talker

Реконструкция или ремонт. Если ремонт то нет. П.28 наказ №109 от 07.07.2011 Минрегиона. Если реконструкция, то в чем она заключается? Возможно это реконструкция здания?

Целиком и полностью поддерживаю. не согласен. арматуру надо ставить в ленту. подбетонка нужна, чтоб грязь не месить при армировании и установке опалубки. посмотрите параллельную тему чтоб не повторять чужие ошибки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125271

Схема правильная. Только один вопрос. Кто так компактно сможет выкопать фундамент и поставить опалубку? Бобры знакомые есть?

Башмаки не подойдут. У вас фундамент не армированный. Технология простая. Раскапывается одна захватка шириной 1-1.2. Подрабатывается под фундамент вглубь. В идеале на всю ширину фундамента. Снаружи ставится опалубка на см 10-15 от обреза фундамента. Так, чтоб туда можно было подать бетонную смесь и провибрировать ее. Важно чтобы опалубка была на см на 10 выше подошвы существующего фундамента. А залить необходимо на 5 см выше подошвы. Бетон должен подпереть фундамент. В идеале использовать безусадочный бетон. Через пару-тройку дней снимется опалубка и начинается разработка следующих участков. Можно сразу с двух сторон. Но надо смотреть по состоянию бетона. ОН должен обладать достаточной прочностью чтобы принять нагрузку на себя. Можно так делать сразу на 3 сторонах и сходиться на углы. Или с углов начать. В идеале заармировать. Но здесь геморой. Арматуру сразу на всю длину не поставишь. А по кускам она и будет работать по кускам, а точнее никак. ЕЕ надо стыковать либо внахлест либо на сварке. Теоретически это делается так. В захватку 1м заводят арматуру длиной 1.3. Один край вгоняя в землю следующей захватки, а когда ее раскопают, арматуру надо тщательно очистить от земли. Установит рядом следующий стержень также с забивкой в грунт следующей захваткии. Сварить эти два стержня по длине нахлеста. Контроль качества чистоты арматуры и сварки есть определяющим для работы этой арматуры. Стержней надо 4 шт диаметром 12 мм. 2 верх 2 низ при размере фундамента 400*400 мм. При увеличении размеров количество стержней надо корректировать. Между собой эти продольные стержни надо соединять хомутами диаметром 6 мм с шагом 200-400.

Однозначно, когда здание трещит - виновато основание или фундамент. Это- АКСИОМА! В Вашем случае: во первых- глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. во вторых- фундамент необходимо было армировать. Хотя от трещин между зданием и пристройкой это может не спасти. Но трещины по стенам могли бы и не быть. Так быстро... Причина трещин в глубине залегания. Грунт под фундаментом зимой замерз. Влага которая туда собралась в сезон осенних дождей тоже замерзла. И? правильно - расширилась. Физически - ваша пристройка стала на несколько миллиметров выше. А весной сел угол или стена, причем на 99 процентов уверен, что ориентированные в сторону солнца. Т.к. солнце уже нагрело землю, грунт растаял, влага ушла. А раскисший грунт принял деформацию. Ваша пристройка (стена пристройки) стала ниже чем была. Фундамент надо укреплять. Раскапывать до глубины промерзания и немного ниже, подкапываться. Ставить опалубку и подливать бетон. По захваткам размером по 1-1.2. Начать от центра и к краям. П.С.Экономия на основании до добра не доводит. Последствия такой экономии самые трудно устранимые и дорогостоящие.

Утеплитель, его толщина, определяется теплотехническим расчетом согласно температурной зоне. Сечение стропил определяется прочностным расчетом, и проверяется по деформациям. Нагрузки по ДБН. Шаг стропил с моей точки зрения слишком част. Можно поставить с шагом 1,15 и проверить расчетом стропилину сеченим 50х220 (h). Если недостаточно то потом и корректировать. При стропилине 220 и утеплителе 200, разница 20 даст возможность вентилировать кровлю. Скачайте в инете руководство по кровлям например ТИГОЛЫ или Технониколь и посмотрите правильный состав кровли послойно.

