AlexRengen

Выбираю из этих: RITAR RA12-100 12V/100AH AGM - 6 011₴ Ritar DC12-100 12V/100Ah AGM Gray - 8 960₴ RITAR DG12-100 12V/100AH GEL GRAY - 8 140₴ RITAR RA12-150 12V/150AH AGM - 9 599₴ Кто-то может объяснить разницу между ними? RA и DC (первые два) разница в цене 50% технология у обоих АГМ. Вес одинаковый. Что может быть такого интересного в аккумуляторе чтобы он был на 50% дороже?

посмотрел цены на efb - не сильно они дешевле.

efb это ведь тот же жидкокислотный но с другой формой банок? Совокупная нагрузка не будет превышать 600 ватт в час (комп + роутер + морозилка + Холодильник + пара лампочек). Холодильники включаются рандомно поэтому невозможно зафиксировать статичный показатель. Исходя из прошлогоднего опыта, потреблялось в среднем 70-80 ватт в час. В этом году, возможно, будет больше, но с другой стороны появился генератор, который можно периодически включать. Жидкокислотные не такие устойчивые к глубокому разряду, боюсь, что придётся их выбрасывать по весне. Аккумы по 200 Ач весят 55-60 кг. Мягко говоря не подъёмный для меня. По бюджету, ситуация такая, что я сдал аккумы по гарантии, акуумов на замену не было и мне предложили купить на сумму возврата в магазине другие аккумы или любой другой товар. Потому такой бюджет.

Цель - подключение к ДБЖ, который обеспечивает ЭЭ частный дом. Холодильник, свет, компьютеры, телефоны. Небольшие нагрузки. Бюджет до 16000 грн за 2 аккума по 100 Ач. Жидко-кислотные не рассматриваю т. к. аккумы будут установлены в котельной, которая сопряжена с жилыми помещенииями.

Я бачив на ютубі розряджали до 10,5-10,7В це мабудь смерть для аккума. Питання все ще аткуальне: що обрати АГМ чи ГЕЛЬ?

Доброго дня, Ще до війни купив ИБП ЛоджикПавер 2500 та 2 гелеві аккуми по 100 Аг. Спочатку все було чудово, при блекаутах аккуми трималися близько 36-40 годин. Але навесні 2022 виявилось, що гелеві аккуми не витримують глибокий розряд, як заявлено в арактеристиках та рекламі, і через рік вони здохли до рівня 30% ємкості (так сказали в техпідтримці) на практиці почали тримати лише 2-3 години. В тій же техпоідтримці сказали, що інвертор дозволяє глибокий розряд аккумів і треба було відстежувати напругу на аккумах самостійно і вимикати споживання вже на 11.5-11.7 В. Зараз у пошуках нових аккумів. Ліферуми для мене не підйомний бюджет, дивлюсь у сторону тих же гелевих та АГМ. АГМ зацікавили бо теж заявлений глибокий розряд і можливість зараджати високими токами 20-30% від ємності, що було б дуже актуально і можна було б зараджати від генератора, вмикаючи його на кілька годин. Чи це правда? Якого виробника 100 Аг аккумів можете порекомендувати? Дивлюсь в сторону Ritar але там багато позицій в різних номенклатурах DG, DC, RA.

Принципова різниця в трьох ущільнювачах проти двох та товщині склопакету 60мм проти 40мм. Це насамперед звукоізоляція. Насправді ставили такі вікна сусіду, він на весь будинок ставив Стрімлайн, а у спальню поставив Блюєволюшен. Каже що вулицю не чутно, що з тими, що з іншими вікнами, тільки якщо собака під вікнами лає, то Стримлайн трохи чутно, а Блюєволюшен не чутно взагалі. По теплоізоляйції - ви праві, сам по собі профіль міряти не розумно, тому що більша площа вікна то скло. Чим більше скла, тим гірший показник теплоопору вікна у цілому. Якщо помічали, кондексат збирається саме на склі, а не на пластику. Нехай склопакет має коєфіцієнт теплоопору 0,5, рама нехай буде 0,8, площа скла -- 70%, рами - 30% (0,5*70+0,8*30)/100 = 0,59 м2С/Вт це теплоопір вікна. Підставте в формулу свої показники. Не вірте статтям з інтернету, просіть у виробника технічну карту на іспити товару по теплоопору, якщо такі є, вам нададуть не з рекламного буклету, а реальні іспити з зазначенням всіх вимірів і умов. По ламінації, у Саландра є профіль "колір в массі". Тобто, якщо ви подряпаєте ламінацію, під нею буде біла рама. До того ж профіль в площині скла не ламінується і буде білим, коли відкриваєете своє графітове вікно, ця біла рама прямо світится вам в очі. Прокрас в масі не має цих недоліків, але кольори є лише сірий і корчневий. Виробник профілю не має значеня, все обладнання однакове, навіть у тих що роблять профіль в Україні "в гаражі", те саме німецьке обладнаяння, але зовсім інша сировина. Якість збірки рами, а вона робиться лише в Україні, залежить від настрою майстра і прискіпливості контролю якості.

Мда, выглядит как реклама. Я застройщик, я не продаю окна. Просто хотел помочь.

Советую Саламандр с мультифункциональным напылением. Ставим в новые котеджи. Зимой тепло, конденсата нет, а летом солнце не шкварит через окно, и в доме прохладно без кондиционера. Если надо, могу предоставить свою скидку, договор заключаете напрямую с производителем.

