нагрузки на растяжение и обеспечивает монолитность. Они самые большие в крайних слоях. В процессе строительства и эксплуатации дома возникают просадки грунта под фундаментом. Если просадка приходится на середину стены, тогда работает нижний пояс арматуры. Если просадка приходится на угол, тогда работает верхний пояс арматуры. Определить какие нагрузки будут перобладать без реального осмотра на стройплощадке сложно. Бут тоже выполняет функции армирования. Просто расчет такой кладки и ее исполнение сложен для новичков. Поэтому используем его в средней части для дополнительного армирования и удешевления конструкции. Цена бута в 2-4 раза меньше цены товарного бетона. Гидроизоляция. Поскольку отрыть траншею с абсолютно ровными стенками невозможно, вариант с использованием пленочных материалов отпадает. Мой вариант это использование гидроизолирующих добавок в бетон. Они блокируют поступление и распространение воды в массе бетона, а не только на поверхности Сам неоднократно использовал Пенетрон Адмикс. Потом при желании можно сделать еще обмазочную гидроизоляцию. Собираем все решение вместе. Итак делается разметка под фундамент на местности Согласно разметки отрывается траншея нужной ширины глубиной 140 см. Проводится осмотр и оценка поступления воды в зону фундамента. Если дно влажное постоянно, то траншею углубить на 10-15 см. Проложить на дно траншеи геотекстиль. Провести засыпку крупным щебнем до глубины 110 см. Утрамбовать и закрыть сверху геотекстилем. Уложить связанную арматуру. Количество арматуры определяется с учетом местных условий и проекта дома местным специалистом. Если специалиста нет делается с полуторным запасом после изучения самостоятельного изучения теории из доступных источников. Проливаем нижний слой бетоном. Я за использование только качественного товарного бетона заводского изготовления. Перед заливкой в бетон добавляем гидроизолирующие и другие добавки согласно инструкций по их применению . Продолжаем заливку, вместе с заливкой закладываем и проливаем раствором бут до уровня грунта. Делаем, устанавливаем и хорошо закрепляем опалубку. Доливаем фундамент до нужного уровня Сверху делаем второй армопояс аналогичный первому. Все работы могут быть выполнены самим заказчиком или под его контролем с привлечением в помошь 2-3 человек.

Подберите информацию и проконсультируйтесь по поводу добавок в бетон. Я у себя использовал для гидроизоляции Пенетрон Адмикс. И ни разу не пожалел. Это не реклама, я им(и) не торгую. Просто результат мне очень нравится. Просто если вернутся назад, я бы еще что нибудь нашел.

Даю stove.ru/index.php?lng=0&rs=176 Читать необходимое до полного понимания количество раз. Можно больше.

Можете организовать дымовую камеру. ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО против дымления камина.

Есть как минимум три варианта. 1.В карьере возле любого кирпичного завода 2. У меня на участке 3. Спросить у местных селян, которые имеют мазанки

Я уже высказал в своем варианте. Для Вас специально. Зачем Вы закпываете в землю геотекстиль и др.?! Ведь от пирога - песок, - песок, щебень, гранотсев (сыпем до нужного уровня) - геотекстиль - грунт ровно никакого толку, кроме потерянных времени и денег. Ни утепления , ни гидроизоляции Лучше грунтом просто подсыпать до нужного уровня. Зачем пленка (какая ?) которая не помешает? Еще один маленький памятник деньгам. Я не говорю же о том ЭППС вообщем то не обязателен. Когда я говорю толщина по вкусу заказчика, это значит от нуля и до бесконечности. Зависит от количества денег у заказчика и качества его мозгов.:D Стяжку можно сделать из дешевых легких бетонов .

