AndrejKiev

Всех благ!

Ага. Смотрите, как меняется сознание. Я взял фактически мусор, который собирался выбросить (его еще надо было на тачке оттарабанить не близко) и "загнал" в ТА 120 кВт/ч. Причем реальных, вот они - стоят горяченькие! После чего умножил 76,26 коп за 1 кВт-ч последних тарифов (согласен, подтасовываю, честнее было бы по газу считать...) и получил 90Грн!!!!. Это получается, что я деньги выбрасывать хотел. Да у меня этого добра, весь участок завален. Да, надо немного попилить, кое-что посушить, но это реальная альтернатива! Т.е., как всегда. Чтоб началась такая экономия, надо сначала вложить. Кляну себя за то, что сразу не предусмотрел кочегарку и нормальную трубу. С другой стороны, хорошо, что и так получилось. В примыкающем к дому сарае отгородил помещение, утеплил, да еще и стенка смежная с котельной, где газ получилась..... относительно малой кровью короче.

Мои кричали, что лучше жидкого мыла, нет ничего.

Не вопрос. Правда, надо еще змеевики засунуть и обвязать насосом и термоклапаном ESBI и врезаться в рабочий закрытый контур отопления. Пока убедился в следующем. Естественная циркуляцим начинается моментально. Без подмеса горячей воды в обратку, температура обратки ~ 2 часа остается такой, какой была в ТА до протопки, а темпертура подачи ~ 65 градусов. В ТА постоянно четкое разделение слоев воды. Практически через 15 минут работы котла, верхние 10 см уже градусов 50-60, все остальное ~ 20 градусов. Через час, половина ТА по высоте прогрета. Дальше начинается резкий прогрев обратки. Для оптимизации процессов нагрева ТА и исключения образования конденсата внутри ТТ, как и рекомендовано производителем, заложил узел подмеса, чтоб обратка не была ниже 45-50 градусов. Однако уже четко вижу, что если правильно использовать ТА и заряжать его не от "ноля", а работать на дельте 55-90 градусов, то подмес не нужен абсолютно.

Очень важен рабочий отрезок температур. Чем он шире, тем больше тепла можно накопить. Задача №2. Без избыточной (в разы) мощности ТТ котла, играться в накопление енергии нету никакого смысла. Буферная емкость 300-500л и доостаточно.

что не вечер, то картина...

это не тучка, это дым из трубы! А вот и сани, те что летом. Зацепил на теплоаккумулятор и гонял по всем режимам. 2 тонны, на рабочем отрезке температур накапливаем 120 Квт/ч. Хватило одной протопки. Причем забил топку всяким хламом, обрезками, чурками.

Лучше, чем оцинкованная обсадная труба скважины 130мм на глубину 50м, я контура не видел

Что такое "низкое напряжение" на входе в дом.? С точки зрения "простого человека" - "наподключали гады, напряжения не хватает". С точки зрения товарища Ома..... От трансформатора идут провода к потребителям, чем они дальше, тем провода длиннее. В нашем примере мы рассматриваем случай когда мощность трансформатора избыточна или достаточна, кстати, такое в большинстве случаев - именно провода ограничивают мощность. Так вот, если по этим проводам не бежит ток, то даже на длине 1 миллион км, на выходе мы будем иметь чистые 220В. В реальности, каждый провод обладает конечным сопротивлением. Да, небольшим, но даже 1 Ом приведет к падению напряжения сети на 20В, при токе 10А. А это всего 2 Квт потребляемой мощности. Т.е. надо уменьшать сопротивление проводов. Перетягивать провода по столбам мы не будем. Что остается? "Бросить" параллельно хотя бы одному проводу еще один. Таким "проводом" является земля. Не как термин, а как материальная субстанция, т.е. почва. Если взять комок глины или чернозема, то он достаточно плохой проводник, но как гласит закон - "бесконечное количество бесконечных малых, дает конечное число" (смутные обрывки от полученных когда то знаний). Так вот, хоть и плохо проводит кусочек, а их миллиарды. Вот и имеем провод. А вот как к нему подключится, это другой вопрос и называется он - правильно сделанный контур заземления. При качественно выполненных заземлениях, как со стороны трансформатора, так и потребителя, мы значительно уменьшаем сопротивление "нулевого" провода и падения напряжения на нем. Когда это критично? Когда потребитель находится в последним на длинной подающей линии. Как правило, 1,5 км от трансформатора - предел подключения (для 220В). И сварочный аппарат варит при 180В, а при 160В не варит. Заземление нуля в этом случае может помочь. И большинство современных счетчиков будет работать абсолютно правильно, измеряя падение напряжения на шунте от протекающего тока, вот только не есть это правильно с точки построения электросетей и УЗО это категорически не допускает, ибо "кажется" ему, что за фазный провод схватился человек и весь немалый ток идет через тело.

