Slash-UA

Помогите советом в выборе Для того самого "бездетного фасада" по газоблоку Kreisel EXPERT TF22 (25 кг) Клей для приклеювання та армування мінераловатних та пінополістирольних плит - 140,78 грн/мішок Ceresit CT 190 Pro (27кг) клей/кріплення,защит.МВ плит - 205 грн/мішок Сeresit CT85 OD - поставщик уверяет, что это паропроницаемый смесь и годится как для вас так и минваты - 130грн/м Baumit procontact 207грн/м Перед устройством этого самого влагозащитного слоя, как я понял, грунтовать не нужно. Или нужно? Чем потом красить, что бы бюджетно и хотя бы на 3года не выгорел цвет?

Без пластификатора не пробовал, но песок с не 0% влажностью точно. Пластификатор 1.5 л /куб беру на заводе ЖБИ. Какое название - не знаю.

Для вертикальных конструкций ( колонны, пилоны, стены) я делаю по пропорции 1 мешок цемента 25кг 24л песка или 38 кг если на вес пересчитать 48л щебня 5-10 или 65кг щебня. Воды 12л если без пластификатора, и 10л с пластификатором. Это В30 П4. В идеале щебень нужен трех фракций 2-5 (8л), 5-10 (24л), 10-20 (16л). С расчета на цемент м400 безшлаковый 425-440кг Но я беру пц500 без шлаковый (нульовка) Это на 65л бетона. Грубо расчет на 1мешок 1 замес. По рецепту на куб, цемента м500 можно и поменьше сыпать не 400, а 340кг (21,25кг но это неудобно )

Вы не перекручивание. Я написал, что я так себе понимаю. А не архитектор так сказал. Я не на столько имею глубокие познание в вопросе, что бы утверждать, что это аксиома. Это может быть обусловлено чем то другим

В проекте так. Да и что бы избежать переувлажнения Гб что бы влага , которая будет конденсироваться стекала вниз. Я так себе понимаю

Странно, в техлисте по Дуо написано что паропроницаемый и для минваты. Кто то кого-то наё

Газобетон даже при внешней отдедке фасада кирпичем всеравно нужно закрыть влагозащитой. Добавлено через 1 минуту Простой вопрос почему выбрали проконтакт а не тот же дуоконтакт? По характеристикам практически идентичны, цена 260 против 140 за мешок

Вот и у меня домик с Гб D300, тоже хочу по фасаду гидроизолирующий шар нанести, что бы не замокал. В будущем наверное кирпич или сканрок, но это точно не раньше 5лет. Изначально хотел siltek p17. Но фасадчики, которых нашел, говорят, что штукатурка не из метод, и они работают клеями/шпатлёвками. Так как в одну цену просто перетянуть в один слой или тоже самое но с армированием, то как бы не вижу почему не добавить сетку. А теперь вопрос в выборе. Из siltek t75, t77 или t87 Или baumit pricintact или duocintact. В чем разница так и не понял. До - сильно дешевше. Что посоветуете, если уже проходили этот этап и есть опыт?

Советую сразу задуматься о фасаде. Если кладка ГБ идеальная, то просто перетянуть и покрасить - очень бюджетно и без геммороя. А если вентфасад, например сканрок и те, то стены лучше из кирпича а утеплять минватой - системы сканрок это позволяют. Смотрите в комплексе. Себе делал внешние 400м д300. Внутренние несущие 380 мм кирпич, перегородки 120 кирпич.

По сегодняшним ценам на работы многослойная стена с ГБ + ПСБС с последующим тяжёлым фасадом это значительно дороже однослойной стены. Причем удорожание будет за счёт фасада. Если слой утеплителя 250, то это ещё не так дорого поскольку 1м3=4м2 или при 120грн/м2= 480грн/м3. Что соизмеримо с расценкой на ГБ. Но при толщине ваты в 5-10см и стоимости работ по утеплению 120грн/м2 на дом с большим фасадом уже получается многовато, да и акта стоит ~3500, а ПСБС~1000-1200 за куб. У меня дом с монолитным каркасом и стены 400мм Д300. Думаю просто перетянуть в один слой белой шпаклевкой и все ( а где утепление монолитных участков : эппс+ два слоя с сеткой). Попозже наверное сканрок, а не кирпич. Имхо разумный предел утепления R=5. И то, добиться этого показателя "по кругу" это ещё та инженерная задача. Которую ещё и воплотить правильными руками нужно. ПС. У автора термос получился знатный)

Все Добрый день. Имеем: дом с монолитным каркасом, стены ГБ д300 400мм, и есть пару фрагментов стены из кирпича 250мм. т.е. по фасаду есть кирпичные, газоблочные и монолитные участки. Фасад: по проекту облицовочная кладка (на фундаменте выполнено основание под кладку с учётом вентзазора в 20мм) + в ходе строительства саму кладку стен сместили внутрь на 20мм. Пока дом стоит без фасада - голый ГБ. В проекте указано, что Гб нужно перетянуть защитным слоем. Кладка фасада не ранее чем через 3 года. Задача как то организовать фасад, что бы не замокал, и что бы выровнять внешние стены и привести их до более менее эквивалентного теплосопротиаление: кирпичную стену утеплить минватой, а монолитные участки, где пилоны и плита перекрытия - эппс. Какой пирог посоветуете для выполнения задачи по защите кладки стен? Идея с стлтек Р17 с колорированием мне очень понравилась - дёшево и красиво. Нужна ли сетка - армирование в данном случае, если нет тяжёлого фасада? В местах утепления монолитных фрагментов (эппс) и кирпичных фрагментов ( минвата) естественно сетка нужно. И кто уже делал по озвученной технологии колорирование Р17 - результатом довольны? Может кто поделится фото готового результата С ув.

в 70ку "товстый" склопакет не можна поставити. все таки 0,85 и 1.06. - різниця суттєва. і це тільки профіль. а різниця в теплопроводності склопакетів ще більша є додатковий контур ущільнення. та і взагалі завсім різного рівня системи. якщо в будинку стіни 400 мм газоблок Д300, значить я вже заморочився над тим, щоб будинок був якомога теплішим. якщо, нприклад, міняти вікна в старому панельному будинку, то і 70ка рехау достатньо, з головою.

все зациклены о окупаемости, так выгоднее всего снимать квартиру, а не строить свой частный дом) заказал рехау синего. просто потому что понравился продукт. окна ведь ставятся не на 3, или 5 лет. в квартире стоят 70мм века. и спустя 12 лет они не стали рухлятью. в дом принял решение ставить хорошые окна, что бы 15-20 лет они были актуальны. каждый исходит со своего бюджета. на этом точка. п.с. но 3 контура уплотнения это однозначно должно быть в современных окнах.

Так и представляю. Нихром нагревает и под углом прорезаешь. Получается то же что и заводской Технониколь Руф слоуп. 2 варианта порезки: вдоль листа и поперек с перепадом между краями 25мм, что даст 2,17% и 4,3% - уклон и контруклон. В общем все решаемо. Вопрос возник другой : а действительно ли стяжка на Эппс/под ПВХ обязательна? Трое специалистов по кровлям независимо друг от друга сказали, что стяжка не нужна. Альтернативность вариантов порождает неопределенность Добавлено через 4 минуты Если по розничным ценам, то куб псб 800-1300 грн, а эппс 2800-3200грн

Посилання не відкривається, нажаль

Класичний варіант плоскої покрівлі якраз пвх поверх бетонної стяжки та утеплювача, якщо навпаки - то це інверсійна покрівля. Я взагалі не розумію логіки застосування металу в якості гідроізоляції в котеджному будівництві

Ремонтопригодность класичесеой, не инверсионной кровли в возможности замены слоя ги без значительных доп работ. В случае с засыпкой щебнем - таких работ много) Но все равно меньше чем при инверсионной варианте. Перекрытие ц меня монолитное. Доп отверстий нету практически - только под дымоход камина. Плита с бетона W6 она как бы и так не пропускает воду, не должна пропускать. Если протечки, то на стыке плиты и парапета и то не факт что внутрь дома,машине наружу. Так как газоблок стен 400мм - и всего на 80мм выступает за плиту и на 320 мм опирается на плиту. Сейчас как раз саду 2х компонентной ги стык плиты и парапета, для перестраховки Ещё думал плоский шифер покласть на Эппс, в 2 слоя по 8мм. Но это по стоимости как стяжка

9.000мм * 10.000мм Плитка 400*400 Тогда по имеем сетку из 23*25 линий и рядов. +1 ряд и +1 линия стартовые. Проставки ставится на пересечении линий стыков. Всего 24*26= 624 На 90мкв. Или 7шт/мкв. И без бумажки Но как альтернатива, можна и щебенку 2-5мм через геотекстиль+мембранна пупырчастая положить Но это +5 т веса минимум

1. Площадь кровли ~90мкв у меня. Из них 10мкв это кровля над будкой выхода на кровлю. Итого чуть меньше 80мкв эксплуатируемая часть. 2. Точно не 9 на мкв)

Думаю, що мембрана в якості ГІ значно надійніша. Мембрана дозволяє зробити якісні вузли примакань до парапету та виходу на покрівлю. Мембрана при класичному варіанті (не інверсійна) значно легше може бути відремонтована. У запропонованому вами варіанті дуже велике питання - як поведе себе метал під стяжкою, як герметизувати стик з парапетом, як ремонтувати/обслуговувати. Добавлено через 8 минут Я родом с небольшого поселка в Житомирськой области, поселек в лесу по сути. 3, 5 и 9 этажные дома. Я жил на 9м этаже, так как отец был электромехаником по лифтам, то были ключи от всех крыш домов в которых были лифты. Я очень много времени проводил на крыше. Подготовка к экзаменам всегда на крыше. Мне нравится. Специально и выход на крышу по лестнице стационарной сделал что бы удобно было подниматься. По поводу соседей - четко подметили: видно кто что делает, кругом одни нудисты)

Пусть плита и монолитная, от этого она не перестает быть плитой перекрытия. Или у вас настил из дерева? Вроде по картинке ж/б плита. По изучению проблем нет, но креме цифр в сети, есть ещё органолептические измерения. Им доверяю больше. Например Scanterm (scanmix) очень понравился материал, но он и стоит соответственно. Что делал Мастерок я прочел, а про тип стяжки не увидел, невнимательный наверное стал.

Вид на запад

По первой ссылке - фото верха плиты перекрытия слегка ошарашило. Как так вышло?! По уклону из утеплителя вы сделали как раз то, что я хочу. По уклону пока что вижу 25мм на 1150мм, а это чуть больше 2,1%. Стяжку делали полусухую или традиционную (мокрую)??? По комбинации псб и эппс - что то я не уверен, что под весом стяжки и эксплуатируемого покрытия псб-с не будет деформироваться Сегодня на складе щупал псб-с25 вообще не внушил уверенности в нем.

А що , у вашому варіанті виступає в ролі гідроізоляції?

Я и сам нарежу - станок уже собрал. Много ума не нужно для этого. А он слоуп стоит неоправданно дорого У тн не нашел такого пирога, как мне нужно Пока что планирую Жб плита Пе пленка 200мкм Эппс 250мм Стяжка 60мм Геотекстиль ПВХ мембранна 1.5мм В дальнейшем Пластиковые опоры +фэм