Sharkan

Вот, как и в большинства застройщиков, постал вопрос выбора. Попробовал я разобраться с принципами работы этих регуляторов. Исправьте меня - если я не прав. Начну с термоголовок. Тут все просто. Такие девайсы устанавливаются на кажном радиаторе и регулируют его температуру. Преимущества - можно регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Недостатки - температура радиатора постоянная. Тоесть при изменении погоды (температуры в доме) каждый регулятор нужно регулировать самому в ту или другую сторону. Обыкновенный (непогодозависимый) регулятор отопления. Вешается на стене в одной из комнат, там же установлен датчик температуры. Преимущества - поддерживает заданую температуру во всем доме (посредством постоянной температуры теплоносителя). Недостатки - невозможно регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Скажем, регулятор (и датчик температуры) установлен в коридоре, и держит 20 градусов по всему дому. А в другой комнате вы открыли окно (или затопили камин) - регулятор не среагирует...тоесть температуру теплоносителя не поменяет. Да, выходит дискомфорт - но, наерное этот вариант будет поэкономичней термоголовок. Хотя не факт. Ну и последний, погодозависимый регулятор. Тут тоже все просто. Есть два датчика температуры: один за окном - тоесть внешний, другой в помещении (можно отключить). В зависимости от температуры за бортом регулятор поднимает или опускает температуру теплоносителя с целью достичь узаданной пользователем температуры в помещении. Тоесть главный датчик - внешний. При отключенном датчике помещения регулятор "смотрит" на заданую температуру и у него в памяти есть так называемые "отопительные кривые", тоесть какому значению температуры за бортом соответствует температура носителя для того чтобы в помещении было, скажем, 20 градусов. Например, чтобы получить 20 градусов в помещении при -15 за бором нужно чтобы температура теплоносителя была 40 градусов. Если автивирован датчик температуры внутренний, то тогда регулятор работает "на два фронта" так сказать. Тоесть за основу берет температуру за бортом, но также контролирует и температуру в помещении. И уже сопоставляя эти параметры выводит оптимальную температуру теплоносителя. Преимущества у даного типа такие же как и в непогодозависимого, плюс еще реакция на изменение погоды. Хотя, если честно, то при падении температуры за бортом температура в доме тоже будет падать. Тоесть обыкновенный непогодозависимый термостат тоже это прочувствует и начнет поднимат температуру теплоносителя. Тогда вопрос - в чем выиграш погодозависимого регулирования и есть ли выиграш вообще ? Кроме того, мне кажется абсолютно нету смысла погодозависимый регулятор подключать для регуляции температуры теплого пола в связи с инертностью последнего. Скажем, за окном похолодало, регулято поднимает температуру ТП. Пока ТП прогреется до заданой температуры, то за окном уже потеплеет опять. Уже нужно температуру опускать. Пока остынет...ну и т.д. Тоесть такие "скачки" могут потянуть побольше затрат энергии чем просто стабильная температура ТП выставленая РТЛом. Прошу исправить меня, если я не прав.

Спасибо, полное название: Vaillant atmoTEC plus VU INT 240/3-5

Гм...никак не могу понять какой конкретно котел идет в том пакете... Тоесть одни пишут: Vaillant atmoTEC plus 240 (ссылка устарела) Другие ATMO TEC PLUS VU240-5H (ссылка устарела) Третьи вообще указывают двухконтурник плюс бойлер: Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240-3 (ссылка устарела) Четвертые: Vaillant atmoTEC plus VU INT 240/3-5 comforteco.com.ua/pakety-gazovyy-nastennyy-kotel-s-boylerom-gvs/359-paket-%E2%84%96-1-vaillant-atmotec-plus-vu-240-5-s-boylerom-vih-r-150 Тоесть - где правда - какой из вариантов правильный. Какой тип котла истинный, полное название котла?

