talker

начинать надо с проекта. что бы проект сделать надо: сьемку участка и прилегающей территории, чтобы продумать расположение, противопожарные разрывы, отступы от гранц и пр. после понимания местоположения - заказать геологию. чтобы фундаменты посчитать правильно. еще надо для себя составить перечень помещений и площадей по ним своей хотелки. дальше надо либо искать типовой проект подходящий под Хочу. либо заказывать индивидуальный. еще имейте в виду что у вас там сейсмиеа 8-9 балов. проект должен быть сделан сейсмоустойчивым. место строительства диктует и выбор материалов. - ракушняк как заполнение стен, монолит как основной несущий элемент. в крадце, как-то так.

Для начала необходимо обследовать конструкции. Шурфонуть фундаменты по углам. Пробы грунта под подошвой взять и размеры зафиксировать. Стены надо прощупать. Насколько они прочны, рыхлые или нет. А потом принимать решение. Существующие нагрузки дом может держать сколь угодно долго если за ним ухаживать. А вот доп нагрузку может и не потянуть. Обкладывать или нет, так просто не скажешь. Монолитный пояс нужен. Усиление фундаментов - нужно считать. Без пробы грунта не получиться.

Крыша или мансарда? Если крыша, и чердак неотапливаемый, можно не заморачиваться с пенопластом. Есть U-образные блоки. Можно в них залить пояс. Они для этого и предусмотрены. Каркас лучше делать объемным. 2 прутка вверху, 2 внизу.

Теплопроводность стены из кирпича 0,7 Вт/(м*С) железобетон 1,92. Если здание будет утеплено 100 мм ваты или ЭППС (ППС) этого хватит чтобы перекрыть разницу. Если меньше. Можно по периметру монолита сделать вставочку из утеплителя. А монолитные участки опираются на всю толщину стены, на все 380 (510)?, Если да, то зачем? Достаточно как и для сборных 100-150 мм. Торцы в кладку.

1- если утепление дома просчитывалось с учетом инерции материала стен и этот материал отличается от перекрытия, тогда наверное необходимо. Я так предполагаю, что стены из газобетона, а перекрытие ЖБ. Тепловая инерция у них разная. Но если утепление идет с "запасом", тогда не нужно. 2- утепление снизу и по периметру не спасает конструкции балкона от промерзания сверху. Даже если вы утеплите его сверху, то при отрицательной температуре наружного воздуха со всех 5 сторон внутренний силовой слой все равно будет охлаждаться до температуры улицы. Эффект конечно же будет при утеплении с 5 сторон. 0-я температура будет где-то в стене. Но где? и при какой толщине утеплителя? Нужно делать серьезный теплотехнический расчет. Я бы не утеплял балкон. Утепление на пол 2 го этажа + утепление зоны шириной 1-1.5 метра за подшивным потолком 1 го этажа чтоб углы не цвели.

Теоретически, в проемы в противопожарных стенах можно установить заполнение в противопожарном исполнении. Но это дорого. Можно об этом попробовать договориться в архитектуре, но не ставить. Но если вдруг ЧП, не дай бог, тогда может и не повезти. Еще можно в проекте назвать помещения таким образом, чтобы они были технические, типа кладовка. Окно там не показывать. А в жизни заложить проем насухо, поставить перемычку, сдать дом в эксплуатацию. И, сделать проем. Но это тоже вариант такой ... Правильнее всего, мне кажется, идти по пути реконструкции. Брать за основу расположение старого дома, как-то его перепланировать и с этим все равно идти к архитектору района. В любом случае, либо стройпаспорт оформлять он будет, либо градостроительные условия готовить

я бы попробовал пойти по пути реконструкции. если планируете строить до 300 м2, оформляйте стройпаспорт в районной архитектуре. при этом можно в эс кизнике показать смещение в какуюто одну сторону и указать там противопожарную стену. а с другой стороны организовать разрыв и туда решить окна. есть еще вариант блокировки. это когда здания стеной к стене пристраиваются. но надо с соседями разговаривать и чтоб архитектура пропустила. резюме - надо идти к районному архитектору. он в этом процессе главный

правильно по факту на сосредоточеные. но можно и на распределенную прикинуть для начала. там дальше понятно будет, надо считать точно или нет )). мне кажется что для такого пролета должно пройти сечение 100*200 (h). плотность древесины (сосны) 500 кг/м2. прикиньте вес одной и размажте на площадь.)) ну либо задаться весом кровли в 10-15 кг/м2. можно и колонну поставить. и подкосы для уменьшения пролета. это вопрос архитектуры. как больше нравиться.