Очень большое сомнение на счет свайного фундамента. Откуда такая информация? Делали шурфы? Тогда дайте информацию о ширине ростверка, шаге свай и их диаметра или размере стороны. Может есть информация о геологии? Техническое заключение на дом выполнялось? По опыту обследования таких домов, классикой строительства в то время был фундамент мелкого заложения, глубиной чаще всего 60-80 см. Фундаменты выполняли или из бута (песчаника) или иногда монолитными. При этом в качестве заполнителя использовали всякий хлам. Стены наручные из стоек с шагом 1,5-2 метра с горизонтальной заполнение доской. Снаружи отделка кирпичом, внутри штукатурка по дранке. Внутренние стены чаще всего деревянные, оштукатуренные. Исключением является место для установки грубы. На наружные и внутренние стены опирается деревянное перекрытие из бревен. По ним настил, засыпка из глины, извести соломы - все вперемешку. Кровля естественно чердачная деревянная, при чем три-четыре стойки под коньком кровли передают нагрузку на внутреннею стену. Исходя из вышесказанного можно предположить что внутренняя перепланировка первого этажа либо будет ограничена в планировке существующим каркасом дома, либо придется все глобально перестраивать. И тут возникает вопрос о целесообразности. Надстройку реально можно сделать по независимому каркасу, установленному вдоль наружных стен и возможно несколько внутри. С самостоятельными балками и прогонами. По такому принципу, как сейчас обстраивают здание исторического музея. Все остальные варианты по надстройке по существующим конструкциям без детального заключения об этих конструкциях - это большой вопрос. Прелагаю встретится и обсудить все варианты лично. Телефон в подписи.

Сорри, если возможно повторю чью то информацию, всю тему не читал. Есть такая изоляция как "Керамоизол". Но она эффективно работает только для защиты от тепловых ожогов на открытых горячих поверхностях, например трубах на тепловой рамке. Для утепления зданий категорически не подходит. Чудес на свете не бывает и заменить слой ваты 100 мм не возможно толщиной краски в 2 и даже 5 или 10 мм. Попробую объяснить. Эффект защиты заключается в том, что этот керамоизол содержит керамические шарики, которые обладают теплоемкостью гораздо меньшей чем например ладонь человека, либо кусок металла. Они физически в себя не могут накопить тепло, массы нет где это тепло можно аккумулировать. Тепла накопленного в этих шариках недостаточно чтобы обжечь например ладонь человека. Если дотронуться до обработаной поверхности, например трубы с горячей водой с температурой градусов 70-90, то за счет различной теплоемкости, то тепло которое накоплено этой изоляцией быстро впитывает ладонь. Человек ощущает тепло, но не ожёг. А теплопотери легко сравнить простым экспериментом. Возьмите две металлически кружки. Одну обработайте изоляцией а вторую оставьте без оной. Налейте в обе кипяток и оставьте остывать переодически снимая показания термометра.

Может стоить по разному, в зависимости от степени голодности (жадности) проектировщиков и сложности объекта. Перепланировки чего? Жилого, производственного? Расположение территориально - центр города, окраина? Красные линии, возможность предусмотреть парковку, подъезды автотранспорта? Съемка есть? Техзаключение есть? Категорию сложности объекта просчитывали? Дайте вводные (исходные данные), посчитаю реальную цену.

3.25* Противопожарные разрывы между домами или отдельно стоящими хозяйственными постройками в соответствии со степенью их огнестойкости, а также удаленность емкостей горючей жидкости на приусадебном участке (при отоплении домов жидким топливом) следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями (приложение 3.1). Размещение и ориентация жилых домов и общественных сооружений должны осуществляться с учетом обеспечения нормативной продолжительности инсоляции и норм освещенности в соответствии с "Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией зданий и территорий жилой застройки" и СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" как в домах, которые строятся, так и в соседних жилых и общественных зданиях. Для ухода за строениями и осуществления их текущего ремонта расстояние до соседней границы уча-стка от наиболее выступающей конструкции стены следует принимать не менее 1,0 м. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, которые препятствуют стоку атмосферных осадков с кровель и карнизов строений на территорию смежных участков. ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Раздел - Усадебная застройка

Могу сделать проект. Дайте приблизительные габариты и вводные, прикину стоимость. Строители есть в ассортименте