Ну так оно и не удивительно что там шумоизоляция была никакая. Я и сам для себя "глаза открыл" прочитав всю эту информацию. Оказывается довольно таки нехитрими методами можно из гипсокартона и ваты сделать стену по шумоизоляции не уступающую стене в кирпич . Главное с умом делать ;)

Скільки живу - ще такого не бачив, щоб по дерев"яному перекритті з цегли робили перегородку. То треба буде в касках завжди по першому поверсі ходити :D

Пока суд да дело, написал я емейл специалистам аккустикам на www.acoustic.ua. И вот ответ: Решение по поводу двух независимых каркасах абсолютно правильное. Расстояние между каркасами достаточно сделать 10 мм. Внутреннее пространство каркасов обязательно должно быть заполнено эффективным звукопоглощающим материалом. Материал для заполнения выбирайте самостоятельно исходя из соображений экологичности. Рекомендуется применять волокнистые материалы плотностью 48-65 кг/куб.м. Увеличение кол-ва слоев гипсокартона не компенсирует отсутствие звукопоглощающего материала внутри перегородки. Тоесть абракадабра таки прав - без ваты внутри никуда. И даже по три гипсокартона на каркасе не приведе к улучшению звукоизоляции...

А есть ли шанс избежать применения ваты ? Тоесть, например, взяв по три гипсокартонных листа на незавивимых каркасах ?

Вот тут есть интересные рекомендации: www.acoustic.ua/recommendations/743 Более высокая звукоизоляция у каркасных перегородок, облицованных массивными, но гибкими листовыми материалами. Поэтому применение в облицовках гипсокартонных листов с увеличенной плотностью и меньшей жесткостью (ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard ) предпочтительнее применения стандартных гипсокартонных плит с аналогичной толщиной. Никогда не уменьшайте без надобности общее количество слоев облицовки гипсокартонных перегородок. Звукоизоляция увеличивается, если применять облицовки из материалов с различной жесткостью, например, облицовка общей толщиной 25 мм и составом ГКЛ 15мм+9,5мм более предпочтительна по сравнению с облицовкой ГКЛ 12,5мм+12,5мм. Применение слоя вязкоэластичного материала между листами ГКЛ позволяет демпфировать нежелательные резонансы, снижающих звукоизоляцию перегородки на средних и высоких частотах. Для увеличения звукоизоляции гипсокартонных перегородок (облицовок стен) необходимо: -строить гипсокартонные перегородки на независимых двойных каркасах; -звукоизоляционные облицовки стен монтировать с помощью звукоизолирующих эластичных креплений; -увеличивать насколько возможно толщину конструкции (расстояние между облицовками или облицовкой и стеной); -увеличивать насколько возможно расстояние между стоечными профилями; -увеличивать поверхностную массу облицовки; -применять облицовки из массивных, но гибких листовых материалов; -заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой на всю глубину; -применять в составе облицовок слои из вязкоэластичных материалов; -закреплять перегородки (облицовки стен) к полу и потолку с помощью звукоизолироующих профилей. Добавлено через 14 минут А вот тут непонятно: acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_789.pdf Индекс изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки на двух независимых каркасах толщиной по 50 мм с воздушным промежутком между каркасами 10 мм и двухсторонней обшивкой 2х12,5 мм ГКЛ составляет около Rw=53 дБ. При этом общая толщина конструкции равна 160 мм. Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса звукоизоляции: -стена в полкирпича (150 мм) – Rw = 47 дБ; -стена в один кирпич (280 мм) – Rw = 53 дБ; -стена в два кирпича (530 мм) – Rw = 59 дБ. Перед возведением перегородок проанализируйте частотные характеристики существующих или потенциальных источников шума. При выборе вариантов конструкций рекомендуется сравнивать их звукоизоляцию в третьоктавных полосах частот, а не индексы Rw. Тоесть выходит, что звукоизоляция гипсокартоно-каркасная, с разведенными каркасами (вот не понятно - с матой или без) такая же как и у стены в кирпич ? Тут еще полезная информация: www.maxmir.com/publish/p_tech4.html

У меня вот точно такая же проблема намечается. Нужно сделать перегородку на 2-м этаже, по деревяному перекрытию (под перегородкой лежит балка перекрытия 180 х 180 мм), разделив перегородкой пространство и сделав две детских (!) комнаты. Понятно, перегородка должна быть легкой - тоесть гипсокартон или дерево. Очень важна экологичность материала - это же детские комнаты. Пошерстил нет. Оптимум (пирог - как на рисунке слева, только каркасы разведены): 2 листа ГК по 12.5 мм каркас 1 заполенный ватой воздушная прослойка каркас 2 заполеный ватой 2 листа ГК по 12.5 мм Вопрос - как избежать ваты - или чем можно ее заменить ? Если убрать совсем - думаю звукоизоляция ухудшится. А если по три слоя гимсокартона с обеих сторон - и вату убрать ? Ведь InSan прав, чем массивнее констукция, тем сложнее звуку ее "раскачать" - тем больше затухание колебаний.