для начала по терминам - это уже не мауэрлаты, а балки. Я бы не ставил вторую балку, а сделал как в узле сообщением ниже сечение балок надо считать, на собственный вес кровли и снег. прогоны тоже. Добавлено через 2 минуты колонны 150*150 хватит. А вот балки может не хватить. Упасть может и не упадет. Но вот прогибаться будет. Надо расчет делать. Добавлено через 4 минуты стойку лучше не бетонить. а установить на поверхности фундамента заклодную. на нее металлический стакан из трубы например 120*120. и в нее стойку вставит. стойка будет нависать и защищать отпопадания влаги. а стакан надо приварить по периметру герметичныи швом.

Вы, извините, немножко лукавите. Те расчеты которые приведены у Вас на сайте не дают возможности мне применить стеклопластиковую арматуру для гипотетического проекта. Во-первых не хватает некоторых данных. Например, расчетного сопротивления арматуры срезу, при использовании ее в качестве поперечной арматуры в изгибаемых элементах. Способы соединения между собой стержней в плоские и тем более в пространственные каркасы. Методы обеспечения требуемой длинны анкеровки арматуры в бетоне. В сварных каркасах один из способов является сварка в месте пересечения стержней. Во-вторых, ТУ которые приведены на сайте, это не тот документ который регламентирует применение Ваших стеклопластиковых изделий для армирования изделий из бетона.И как эти изделия будут называться? Стеклоармированый бетон? В-третьих. А есть системное исследование поведений бетонных конструкций армированных стеклопластиковой арматурой? Как ведет себя такие конструкции при воздействии нагрузок различной природы и степени длительности? как реагирует такая арматура на температурные воздействия, например в условиях пожара? И пр., пр., пр. ДБН В.2.6"98:2009 "Бетонные и ЖБ конструкции" не имеют ни малейшего упоминания что есть такая СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ арматура. П.С. я не имею ничего личного против стеклопластиковой арматуры, но в настоящее время не знаю ни одного документа который регламентирует применение этих изделий в строительной практике в Украине. Поправьте меня если я ошибаюсь.

Аргументы? Знак качества может поискать где-нибудь на подошве фундамента? :D

Поддерживаю. Комплексное техзаключение первый шаг. Обязательно, эксперту надо понимать общую идею реконструкции. Это расставит акценты, на что обратить дополнительное внимание.

А что смущает? Одна стропилина опирается на мауэрлат и вторая тоже на мауэрлат. Болт фиксирует чтобы не ерзали. Не видно только как они к мауэрлату закреплены. Что касается первого поста, то из нижеизложенного понятно что вы что то хотите построить (пристроить, реконструировать), а что именно не понятно. Может схему какую сделаете, план кровли, разрез.

У меня есть уже готовый проект 2х этажного дома на 2 семьи. Могу выслать Вам планы и фасады посмотрите. Может подойдет. Отдам недорого. Напишите в личку Вашу электронку. Могу предложить Вам свои услуги по разработке индивидуального проекта. Вопросы интересующие Вас можете задать по телефону который указан в подписи.

Обнять и плакать Пи...п...ец, за такое руки надо с корнями вырывать

Если сделать качественную подготовку, то не просядет. Вы же там не танками ездить будете.

Нет. Внутри контура из существующих свай, сделать еще один контур с отступом внутрь. Имейте ввиду, что по правилам конструирования, для буронабивных свай расстояние в свету между ними принимается 1 метр.