єто не много.

Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется.... Я три года с 1 - куезаквт, обивал все пороги. И деньги не решали НИЧЕГО.

Хорошо. Есть у меня еще один постулат, когда УЗО не во благо. (подчеркиваю, для частного случая) В своем доме, при слабой линии, есть вариант, когда можно существенно поднять ее мощность. А именно заземлением нуля. Не будем вдаваться в частности типа проблем с заземлением на трансформаторе, корректностью работы некоторых типов счетчиков. Важен результат - почти двухкратное уменьшение падения напряжения на подающей линии. Вот для чего наши РЭСы принудительно ставят УЗО на входе у потребителя и поверьте, о нашей безопасности они пекутся в последнюю очередь, есть такой побочный эфект, что людей меньше гибнет - ну и прекрасно.

Нас, "продвинутых" за Совецкую Власть агитировать не надо .... мы все уже в Колхозе.

Если честно, то я долго смеялся на Ваше сообщение. Слава богу, мне моего опыта хватает, чтоб такие эксперименты на себе не ставить.... да и на других тоже. Достаточно понимания базовых принципов, да закона Ома. Без обид, ок?.

Есть один нюанс. "Неиспуганный" человек, схватившийся за фазу и ноль. УЗО не поможет.

Да, да!, конечно. Наконец то появился настоящий гуру! Только я очень прошу Вас "ничего общего" не иметь с моей веткой, пытаясь реализовать свои взбудораженные амбиции.

Маленькое дополнение. УЗО прекрасно срабатывает, когда Вы касаетесь и нулевого провода. Тогда часть тока стекает в землю, а не возвращается к автомату. Вот Вам и дифереренциал появился. +1 Абсолютно верное замечание по гальванически развязанным цепям. Там хоть 100А "в землю".

Главное, чтоб это был не приближающийся поезд....

коронки разных размеров съемные. по шлангу идет вода. Стоимость дырки - 400Грн нашел людей по АВИЗО.

(ссылка на изображение устарела)

Имею совковую трансформаторную сварку и IMS-1700. От электростанции EUROPOWER 6кВт. Honda 390. Совок работает, но по звуку генератора слышно, что ему не легко. Инвертор работает идеально. Я теперь, когда надо варить, сразу генератор запускаю. От местной линии, замучаешься искру ловить, горит нестабильно, гаснет постоянно. Т.е. минимум на сварку - 5кВт генератор, причем "честных".

"Слабое звено" - это трубы. Чтоб Вы понимали, что утепляете бак зря, приведу свой опыт. У меня из такого колодца идут трубы в дом, на сад и на баню. На той линии, что на сад "сидит" 7 колонок. Сейчас эта линия на зиму сливается. Но в самом начале в первую зиму, одна колонка была оставлена на технические нужды. Я все переживал, что ее порвет. Конструкция - тройник 32 пластик и от него наверх ПЭ 32 пластик, кран. Бывалый местный сосед сказал - "смотри". И оставил кран так, что из него чуть-чуть капало. В самые лютые морозы, вода была доступна.

Попытка "с лету" купить такое, была остужена ценами от 400 евро. Но нашел за 125. Делают в Тернополе. Вся начинка итальянская. Коробка и ножки наши. Самый класс, когда два на два. Визгу и писку много.

ВСЕ! Освободилась..... Заберите!

Оль, не заморачивайтесь с утеплением скважины. Достаточно только теплую "пробку" под люк, проверено до -30С.