Amis

Заменить в смысле "все делать как для флоков, но вместо флоков использовать камешки". Т.е. - Эпокси праймер, - Изофлекс ПУ-500 - Камешки - Варниш Из фразы я предположил, что нужно еще что-то.

То есть просто заменить флоки на камешки (например, мраморную крошку) нельзя? Или дело в фракции камешков?

Фоток нет, но да, не менее 50-ти. К сожалению, это не мне решать. Я могу лишь дать аргументированный совет собственнику. И не уверен, что "невосполнимая утрата" будет существенным агрументом.

Здравствуйте, Вокруг огорода растут пару дубов. Есть вариант спилить/высушить и применить на стройке. По этому поводу есть ряд вопросов: 1. Можно ли использовать отдельно растущий дуб? Чем он хуже того, что растет в лесу? (хочу решить стоит ли с ним заморачиваться или купить готовый) 2. Где можно его применить (без существенного ущерба качеству изделия)? Пока есть варианты: - пол в застекленной терассе - пол в открытой терассе - садовая мебель, перголы - садовые дорожки - фасадный забор (пролеты между кирпичными столбиками)

Я его очень активно использую для отопления. Как я понимаю, такой режим ещё более критичен чем жара.

После утепления дома, между стеной и внешним блоком кондиционера остался зазор в 4 см. Насколько это плохо и на что может повлиять? Находил в интернете, что оптимальное расстояние - 10 сантиметров.

Почему все станции биологической очистки настолько дорогие? Самые простые состоят из единой камеры, диффузора, компрессора и насоса. Принцип, вроде, простой. Цены на отдельные компоненты не большие. Но станция в целом - дорогая.

А что здесь не так?

Предварительно для себя выбрал закрытый. У открытых топок есть ряд недостатков, из того что нашел в сети: 1. Повышенный расход воздуха. Из-за большой тяги вытягивает тепло из дома. Как вариант - подводить отдельную трубу. Но она должна быть хорошо утеплена, иначе - промерзание стен вокруг трубы. 2. Из топки могут вылетать угли. Т.е нужно либо много места вокруг камина либо стеклянную дверцу, но это уже не совсем открытый камин. 3. Опасен высоким задымлением. Камин нельзя оставлять без присмотра пока дрова хорошо не разгорятся. Хотя это, наверно, во многом зависит от исполнения камина. После сгорания нужно убедиться, что угли не загорятся вновь. 4. Нужно больше дров, поскольку горение идет интенсивнее (опять же из-за тяги, которую нельзя регулировать) 5. Открытый прогретый дымоход, после сгорания дров будет продолжать вытягивать тепло из дома. Может быть он как-то перекрывается, но в любом случае пока в камине тлеющие дрова - перекрывать его нельзя.

Здравствуйте, Есть навес похожий на этот www.stroyplan.ru/files/2/2454/plan2454_35_1bb3c4923d4a3b642d183523f3494751.jpg Ширина навеса - 4 метра. С одной стороны стена, с другой - кирпичные столбики. Сомнение вызывает крепление к стене: с помощью 7-ми анкерных болтов 10х160 прибит брусок 15х5 длиной 4 метра. Каждое стропило держится на паре усиленных уголков высотой 70мм. Навес находится с северной стороны. Если в расчеты взять снеговой мешок, то нагрузка будет около 400 кг на м2. На практике прошлой зимой снег почти полностью сдувался с недостроя в 1 этаж перекрытого панелями. По заверениям строителей навес сделан с очень большим запасом (хватило бы стропил 15х5 с метровым шагом). Вопросы: 1. Надежен ли узел в котором опираются: а) стропило перпендикулярно стене (4 метра в горизонтальной проекции), б) диагональная балка (5 м) в) стропило вдоль стены (3 м) 2. Хватит ли анкерных болтов? 3. Хватит ли ширины бруска прибитого к стене (5см) и уголков для опирания стропил? С другой стороны стопило ложится на мауэрлат и так же притянуто уголками. Не появится ли со стороны кирпичных столбиков распорная сила? Спасибо.