Для Вас АРБОЛИТ (деревобетон) - уникальные стеновые блоки из легкого бетона на основе высокосортного цемента и древесной щепы Арболит является долговечным экологичным строительным материалом, который славится высокими теплосберегающими качествами. Теплопроводность арболита составляет 0,08-0,17 Вт/(мК), чем превосходит керамзитобетон в 2,5-3,5 раза, кирпич — в 4-5 раз. Для обогрева помещений со стенами из арболита толщиной 30 см требуется в два раза меньше энергоносителей, чем для помещений со стенами из кирпича толщиной 75 см (три кирпича) Арболитовые блоки применяются для возведения несущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами Арболит не горит - по огнестойкости превосходит многие популярные материалы Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении Арболит легко поддаётся механической обработке - пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка блока до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди. Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из арболита от 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0.04, а у дерева 0.06-0.1 Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования Стеновые блоки из арболита имеют вес значительно меньший, чем у многих других конструкционных строительных материалов, позволяя использовать дешевый облегченный фундамент и значительно снижая сложность и стоимость строительно-монтажных работ При превышении максимально допустимых нагрузок арболит не растрескивается, как практически все бетонные строительные материалы, а сжимается, впоследствии восстанавливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания Существует ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия Утверждён: 30.12.1983 Госстрой СССР Постановление 349 Читайте "умник" там все написано. А материал действительно классный, обобенно на замену "ракушке".

Я за монолит из товарного бетона. Быстрее и качественнее. А с работягами один напряг.

Ivinn Если у Вас есть две тонны цемента, которым вы не можете найти применение, то это не повод закладывать "мину замедленного действия" под ваш будущий дом. Ошибки на стройке были и будут. Опыт дело наживное. Просто одна ошибка не должна порождать другую более серьезную или роковую. Если не придумаете что с ним сделать, попросту продайте по цене со скидкой и деньги пустите на нормальный бетон на фундамент. А найти ему применение я думаю можно. На фундамент для несущих стен и под печку он пойдет на ура.

Первое правило хорошего утепления - отстутствие воды Поэтому слои в порядке создания -Геотекстиль -Щебень (20-40) для гидроразрыва 10-15см -Керамзит 10-15см -ЭППС толщина по вкусу заказчика -стяжка толщина по вкусу заказчика и в зависимости от напольного покрытия Propeller, вы и тут мутите воду своими советами.

На фундамент только миксером с завода. Я себе добавлял перед заливкой еще Пенетрон Адмикс. Доволен жутко, На ступеньку выше получается прочность и с гидроизоляцией не на до возится, Бетон сухой внутри.

Как для меня нет смысла вообще класть стены из ракушняка

Внимательно читайте документы по своим ссылкам. "Естественно, что у газовых печек-каменок есть значимый недостаток - они взрыво- и пожароопасные. За счет изменения тяги в дымоходе в момент работы печи может произойти отрыв пламени, образование взрывчатой смеси воздуха и газа в топке при отсутствии огня, заполнение внутренних помещений продуктами сгорания." Зачем Вам этот г..й? Поставте дровяную и не мучайтесь. А так Вам нужно будет кучу согласований получить.

Стандартный блок ракушняка должен весить 17 кг Тогда будет нормально. Я когда это понял отказался от идеи строить из ракушняка. Отобрать такие блоки с машины не дадут. Значит надо заказывать с большим запасом. Стена получается минимум в 50 см толщиной. Соответственно нужно заливать фундамент такой ширины. В общем когда правильно посчитали допрасходы недешево оказалось.

Есть еще разные легкие бетоны. их легко готовить и заливать на стройплощадке. Самый простой и дешевый это опилкобетон. Умное его название арболит. По всем характеристикам не хуже , а даже лучше газобетона.

Уважаемый Вы уверены в безопасности такой конструкции?

Майк А вы сами почитайте, какой кирпич народ пользует вместо печного хорошего если кладка наружная под расшивку. Его цена те же 3, 4, 5 гривен. Даже если подойдет шамот. Будет еще один вариант по отделке печи. Я за такой кирпич.Печь она своего кирпича требует и на цену его не смотрит. И тот кому нужна хорошая печь эту цену поймет. Витебский кирпич в Московском регионе стоит 20-24 рубля. Это 5-6 гривен на наши деньги. И это признанный стандарт для печников в России. Хочу также услышать оппонентов.