Армопояс у вас какой-то худенький. Если там 10 см, то не стоит убирать под ним опору т. к. скорее всего там два прута арматуры, которые не сраборают на излом. Окна можно увеличивать вертикально хоть до основания. Т. е. из окна сделать дверь - это нормальная история. А вот сдвигать или расширять - очень рисковано, учитывая что нормальных перемычек нет и армопояс очень условный и нет мауэлрата. Сделать из чердака второй этаж можно, снимать крышу и достраивать второй этаж - я бы не советовал.

"На кирпичиках" дом не стоит. Т. к. обычный кирпич разрушается на морозе + дом надо крепить к фундаменту хотя бы шпильками, особенно такой лёгкий как каркасник. Можно поставить на бетонные столбы, обязательно заливая их ниже глубины промерзания - 100 см, желательно с расширяющейся пяткой + 40-50 см над уровнем грунта. При заливке столбов вставляете шпильку, потом на эту шпильку одевается нижний ряд несущего бруса он же будет играть роль ростверка, армопояса, основы для лаг пола.

Розмір пройому 1400*2050 Товщина стіни з утепленням 550 мм. Дизайн: пора***те №3 та №4 Матеріал: дуб.

Роботи чудові, але на сайті немає цін.

Мені вже рахували. Шукаю лише з ким домовитись за знижку. Другий виробник це Abwehr

Виробник каже, що відмовились від плівки і вирішили робити покраску. Не дуже розумію як це виглядає в живу. А якого виробника можете порекомендувати?

Колір "Золотий дуб" Більше підходить щось таке:

Доброго дня, Шукаю виробника для виготовленя вхідних дверей. Розмір: 2050х1400 мм Полуторні, або одинарні з боковими вставками. Цікавить найкраще співвідношеня ціни і якості.

Если радиаторам и трубам по 50 лет, то тут поможет только замена труб и радиаторов по всему стояку. Это может быть даже дешевле обойдётся чем вешать кондиционеры (и платить за расход электроенергии + отопление, которого нет)

Насчёт съёмной доски это бред, как минимуму со временем появятся трещины на штукатурке, как максимум при первом же землятрясении рухнет кладка. Перемычки как правило армируются: одна арматура сверху, две-три снизу. Там как правило 6мм катанка. Вот вам несколько вариантов как сделать перемычку: 1. Пресловутая доска и ещё две по бокам, вместе образуют корыто, в корое закладываете два-три прута арматуры и заливаете бетоном из ведра. На следующий день не снимая опалубку можно продолжать кладку. 2. Опять доска, но без боковых досок, на неё кладутся пруты арматуры с нормальным нахлёстом на стены по 30-40 см, кладка продолжается прямо по доске, можно даже без раствора. арматура будет держать кладку за счёт того что концы прутов замурованы в стены. 3. Металические уголки, думаю тут всё понятно. На первый взгляд самый простой вариант, но есть нюансы: обязательно уголки красим краской против ржавчины. Желательно подрубать кирпич чтобы уголки не торчали из стены и не нужно было из-за них наращивать слой штукатурки.

Плотность почти всегда прямо пропорциональна теплопровоности. Д300 означает плотность 300 кг на куб. Д400 соответственно 400 кг. на куб. Не сложно посчитать относительную разницу. Кстати, фасадная минвата плотностью 130 кг. куб. что тоже соответствует её теплопроводности относительно газобетона в том числе. Прочность не линейно, но в большинстве случаев тоже пропорциональна плотности. Д300 прочность на сжатие В1.5 (М15-М20), Д400 может быть В2-В2,5(М25-М30) в зависимости от состава. Д500 - В3,5 (М50). Для сравнения, обычный рядовой кирпич соотвествует прочности на сжатие В7.5 (М100) Что это всё значит? Если коротко: теоретическая стена в один кирпич (25 см) по своей несущей способности соответствует метровой стене из газобетона Д400 или полутораметровой стене из Д300. Не верьте ничему, что пишут брошурки. Читайте СНИПы (ДБН), протоколы испытаний и научную литературу.

Мне недавно попались на глаза термопанели. Это пенопласт с уже наклееной на него клинкерной плиткой. По моему гениальное решение, правда углы без "перевязки" потому что угловой плитки нет. И по работе эти панели должны быть дешевле чем кладка фасадного кирпича под расшивку.

1. Конструкционным для несущих стен считается газоблок от Д500. Толщиной можно компенсировать плотность, но придётся лить полноценный армопояс, правильно армировать под окнами, брать пермычки с большИм запасом по площади опирания и т. д. 2. Скорее всего это не "тёплый" керамоблок, его можно приравнять к щелевому кирпичу, со всем вытекающими. А по сути там одни недостаки в сравнении с полнотелым кирпичом. Фундамент не нужно лить больше или меньше, ширину пятки фундамента расчитывают основываясь на геологии и во вторую очередь от массы дома. Любой материал стен допускает свешивание относительно края фундамента от 1/5 до 1/3 толщины стены. Т. е. стену толщиной в кирпич (25см) можно смело ставить на фундамент шириной 20см свесив с каждого края по 2.5 см. или даже с внешней стороны 5 см. тоже касается керамоблока и газобетона.

Не подскажете где в Украине можно на них посмотреть и купить?

До 1000 грн за точку.

Нужна водоочистка (система + монтаж) или просто монтаж. Частный дом 3 с/у, Новые Петровцы, скважина 90м. По бесплатному анализу: Железо 1,9мг Забарвленость 15,7 Каламутность 8,4мг Жёсткость 2,95 (по ощущениям очень жёсткая) Сухой остаток 186 мг