1 - необходимо понимать природу грунтовых вод -напорная или верховодка сезонная. Если напорная, 2-х слоев гидроизола врядли хватит, где нить на стыках свою дорогу найдет. При сезоных водах безнапорной природы может и хватить. 2 и 3 - Класс бетона согласно новому ДСТУ обозначается как С8/10. Это минимальный класс который по старой классификации соответствует В10. Класс бетона, а так же самое главное, количество арматуры, шаг и ее диаметр определяется только расчетом. При этом, без геологии такой расчет выполнить НЕВОЗМОЖНО! Ребра по периметру плиты жесткости конечно добавят, но и геморроя при устройстве армирования и заливке плиты, тоже. Но при пролете 8 метров ребра по периметру не спасут от выгиба. Без должного армирования могут раскрыться трещины, порваться гидроизоляция и со всеми вытекающими последствиями. Гидроизоляция может быть также обмазочная, типа СЕРЕЗИТ СР65. Плюс в такой гидроизоляции, что ее можно наносит на сырой бетон. Монолитный пояс по верху фундаментных блоков можно сделать смело высотой 300 мм. И даже 200. Только над проемами если они есть необходимо проверить армирование.

Качественный проект включат в себя как минимум такие разделы: КЖ- конструкции железобетонные (фундаменты в вашем случае) КМ - конструкции металлические (у вас может и не быть) КД - конструкции деревянные АР - архитектурные решения (планы, фасады, разрезы, ведомости полов, отделок, окна, двери и пр.) Все это можно объединить при простых решениях в один раздел АС - архитектурно-строительный. Из инженерных разделов должны быть: ВК-водоснабжение и канализация ОВиК - отопление, вентиляция и кондиционирование ЭТР - электротехнический раздел Из наружных инженерных разделов должны быть: НВК-наружное водоснабжение и канализация ЭС - электроснабжение Еще обязательным разделом проекта есть ГП - генплан. Для того чтобы выполнить эти разделы необходимо сделать инженерные изыскания, а именно: топо-геодезические и топо-геологические, а в осбых случаях гидро-геологические. Кроме этого может быть ландшафтный дизайн. Также может присутствовать раздел СС - связь и сигнализация, ТВ - телевиденье. Чаще эти разделы называют слаботочка. А еще можно замахнуться на Умный дом! Очень важно для того чтобы потом на коленках не переделывать, одновременно с проектом разрабатывать дизайн проект и иметь четкое понимание где и как будет стоять мебель. А еще более важно не вносить изменение типа "... мы тут кухню другую выбрали, мойка у нас будет в другом углу!" Очень важно иметь достаточно финансов на все что замахнулись. Если переоценили свои силы и на этапе закупки например оборудования для системы вентиляции вдруг выясняется что очень дорого, то другое более дешевое оборудование может не влезть по габаритам или не подойти к уже смонтированным каналам. Сделать все это в одних руках практически невозможно, если это только не очень большой проектный институт со всем штатом сотрудников по разделам. Но при заказе проекта в институте есть два нюанса - либо они за частный дом возьмут очень большие деньги, либо будут делать очень долго в силу большой инерционности и бюрократии. При этом, великоопытные специалисты привыкшие проектировать с коэффициентом запаса как минимум в 2-5 раза, в СССР по другому не имело никакого смысла, т.к. коэффициент на дурака на стройке никто не отменял, да и другие неизвестные надо было учитывать. Могут с таким же запасом запроектировать и сейчас. Имею личный опыт перепроектирования в части уменьшения металлоемкости конструкции. Обычно сейчас поступают проще, поручают генеральному проектировщику найти субпроектировщиков, которые выполняют те разделы которые не может перекрыть генеральный. Цена действительно хорошего проекта будет очень высока. И срок выпуска такого проекта тоже не за месяц. Все взаимоувязки требуют достаточного времени. При выборе проектировщика необходимо, как и всегда, руководствоваться здравым смыслом. Не вестись на красивую обложку. Смотреть на невыполненные проекты, на то, как владеет вопросом. Нормальный специалист, что бы получить хорошую работу может сделать предварительные эскизы на начальных стадиях бесплатно. А нормальный заказчик, в случае если эти эскизы не понравились или не сошлись по стоимости, все равно за них что-то заплатит. Время стоит денег.

Посмотрите наши работы design.xado.com/ Если предоставите информацию о том что Вы хотите, могу прикинуть стоимость.

