smotesko

Так, маленьке реле автоматичного введення резерву – найкраще рішення.

І ще: при такій схемі дуже бажано щоб у вас обох були двополюсні вимикачі освітлення. Розривати і фазу і нуль. Таким чином якщо виникне проблема – ви вимкнете освітлення і проблема буде повністю ізольована.

В принципі, ті два окремих діоди не потрібні. Вони для перестраховки. Достатньо просто двох мостів.

Таке можна вирішити на постійному струмі за допомогою діодних мостів + діодів. Схема працюватиме для лампочки розжарювання, та для світлодіодної лампочки з імпульсною схемою живлення. Змонтувати це в коробці прямо на стовпі під світильником, щоб не довелось в майбутньому згадувати що ця лінія на постійному струмі. Якщо на живленні освітлення є ПЗВ – можливо, він спрацює.

Як я розумію, хто вмикає – той і платить? Повішайте ще один світильник. Якщо платить один з вас, а вмикати можуть обидва – можна зробити на двох реле.

Так, ці 15м плюс вся тимчасова електрика що зараз є в будинку для проведення робіт. Дякую за пропозицію! Хочу зробити гарно. До щиту обліку підходить СІП по стовпах, далі наразі так як на схемі. Щит має дві панелі. Одна опломбована, в другій я можу ставити що завгодно. В будинку наразі все тимчасове. Є виведений через стіну провід для заземлення.

9м по горизонталі, 15м кабелю.

Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.

Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності. Заземлення ще немає. Підкажіть, будь ласка: Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?

горить за наявності джерела полумʼя. Тобто поки щось горить під стіною – той пінопласт також палає: Горючість Г1 властива речовинам та матеріалам, які не можуть горіти без джерела полум'я.

В радіомостах умови інші – там на обох кінцях однакові вузьконаправлені антени. І відстань звʼязку прямо залежить від потужності. В звичайних умовах клієнт це телефон який притуляють до голови. Він не буде сильно піднімати потужність. Збільшення підсилення точки і відстані до клієнта в деяких межах працює, але призводить до погіршення сигнал/шуму. Тому результат таких дій складно прогнозувати і гарантувати. Для себе можна гратись з такими ідеями, а за гроші клієнтові треба ставити багато точок. Та і для своїх, де за роботу не платять, я так само ставлю багато точок. І ніхто потім мені не каже що десь вайфай не робе.

Такий варіант подобається, можна ще по датчику протоку на виході гарячої води з бойлера. Так працює, наприклад, контролер рециркуляції Tech EU-11. Рециркуляція запускається після відкривання крану і прискорює появу гарячої води. Наскільки я розумію, при такому алгоритмі циркуляційний насос треба обирати чим побільший. А не маленький, як класично роблять.

Щоб гарно все працювало – киньте до того будинку 30м кабелю і поставте вайфай всередині. Гарне покриття вайфаю забезпечується не потужністю чи антенами, а розташуванням точок доступу.

Не лише для цього. В котельні буде вже згадана бочка і ще купа всяких труб, там максимальний ризик витоків води. Тому в підлозі буде трап, і на всю підлогу потрібно робити гідроізоляцію. З бетонною стяжкою технологія гідроізоляції абсолютно стандартна, тому мені подобається ваш варіант з «ребрами жорсткості» стяжки. А як гідроізолювати стик стяжки з металевим листом? При тому що лист ще й може рухатись по вертикалі. Якщо там наклеїти смугу для примикань і нічим її не захистити – вона буде пошкоджена при першому ж прибиранні. Я ціную хід ваших думок, цікаво знаходити такі мінімальні вирішення задачі. Але в екзотичних варіантах можуть бути непрактичні моменти.

Така ідея цікава, це зменшить площу теплового контакту з чорновою стяжкою.

Теплоакумулятор це не пластикова бочка. Він сталевий, має випукле дно і ніжки. Можна було б прорізати дірки під ніжки в утеплювачі і обперти його прямо на чорнову стяжку, але виглядатиме це дуже неохайно. Ще й ускладнить зливання води з системи. Тому ставити його треба на рівень чистової стяжки. Бачив що іноді під ТА заливають не просто окремий квадрат стяжки, а постамент щоб підняти дно ще вище. Як я зрозумів, таким чином він перестає бути нижньою точкою системи опалення.

Так а яку терасу ви хочете – дерев'яну чи кам'яну?

Наче гарний аргумент. Подивився характеристики HIRSCH Porozell XPS: Це = 3.05 кг/см². Стяжка розподілить навантаження на значно більшу площу, тому можна очікувати деформацію в одиницях відсотків – тобто в одиницях міліметрів. Це на мій хлопський розум. Але ризик тріщини в стяжці буде високий.

Питань дійсно багато. Може хай Терехова подивиться на ютубі. Дядько він неоднозначний, але такі базові питання гарно пояснює.

Можливо, я забагато про це думаю, але: цей квадрат, товщиною 80+60мм, армований, можна або приклеїти прямо до чорнової стяжки, або залити по гідроізоляції – по шару рубероіду. Чи є різниця в міцності між цими двома опціями?

Доброго дня В будинку залита чорнова стяжка – бетон армований. Далі планую вистеляти 80 чи 100мм ЕППС і заливати чистову стяжку. Але є приміщення – котельня 4,1 х 2,6м. Хочу передбачити можливість встановлення там бочки теплоакумулятора. Це може бути, наприклад, 1000л. Чи можна ставити такий важкий предмет на стяжку по ЕППС? Якщо не можна – тоді як краще зробити основу для бочки при тому що чорнова стяжка вже залита? Залити квадрат бетону прямо по чорновій?

Якщо натиснути на той імейл або свайпнути його вліво – хіба не з'являється кнопка Видалити?

Це будинок з клінкерним фасадом. Якщо це виглядає саме так як я уявляю, то утеплювати його зовні буде максимальним жлобством.

У вашому пості дуже бракує фото. То може просто насвердлити зсередини отворів і запінити?

Дорого для гаражу/майстерні. Моя опція номер 2 – будувати з газоблоку. Така майстерня буде з холодного стану прогріватись трошки довше за каркасну, але мабуть швидше за, наприклад, шлакоблок. Чи керамоблок.