Так само я можу сумніватись і про негативні відгуки. Ось тут, наприклад, показана конструкція перегородки: forum.woodtools.ru/index.php?topic=28296.0 Тобто гіпсокартон - вата - повітряний проміжок - вата - гіпсокартон. Притому дві сторони перегородки знаходяться на різних каркасах. Тобто по суті так як у мене - тільки там вертикально. Пишуть що дуже ефективно. Ось ще цікава інформація: (ссылка устарела) Добавлено через 38 минут Вот специально еще пошерстил интернет. Притом глубоко пошерстил. Самая оптимальная перегородка: два слоя гипсокартона - минвата - воздушній промежуток - минвата - два слоя гипсокартона. Минимальная толщина "пирога" - 120 мм. Тоесть два разнесенных каркаса с двойным гипсокартоном и по слою ваты на каждом каркасе. У меня почти такая же конструкция - только горизонтальная получается. Правда вместо гипсокартона с одной стороны - два слоя досок: 40 + 25 мм - что, думаю, еще лучше чем двойной гипсокартон. Я бы, чесно говоря, постарался вату минимально использовать, хоть она и экологически чистая, пишут...но похоже без не никак Добавлено через 7 минут Вот еще: ... Исходя из соотношения «качество-цена» рекомендуем использовать минеральное волокно pureone в матах(рулонах). По данным испытаний вНИИ Строительной физики каркасная конструкция из металлических профилей для ГКЛ и 100 мм урса pureone 37PN обеспечивает индекс звукоизоляции RW в размере 52 ДБ. Помимо этого, hезультаты испытаний показали, что маты PureOne 37 RN толщиной 50 мм относятся к классу звукопоглощения «В», а плиты относятся к наилучшему классу звукопоглощения «A», классификация по ГОСТ Р 53377-2009. Не знаю - правда ли это - но так пишут...

Яке це відношення має до питання екології ??? Стосовно звукоізоляції - є і інші приклади, позитивні. Не в тому тут справа. Я чомусь впевенний що якщо зробити так як люди пишуть в попередніх повідомленнях, то звукоізоляція буде явно краща як, скажімо, в панельних будинках зі стандартними плитами перекриття.

Скажите, и что - реально взять такой пакет по цене указаной, скажем, тут (как пример) ?(ссылка устарела)

Простите, не понял. Вы хотите сказать что Ursa Pure One не экологичный продукт ? Или Вы считаете что нужно взять что-либо другое для звукоизоляции (утепления мансарды) и т.д. ? Тоесть - что значит позаботьтесь о вашем здоровье ?

Я сначало написал, а потом "рассмотрел" пакет Сорри. Уже исправил. Теперь нужно еще подумать где в доме этот термостат установить. Но это я уже новый топик открою Еще вопрос - достаточно ли такой конфигурации - тоесть котел - бойлер - РТЛы на теплый пол для функционирования системы ? Дополнительных насосов или других элементов (байпасов, расширительных баков и т.д.) не нужно ?

Спасибо, предложение и вправду очень гуманное и интересное. Возьму во внимание обязательно. Даже смотрю с комнатным регулятором температуры.

Прошу специалистов форума помочь в подборе котла для нашего домика. Проживать в нем будет четыре человека. Общая площадь - 145 квадратов. Теплые полы - 42 квадрата, в двух санузлах (по 9 кв. каждый), кухне (12 кв.) и коридоре (11 кв). Думаю для подстраховки там где теплые полы установить и радиаторы. Гегулировку теплых полов буду осуществлять РАЛами (по настоятельному совету форумных специалистов, поскольку площади малые). Котел, с гильзованым дымоходом, установлен в подвале (см. рисунок, топочная расположена прямо под санузлами), есть кухня и два санузла: на первом и втором этажах. Теплопотери здания составляют в среднем 65-70 Вт/м2. Бюджет на котел (включая приг. горячей воды) - 10-15 т.гр. Почитал форум и пришел к таким выводам касательно котла: - котел должен быть не менее 24 кВт - двухконтурник отпадает сразу - слишком неэкономно и слишком долго горячую воду придется ждать во втором санузле - идеальный вариант - одноконтурный котел + косвенник - можно также два в одном - тоесть котел со встроеным бойлером (пусть даже небольшим) Вот такая ситуация - прошу совета специалистов - какой вариант для меня самый подходящий. У нас в городе у всех массово Вайланты. Но Вайлант с косвенниеом 19 тыс. гр. получается. Дороговато. Хотя в газовом пректе написано "Вайлант 24 кВт". P.S. Есть у меня еще вариант - работает сейчас в квартире. Одноконтурный Junkers 11КЕ23 и бойлер к нему Junkers на 120 литров (как на фото). Работает все чудесно, но думаю для такой как у меня площади дома будет мало мощности (11 кВт). Может купить одноконтурный Юнкерс (Бош), к нему подключить б.у. бойлер забрав его из квартиры, и таким способом решить вопрос ? Но тогда придется проект на газ переделывать...гемор еще тот.