Прогон длинным будет. Крыша узкая, но длинная. Ширина 4 метра, длина 11. Поэтому и рассчитывал только на арки. Кирпичная кладка в 1,5 кирпича. Можно обойтись без армопояса, но, говорят, боковые стены не проходят по гибкости. А как просчитать ендову? Так же как и обычные стропила? Если нет, то где можно прочитать конкретно по ендовам?

Оцените, пожалуйста, стропильную систему. Особенно интересует место соединения двух крыш. Если поставить стойку (обозначена зеленым) система получается безраспорная. Но, как я предполагаю, нагрузка на стойку будет слишком большой для панели перекрытия. 1. Можно ли убрать стойку (при этом добавить затяжки на соответствующие стропила широкой крыши)? Останется ли вариант безраспорным? 2. Узкая крыша выполнена как треугольная арка с затяжкой, широкая - подперта балками. Допускается ли такое совмещение? 3. Можно ли стропила узкой крыши закрепить на маурлате сделав ее (вместе с наскосной ногой ендовы) распорной. (Планируется заливать армопояс, который можно будет сделать мощнее для воспринятия распора.) 4. Как просчитать распор и/или величину армопояса в местах опирания наскосных ног ендов?

Подскажите, пожалуйста, как лучше. Столб и щиток со счетчиком находятся на противоположной стороне улицы. В этом случае важно ли улицу пересекать по кратчайшему пути (А) или можно по диагонали (Б). Какие могут быть нюансы, если в дальнейшем планируется газификация.

24. Да, я уже нашел. Разбираюсь. Но она действительно сложная.

Да, я этот ресурс уже вдоль и поперек перечитал. Винницкая область SCAD платный или бесплатный? Где его можно взять? С квалификацией рабочих я уже все понял. Возможно узлы они делают правильно, но конструкцию крыши просчитать вряд ли смогут. Все-таки не хочется полагаться на их опыт а все точно рассчитать, чтобы потом в снежную зиму не переживать.

Чтобы убрать распор можно сверху опирать стропила на закрепленную балку. Для моего варианта пролет балки будет 5300 и сечение 300х200. Целесообразно ли использовать такую большую балку, или лучше разгрузить ее несколькими балками под стропилами? (например на расстоянии 1,5м и 3 метра мауэрлата). Кровельщики сказали, что если подпереть балку жестко снизу то ее сечение можно значительно уменьшить (до 200х150). Я нигде такого не нашел, но, может, плохо искал. Так ли это? И если да, то где про это можно прочитать?

Я обратился в серьезную фирму для рассчета и испольнения крыши такой конфигурации: Высота от мауэрлата до конька - 1,9 метра, Длина стропилы от мауэрлата до конька - 5,1м Затяжка на высоте 0,7 м от конька. Дополнительно планируется коньковый брус Мне прикинули, что достаточно схемы изображенной на рисунке и необходимости в дополнительных подпорках нет. Планируемое сечение стропил 200х50 с шагом 0,8м при снеговой нагрузке 140кг/м2 и весе пирога крыши 45 кг (без учета стропил). Вдаваться в серьезные расчеты по крыше я не планировал. Но уже сейчас понятно, что без этого не обойтись. Я просчитал сечение стропил, минимально необходимое при данном шаге и нагрузкам, используя этот ресурс - 200х90. Еще смущает, что во всех источниках такая стропильная схема ограничена шириной пролета в 8 м. Возможен ли такой вариант? Как рассчитать ригель и силу распора?

Читаю вашу тему и переживаю прям как за себя Еще интересно было бы узнать цены на работы и материалы. В прошлом году это мне очень помогло в составлении приблизительной сметы - не нужно было перелистывать кучу сайтов и обзванивать объявления. А потом еще и переживать насколько теория отличается от реальности.

Здравствуйте LoopAll, Подскажите, пожалуйста, как ведет себя поликарбонат над Вашим гаражом? В этом году была довольно снежная зима. Были ли из-за этого проблемы?

Здравствуйте, В панельном перекрытии нужно организовать выход на чердак. Планируется проем 70х120см под чердачную лестницу из эпицентра. Единственный, пока, вариант - монолитный участок между плитами перекрытия шириной 70 см. Плиты перекрытия ПК54-15-8. Проектировщики говорят что нужно 2 швеллера высотой 22см. Строители предлагают засверлить в бока плит перекрытия арматуру и обойтись без швеллеров вообще. Подскажите как лучше.