Не соглашусь что купольный дом по указанной ссылку построен по технологии обсуждаемой в этой теме. Основным несущим элементом купольного дома есть металлический каркас. И это здание по классификации конструктивной схемы относится к каркасным. Цитата с форума по вышеуказанной ссылке. На постройку всего того что на фото ушло 4месяца, а да еще фундамент под гараж. Каркас металлический -толщина 2,5мм, фермы делались на плазменной резке из листового металла, потом делалась несъемная опалубка (снаруже ОСБ-внутри влагостойкий гипсокартон) и заливалось все полистеролбетоном. Заполнение-пенополистиролбетон, в данном доме не работает в конструктиве. А служит только как заполнение и типа "утеплитель". Заполнением также мог служить и любой минераловатный утеплитель и солома, и пр. Технология строительства которая интересует Star1111 относится к монолитному домостроению, конструктивная схема - бескаркасное. Несущими конструкциями являются монолитные стены которые залиты в частично несъемной опалубке. Профиль на который крепили гипсокартон и ОСБ - имеет толщину макс. 0,5 мм. На несущую способность здания никакого влияния не оказывает. Теперь что касается такой технологии, обозначу её как А в сравнении с просто монолитным бетоном В и строительством из мелкоштучных элементов - газобетонных блоков С. 1- внутренняя отделка - любой их трех способов стоительства требует дальнейшей отделки. А -швы гипса замазывать, старт и финиш по шпаклевке соответственно. В- просто старт и финиш, либо можно вообще не отделывать как например здесь www.etoday.ru/2013/04/dom-v-chehii.php#more С - просто старт и финиш. Геометрия газобетонных блоков и способ строительства с помощью клея, а не цементного раствора, позволят получить ровные стены которые не требуют внутренней штукатурки. 2- наружное утепление А и В обязательное утепление согласно теплотехнического расчета. Чем? лучше минераловатными утеплителями. Мне больше нравится Изовер. Можно базальтовыми. Можно Пенополистиролом, экструдированным или даже белым. Для Украины такое утепление будет не меньше чем 100 мм. С - Если верить производителям газобетона, то не надо. Достаточно выбрать правильный размер блока в зависимости от температурной зоны. Но я бы утеплил. Здесь уже достаточно 50 мм. 3- наружная отделка для всех вариантов не определяющая и может быть любая. Сайдинг, мокрый фасад, клинкерная плитка и пр. Дальше, при выборе способа строительства необходимо сравнивать в первую очередь конечную стоимость строительства и сроки строительства. Конечно же использование в качестве опалубки гипса вместо например ПЕРИ, которая позволяет получить стены идеального качества и не требующие последующей отделки, значительно дешевле. Но есть также составляющая стоимости фундамента, стоимость которого зависит от веса здания. Есть стоимость наружного утепления, экономия на котором в перспективе разорит на отоплении. На стоимость также влияет способ прокладки инженерных коммуникаций, например системы отопления или водопроводной разводки - прорезать штрабы в бетоне и газобетоное это разные трудозатраты и соответственно стоимость как работы так и алмазных дисков. Можно конечно наружную прокладку выполнить... И последнее. Данную технологи строительства я в своей практике никогда не использовал и не буду использовать. Эта технология имеет право место быть, но по моему глубокому убеждению как тупиковая ветвь развития. Как пример - как не стоит делать. Большая часть доводов уже приведена в этой теме. Имеющий глаза увидит, имеющий уши да услышит.

Цілком згоден з автором. Тільки доповню що для перекриття зі збірних ЗБ плит треба залити монолітний ЗБ пояс. Но це не є велика проблема. А ще, така будівля потребує дуже гарного утеплення з зовні, мінімум 100 мм та бажано базальтовой вати або Ізоверу, бо пенопласт дуже гарно горить. Но попри це, внутрішня поверхність стін будівлі всерівно буде холодною. Це не комфортно та фактор крапки роси ще ніхто не відмінив, особливо в кутах приміщень. А ще я не розумію як там виконана гідроізоляція горизонтальна. Та взагалі вона там є? Це велике питання що робити, коли гриби полізуть по стінах. Star1111 має право будуватись як вважає за доречне. Но на мое глибоке переконнання помножене на 10 років праці інженером з проектування будівельних конструкцій, ця технологія є

Делаем ремонт в школе своими силами - замена канализации. Школа 1-4 классов - это бывший детсад, в котором в каждой группе свой с/у. Изначально ремонт предполагал только замену стояка и лежака. Однако, в процессе разборки конструкции пола в которой эти трубы были замурованы, возникла необходимость установки новых унитазов. Если с обычными унитазами не возникает никакий вопросов, то с турецкими см. ссылу((ссылка устарела)) возникает два вопроса: 1 - как правильно и на какое основание должен устанавливаться такой унитаз чтоб его потом не перекосило и он не лопнул в процессе пользования; 2- каким образом его подключить в лежак и обеспечить водяную пробку чтоб не пахло?