У мене так зроблено. Балки перекриття 110 на 70, дошки для підвісу гіпсокартону 110 на 40. Десь на форумі мали би бути фото, пошукайте. А взагалі, розміри балок потрібно розраховувати. І їх переріз та довжина залежать від відстані між балками та стінами на які вони будуть кластися. Є така програма - Балка. Пошукайте і пора***те. Успіхів

Понятно, спасибо. Тоесть просто ложить доску 40-ку впритык одна к другой, но не стягивать, сжимать и т.д.

поверх чернового пола будет доска пола, тоесть доска шпунт-гребень 25 мм (скорее всего смерека). Добавлено через 1 минуту 4.5 мм - это внешний диаметр ? Простите за наивность - а черные шурупы будут послабее ?

Перекрытие у меня в доме между первым и вторым этажами деревянное. Тоесть по балкам, расстояние между которыми максимум 60 см уложена доска 40-ка - черновой пол. Вопрос 1. Когда делали второй этаж, строители положили доски, но не поприхвачивали их гвоздями. Как результат процентов 30 досок покрутило-повело (см фото). Вопрос - что делать ? Снимать доски и выбрасывать ? Пробовать шурупами притягивать и рубанком подравнивать ? Вырезать более-менне ровные части - а остальное выбрасывать ? Вопрос 2. Как укладывать доски чернового пола - впритык одна к другой (вдоль) ? К балкам прикручивать шурупами или прибивать гвоздями ? Если шурупами - то какой длины шурупы брать - 80 мм достаточно ?

А в чому різниця між плитами і рулонами - в густині ? Стосовно предметів які поглинають шум - Ви ж самі розумієте...ніхто ж не буде вішати спеціально предмути - аби шуму не було чути.

1000 Гц - 5000 Гц - десь приблизно так. Не мова про дискотеку. Просто це перекриття між вітальнею (перший поверх) і дитячими (другий поверх). Якщо у вітальні працює телевізор, або знаходяться гості, то не варто щоб шум заважав дітям спати. Це як приклад.

Доски чернового пола будут сниматься. Их покрутило-повело. Нужно ремлнтировать и т.д. А что такое вибропоглощающая лента и где ее можно купить ? www.forumhouse.ru/threads/182683/page-1 Вот тут человек (специалист-аккустик) пишет толково о звукоизоляции. Тоесть при такой системе как у меня (перекрытие и потолок разведены) 100 мм минваты вполне достаточно.

Да, но нам нужно защитить вату от поглощения возможных водяных испарений (теплый воздух поднимается вверх) - иначе она будет впитывать пар со всеми вытекающими последствиями. Ведь если делают стены и заполняют ватой для звукопоглощения - то обязательно стелят паробарьер. Я собираюсь использовать Ursa Pure One. вот не знаю есть ли там опасные частички (менее трех микрон - они опасные). А какой мягкий вязкий изолятор существует кроме ваты (пенопласт не в счет - я отказался от этого материала) ?

Тогда вопрос - если стелить минвату - то нужно делать паробарьер, вентиляцию и т.д. ? Какой толщины минвату нужно использовать ? В принципе, если подумать логически, то выходит так. Колебания пола (2 этаж) должны передавать через воздух гипсокартону потолка (1 этаж). Тоесть гипсокартон должен работать по сути как диффузор динамика (только в динамике диффузор колеблется за счет электромагнита, а колебания передаются молекулами воздуха). Но в нашем случае гипсокартон закреплен намертво. Можно еще для уверености почаще профиля поставить. Тоест вероятность колебаний гипсокартона очень мала, по идеи. Да и балки по которым пол уложен лежат довольно часто. Тоесть там если и будут колебания - то низкочастотные (стук). Может кто-то делал себе такое перекрытие - и есть опыт использования ?