Возьмите только данные, акт не нужен. Повторюсь. Если геолог вам давал рекомендации не на основании справочника Стеля, то данные есть. Выдать их Вам для него не составит никакого труда. Денег может конечно попросить. Другое дело если он нахимичил, и лабораторию не делал... Тут будет куча отговорок. Без расчета, мне видится один вариант надежный, сделать стены подвала из свай.

Наверное можно сначала сделать подвал. Разработать котлованчик, установить по периметру армирование, выставить опалубку только с одной стороны и забетонить стены в распор с грунтом. Но здесь вопрос по гидроизоляции? Если ставить опалубку с двух сторон- тогда можно сделать нормальную гидроизоляцию, но здесь вопрос с качественной обратной засыпкой. И размером самого подвала. А после этого заниматься бурением и заливкой свай. Хотя мне не совсем понятно-заплатили деньги, сделали скважину, пусть даже 4 метра и не взяли у геолога данные по грунту? Странно. Если геолог дал вам рекомендации по фундаментам не на основании справочника Стеля, а делал лабораторию как положено, то данные по геологии должны у него храниться. Есть еще варианты. Но без расчета возможно деньги на ветер. 1- сделать сваи глубже на теже 2 метра. 2- сделать сначала с шагом 1 метр, а потом когда застынет бетон, разбурить между ними еще дополнительные скважины. Я сначала позвонил бы геологу и узнал на счет наличия результатов. Потом проверил несущую способность и запас по существующей схеме свай.

Хорошая идея развернуть плиты 2 этажа относительно 1го. В вашем случае фундамент, точнее сваи, передают нагрузку от выше расположенных конструкций на основание через острие (давление) и боковую поверхность (трение). Какая из этих составляющих сколько воспринимает, и какая нагрузка вообще приходиться на сваи, без расчета сказать нельзя. НО судя по схемам, есть слабая надежда, что кто-то сделал проект. Вы хотите выбрать часть грунта, тем самым снимаете трение. И соответственно свая несет меньше. На сколько меньше? Критично это или там еще есть запас? Я не знаю. Совет один. Обратитесь к автору проекта, если он есть. Либо к геологу. Так будет правильно.

Можете схему здания набросать, схему опирания перекрытия и как сваи предусмотрены (выполнены), и на схему нанести ваш подвальчик. Размеры только не забудьте указать. Данные по геологии есть? Тоже не будут лишними.

Дайте больше информации. План дома (можно план БТИ), фото дома, фото перекрытия, не будет лишней схема этого перекрытия если вскрывали пол и что-то уже думали

Во-первых, просадки могут быть, а могут и не быть. Во-вторых, они могут быть неравномерными, и совсем не обязательно под стеной, а где-нибудь по центру комнат. В третьих, если пол по грунту сделан не должным уровнем, не утрамбован грунт с втрамбовкой щебня, не залита плита и не кинута в нее хотя бы кладочная сетка, а лучше с арматурой 10 А-III c шагом 200-300. ТО есть большая вероятность рвануть ваш теплый пол. ну и в четвертых. Как по мне, так ничего страшного что обопрется. Армированному бетону это не страшно. Наоборот хорошо - просядет меньше .

сделайте из кирпича 380 выставив кирпич с наружной стороны как надо. Лишек запустите под пол. Не забудьте горизонтальную гидроизоляцию под ГБ.

Нет по вибратору не подскажу. Можно поискать взять в аренду. Не могу сказать. Все зависит от геологии. Будете считать, собирайте нагрузки отдельно для стен несущих и самонесущих. Конструировать соответственно полученным результатам. не совсем понимаю о чем вы. сетки должны быть надежно закреплены по всей длине фундамента. Сделать это можно только с помощью арматуры. Количество и шаг корректируйте сами, так чтоб не провисало. Бетон отличный материал. И в книге излагаеся правильно. Но есть масса ньюансов. Что бы в них разбираться - этим надо заниматься профессионально. так же как в например в кулинарии. все понимают как готовит плов, но настоящий плов могут приготовить единицы.