Фундамент из ФБС. Глубина метров 2 - 2.5. Грунт - суглинок. Нужно сделать утепление и засыпать пазухи. Строители предлагают вызвать экскаватор и все сразу за раз засыпать. Утепление пока не делать, поскольку оно попортится когда будут делать кладку (не смотря на то, что оно полностью в земле). Экскаватором и дешевле и быстрее (хотя для меня важнее время), но мне эта идея не очень нравится. На сколько я понимаю, земля должна засыпаться слоями по 30 см и трамбоваться. В связи с этим вопросы, на которые я не нашел ответов: 1. Как долго будет проседать земля? Есть какие-то графики рассчеты? 2. Можно ли землю утрамбовать потом (через полгода - год) так, чтобы это не отразилось в дальнейшем на стяжке пола и на отмостке? Строители сказали что все будет нормально, поскольку есть механические трамбовки итд. Еще предлагали трамбовать заливанием водой. Где про это можно прочитать? Пока побаиваюсь, поскольку грунты просадочные.

Проблема тут больше в том, что люди которые делали проект имеют очень ограниченное представление о том как это делается на практике. Что, например, если высота подушки по проекту 30 см, то это не значит что она везде будет ровно столько, а будет гулять в пределях нескольки см. И что ширина подушки не везде будет в точности как по проекту. Приходится прислушиваться к обеим сторонам и принимать решения где нужно идти точно по проекту, а где это просто лишня трата времени. Например, в одном месте выкопали землю чуть шире. В сумме по 5 см. с каждой стороны. Строители сказали что ставить опалубку ради 5 см - лишняя трата денег (хотя это их деньги и возможность заработать). А человек который делал проект сказал что нужно, потому что так в проекте нарисовано. В результате ребята переделали арматуру, у них это заняло около половины дня. Если б знал что они все так быстро сделают, то и тему на форуме не создавал бы. Добавлено через 8 минут Да и говорят они из своего опыта. А опыт формируется так - вот строили мы такой как у вас дом, и уже 5 лет стоит и ничего ему нет. А что такое 5 лет для здания? Пережил ли он за это время землетрясения, наводнения или другие нежелательные факторы, на воздействие которых дом должен быть рассчитан. Добавлено через 7 минут Мы проект делали по знакомству. И хоть строители доказывали что арматуры здесь очень много, я считаю что там просчитано все очень толково. Я находил в интернете описание строительства дома, похожего на мой. Так там только на армопояс арматуры кинуто почти столько же как у меня рассчитано на армопояс и подушку.

Специально сделали максимально подробный чертеж. Даже избыточно подробный. Специально уточнили величины нахлеста и разбежки. Ребята просто сделали по-старинке. Вот потому я и настаивал на том, чтобы переделали. Они предлагали просто довязать больше арматуры в местах стыка прутьев. Уже перевязывают. Да, ребята согласились, без лишних вопросов. Хотя сказали что по их опыту у фундамента слишком уж большой запас прочности. С другой стороны, проэктировщики уверяют, что никаких сверхнормативных запасов не делали (с целью экономии материалов) - как нарисовано, так и должно быть. Я в фундаментах не разбираюсь - ни в теории ни в практике. Истина, наверное, где-то посередине, но искать ее на своем фундаменте я не собираюсь. Лучше уж перебдеть...

У меня по проекту фундамент на монолитной подушке. Залита подготовка, сейчас этап вязки арматуры. По проекту арматура должна быть сварной, идти внахлест 480мм и с разбежкой 720 мм. Нанятые мною строители связали с нахлестом 300 - 400 мм, а разбежки не сделали вообще. Теперь возник вопрос, насколько серьезны их ошибки, и можно ли исправить ситуацию. Человек, который делал проект настаивает на том, чтобы строители все переделали как надо. Вариант доармировать не подходит, поскольку в местах нахлеста получается избыточное армирование. Фундамент сложный, в разных уровнях с уступами и просадочными грунтами 1-й категории.

512- це без швів. (ссылка устарела) табличка приблизних витрат цементу і цегли.