печной полнотелый кирпич М150-200 в Украине не делают. Делают его в Витебске (1цех) Вся Россия его оттуда возит. Есть еще заводы в Прибалтике, но это дальше. В зависимости от задачи есть разные варианты решения. Если делать печь с внутренней полной футеровкой из шамота то тогда можно на облицовку пробовать разный кирпич. Если кирпич нужен на кладку, тогда сложнее. Зависит от конструкции печи иварианта оттделки.

Майк Отечеству служу постоянно. Но чем старше становлюсь все больше хочется , чтобы это было спользой для себя.

Здесь обсуждается вопрос "Чем оштукатурить печь и,попутно, на какой клей клеить плитку на печь ". Я вообще за лицевую кладку печи кирпичем без ее оштукатуривания. Штукатурить старые грубы дорогими составами, часто "овчинка выделки не стоит" 3. 800 внутри 50-60 снаружи такое бывает очень недолгое время.1-2 часа пока печь топится и набирает в себя тепло температура на поверхности снаружи даже меньше. После того как печь нагреется снаружи до 50-60 градусов, топить прекращают . В этот момент 800 внутри 50-60снаружи. Потом внутри и снаружи температура снижается Если топить дальше температура снаружи будет быстро подыматься . Можно и до 200 градусов догнать. Просто этого никто не делает. Печь разрушится. Скажите зачем отделывать печь чем-то, если вы топите её до 200 С и она каждый раз разрушается? (Смайлик по Вашей просьбе) Я никогда не топлю печь до 200С. Вопрос был о теплопроводности кирпича. Если бы он был теплоизолятором печь бы не нагрелась до такой температуры. Значит есть смысл топить до более низкой тем-ры. Обычную печь можно топить до температуры 85 градусов, кафельную изразцовую до 95 градусов. Безопасность от ожогов тут не при чем Вы правильно написали, что печь топят до наружной температуры 50-60 С. Кстати, попробуйте опустить пальчик в воду при 60 С. Это ожог.Хотя если зальете такую горячую воду в рот ожога не будет. Хотя горячую пищу не рекомендую кушать гастроэнтерологи. Наружная поверхность при правильной БЕЗОПАСНОЙ для жильцов не должна превышать 50 градусов. Я это писал выше. Вы это подтвердили. Ну?.... (Опять смайлик с цветочком) А по поводу ваших умных рецептов Дайте людям гарантию на то при использовании для облицовки печки обычного стандартного клея у них все будет держаться и не отслаиваться годами при постоянной зимней топке. Если Вы оеажетесь правы, тогда поговорим

Почем этот "опиум" для народа. Цифры в студию В чем они имеют много общего с Кузнецовскими? Если они колпаковые, то это не значит что "Кузнецовские". Колпаковые печи строились задолго до Кузнецова И.В. Он просто предложил и развивает систему на их базе. Прошу Вас как професионала не путать читателей на этом форуме. Дизайн согласен важная штука. Но здесь напрашивается аналогия с авторынком. Там когда машину выбирают всегда под капот заглядывают. А на то как ее воском натерли и оттюнинговали в последнюю очередь смотрят, Потому что на ней ездить надо а не любоваться. Если печь красивая , но греется долго и тепла не держит, топить надо часто, дров много уходит то тогда это понты, а не печь. А вот с виду неказистая печь, но топится легко и греет хорошо и долго то это печь. Кто хоть одну зиму с печкой в доме прожил тот знает этому цену. А настоящий дизайн печей Кузнецова на фото у его партнеров печников, а не на его сайте. Он занимается системой, а вопросы дизайна для конкретного клиента решают партнеры печники. Лучше сразу дайте народу "под капот заглянуть". Самое интересное в печке ее "внутря" Кузнецов и компания не боятся свои печи в процессе стройки народу показывать.

Майк Полностью поддерживаю предыдущего оратора А мне ваш прайс пришлось самому создавать с фоток ценников с мобилы. А если учесть что до вас доехать нужно еще бензина гривен на 50 спалить, то совсем не дешево выходит ваш прайс. :sad: