dsk

узо? перевозчиком? в волгодонск? туда ж новая почта не ходит вообще-то там в магазинах действительно напряг с аппаратурой. будучи в новочеркасске по службе мне нужны были хорошие автоматы. так в крутых супермаркетах ниче кроме иек с характеристикой С не было. пришлось покупать на фирмах, под заказ.

У-у го-ря-чи-е эстонские парни ;) вам дай волю - вы по любому поводу перессоритесь. А давайте действительно без мутоты, без эклектики, и взаимных цитат-обвинений. Прошу Вас (по отдельности) дать мне по паре дельных советов, без взаимных обвинений: 1. В моих условиях (2-проводная воздушная линия, без заземления на ближайших 200-300 м, которая питается от промежуточного щитка с 3-полюсным автоматом 100 А) есть ли альтернатива системе заземления ТТ? 2. Могу ли я использовать "скважинный" заземлитель как единственный в моих условиях? Чем это плохо, если его сопротивление будет менее 2-4 Ом? 3. Если один заземлитель использовать нельзя, разъясните мне, бестолковому, чем контур вокруг дома лучше чем линия заземления? И как быть, если дом не один: контур вокруг каждого?

Вот бы оценить скорость ржавения арматуры и прута... Если это 5 и 50 лет - это одно, а если 50 и 100 - немного другое Купив участок, который простоял пустым более 10 лет, я нашел много арматуры ф8мм, воткнутой в землю в качестве основы для ограждения. Т.е. реально она простояла в земле (в верхнем слое) около 20 лет (со слов соседей - столько этому участку). Да, она ржавая. Но визуально она стала тоньше едва ли на 1 мм. Другое дело, что ржавчина повышает сопротивление перехода...

Попробуйте посчитать из рядового одинарного глиняного (красного) кирпича, в 1 кирпич. Пристройка с площадью стен (4+6+4)*3=48 кв.м - это менее 5000 кирпича. Цена кирпича - около 1 грн. за шт. Кладку сделайте сам за неделю (например). Кирпич снаружи утеплите, внутри штукатурка/шпаклевка, или просто гипсокартон. И армопояс точно не нужен ;)

Вы правы. Об этом я не подумал. Поэтому и написал: Хотя, если в качестве утеплителя будет использован ПСБ, то это и будет гидро-паробарьером, и дышать стена не будет. Если же вата - то паробарьер обязателен, и то это не исключит увлажнение утеплителя...

Гидробарьер вы должны прижать брусом (так удобней), между брусом монтируете утеплитель (шаг бруса определяется типом утеплителя: 50см для ПСБ или 60 см для ваты), и далее паробарьер и вагонка

Уважаемый, вы меня удивляете ;) Конечно, денежный вопрос очен важен. Если покупать это все как участок с ветхим строением - это одно, а если покупать Дом на некоем участке - это совсем другое... Трещина - это существенный аргумент для торга...

Да, небольшая нестыковка. Имею скважину БЕЗ обсадной трубы. Досталась она мне от горе-бурильщиков, которые бурили руками, уперлись в песчаник и бросили это дело. Мне потом новую скважину сделали, а эта дыра в земле - осталась. Так как есть остаток арматуры ф18 оклоло 30 метров - ее и планирую использовать. После погружения арматуры в мутную жижу на дне планирую скважину засыпать глиной. Только боюсь уплотнить не получится достаточно сильно на глубине более 2-3 метров... Но, думаю, если это делать постепенно, с проливкой водой - то глина сама уляжется достаточно плотно... Насчет числа "не один" - в скважину более одного совать не буду, потому как не эффективно. Если после замера сопротивление будет недостаточно малым - тогда буду дальше бить в линию еще. За остальные советы - спасибо, учту. Вообще-то я с самого начала понимал, что идея правильная. Хотел только понять от знающих - нет ли каких подводных (подземных ;)) камней в ней.

худшее, что может случится с этим домиком - у него отвалится правая часть. вероятно, при этом рухнет и крыша ;) да, как-то мрачновато начал. но, все же, исходя из опыта дачных дел (у меня самого дача, до этого прожил на даче родителей почти 20 лет) - дом это построен не в этом году, давно приобрел свое естественное положение, и, если не развалился до сих пор, то до постройки вашего нового дома он точно простоит. я бы только не стал бы его уж сильно доводить до ума - все же долго он вряд ли проживет. все изложенное - мои умозаключения, imho, так сказать...

против уже все сказали. добавлю только один существенный ньюанс: утеплив изнутри вы существенно снизите теплоемкость своего здания. другими словами тепло, поступающее в здание, будет гораздо менее улетучиваться, но и совершенно не будет накапливаться - при отключении источника тепла дом будет остывать моментально, потому что внутри дома будет нагрет только воздух (ну и пол/потолок, само-собой). если это вас не останавливает - предложу такой вариант: зашейте часть стен вагонкой. под вагонку набейте брус 50-100 высотой с шагом 500 или 600. Между брусьями очень удобно и просто вставляется пенопласт или вата. Можно пирог и усложнить: под брус/утеплитель вставить гидробарьер, а на брус/утеплитель под вагонку - паробарьер, но это уже на любителя ;) я так утеплял парилку изнутри, делая нечто вроде термоса.

И Вам спасибо. Разве я писал вкинуть? Наверное все таки неточно выразился. Имелось в виду: создание вертикального заземлителя длиной 26 метров из проводника черной стали с круглым (если быть совсем точным - ребристым ;)) профилем сечения диаметром 18 мм. См. таблицу 1.7.4 ПУЭ. Там же и про трубу... Насчет прикольно: в том же ПУЭ трижды обсадные трубы скважин упоминаются в качестве возможного заземлителя. Недолго думая над вашим советом почитать я почитал ПУЭ, 7. Арматуру в качестве заземлителя нельзя использовать только такую, которая предварительно напряжена в составе железобетонных конструкций. Теперь про уголок 63 мм. Вы точно знаете, что в моем грунте такой заземлитель удовлетворит требованиям ПУЭ? Или вы "всегда так делаете", поэтому это наверняка... Меряя можно только измерить, но никак не оценить. Оценивать можно в любых условиях - хоть в домашних, хоть в производственных, хоть в других. Для оценки можно, и нужно, всего лишь включить голову, взять карандаш и лист бумаги, и оценить... Остальные мысли опустим, иначе как демагогия я их назвать не могу. Вот Вам - большое спасибо. И хоть указанный скрипт изрядно глюкавый - по нему вспомнил методику расчета заземлителя, которую использовал в вузе. Хотя, что-то подсказывает мне, что сопротивление заземлителя, опущенного в глинистую жижу глубиной 5-10 метров, будет близко к 0 ;) Бинго!!! Удельное сопротивление грунта подземных водоносных слоёв, среднее значение 5-50 Ом*м! 15 метров омедненного стального стержня ф14мм дают сопротивление заземлителя от 0,4 до 4 Ом! А вот эту фразу: Это одноступенчатая защита от поражения. Максимальный отключающий ток - не более 30 мА - не понял

диф - что? диф-реле? диф-АВ? извините ;)

УЗО - это, как правило, диф-реле. Реле не может рвать ток КЗ. Реле УЗО должно разрывать номинальный ток, при возникновении утечки. Ток КЗ должен рвать АВ, которым УЗО защищено. На УЗО, которые диф-автоматы, отключающая способность, как правило, указывается. Здесь же задам вопрос к знающим: что предпочтительнее использовать: АВ + УЗО в виде диф-реле, или же просто УЗО в виде диф-автомата? Второй вариант конечно дешевле, но что с надежностью?

И Вам спасибо за совет. Обязательно изучу. Просто надеюсь на помощь знающего человека - так гораздо быстрее

Спасибо. Я думал, что разница между словами оценить и измерить очевидна не только для меня. Уточню: вопрос именно в предварительной оценке, перед началом работы.

Приветствую всех. Хочу сделать свой заземлитель, забив арматур в скважину, которая не имеет обсадной трубы (скважина не нужна по прямому назначению). Можно как-то оценить сопротивление заземлителя при следующих исходных: глубина скважины - 26 метров, диаметр около 150 мм; грунт: 0,6 м чернозем, 11 метров глина коричневая, 10 метров песок с глиной зеленой, 4 метра глина зеленая, далее твердный песчаник; на дне слой воды с глиной около 10 метров; есть арматура ф18мм, хочу сварить и всунуть стержень до дна скважины, далее в земле на глубине ~30 см протяну к щитку чем-то оголенным, медным или, скорее всего, алюминиевым (расстояние от скважины до щитка около 25 м под землей). Заземлитель нужен для организации в дачном доме электропроводки с системой защитного заземления типа ТТ, потому как получаю всего 2 провода от столба, и ни о каком качестве ВЛ и наличии заземления нулевого проводника в ближайших 100-200 метрах от себя не наблюдаю. Не уверен, что он заземлен и на ТП... Если оценить сопротивление возможности нет, подскажите ответ на простой вопрос (если можно - со сылкой на нормативы): какое сопротивление заземлителя достаточно для защиты от поражения током при прикосновении к фазе, при наличии двухступенчатой защиты при помощи УЗО 100 мА (на вводе) и 30 мА на группы. Холивары (с) по разным схемам заземлений прошу в теме не устраивать ;) Конструктивная критика - приветствуется...

нету у меня широкого разъяснения. в неотапливаемый дом, по моему мнению, годится только дерево или камень. поэтому стены у меня кирпичные, отделка деревянная, или штукатурка, или плитка, или так кирпич и оставлю...

как по мне - вагонка лучше и дешевле и гипсокартона, и осб. у меня вообще особо выбора нет: вагонка или осб, потому как дом дачный, зимой не отапливается - гипсокартон противопоказан да и не люблю я его...

за прошедшие пару дней осилил всю вашу тему с первой до последней страницы: спасибо за такую обстоятельность. в прошлом году тренировался на дачном домике, в этом году надеюсь начать строить жилой. и для меня ваш опыт очень полезен. по парилке: в парилке должна помещатся печь, вокруг печи должно быть достаточно расстояния по противопожарной инстркуции (50-150 мм до камня и 500-750 до дерева), должно быть две лавки для троих сидящих или 2 лежащих людей и собственно все. я при строительстве бани остановился на 2,3х2,5х2,2 м (д х ш х в), учитывая пирог стены минимум 65 мм (грунт, ппэ, брус50х50, 50 мм ваты, фольгированный ппэ, вагонка). хотя можно было сделать меньше чем меньше объем парилки - тем меньше ждать баню тем меньше мощности нужна печь, тем ниже опасность пожара, тем дешевле, в конце-концов ;)

С новым годом вас всех!!!

спасибо, более чем исчерпывающий ответ я надеюсь в описаниях всех материалов указаны нормы расхода? что же, отложим до более теплых времен - тем более сейчас машину негде ставить, кроме как в гараже.

почем у вас будет обвалованный талькохлорит фракции 70-120 мм с отправкой 3-4 пачек в харьков? (в петрозаводске он сейчас стоит 230 целковых за упаковку ;)

я себе 1,5 этажа бы побоялся так сделать. хотя, смотря какой размер дома, какие перегородки и как часто... 3 этажа - точно не рискнул бы. минимум 1,5 полнотелого кирпича, а лучше 2 ;)

вы правы, пенопласт в сауну никак нельзя. поэтому считаю можно использовать только вату. я на стены под мин-вату клал ппэ 5 мм. своеобразная гидроизоляция. только стены кирпичные и над землей.

Спасибо, я знал, что начнете именно вы ;) Да, зданию более 15 лет. Я правильно понимаю, что конкретных рекомендаций по материалам вы не дадите? Что ж, надеюсь ребята из вертикали знают свое дело... Поясните, почему утепляться весной? почему не сейчас - погоды стоят чудные ... 0..+5 и так далее... И все же, проясню технологию, больше для себя: 1. разшивка швов (удаление всего что скалывается). 2. кислотная очистка ФБС (какой кислотой?). 3. Гидроизоляция проникающего действия (швов, я так понимаю; сами блоки без надобности?) 4. заделка швов безусадочным ремонтным расвором (каким?).