Sharkan

Дякую ща пораду. Скажіть, а Ваш ультрабюджетний стартап у версії вода-вода ще доступний до продажу?

Щодо глибиннлго насосу з малим енергосроживанням, ось тут nasosvdom.com.ua/nasosy-dlya-skvazhiny-kolodca-ili-vodoyoma-vodolej-grundfos-pedrollo-sprut/60-27-bcpe-05-16u-evro-1-t24 пишуть що споживає 380 Вт і піднімає воду на 27 метрів. Не знаю чи правда... В моєму випадку мало би хватити з головою по ідеї.

Дякую за коментар. Дуже дивно...всі хто бурують кажуть що у нас а регіоні скважина має бути на 40 метрів. Кажуть що доходять до крейди, а далі шукають джерело. Якось так. Наскільки я розумію - це артезіанська скважина малася на увазі. Притому, в той же час, кажуть що якщо скважина і 40 метрів, дзеркало води буде на рівні 10-ти. Там насос і встановлюється (є глибинні з хорошим енергоспоживанням). Кажуть щоб зрозуміти на якому рівні в скважині буде вода - достатньо подивитися в сусідський колодязь. Під полтавкою я так розумію мається на увазі пісчаний водоносний шар

А воду звідки берете ? Зі скважини чи з водоєму? З якої глибини ? Хочу собі також спробувати систему вода-вода. Місцеві "бурувальники" кажуть що на глибині 8-10 метрів вода з мулом іде і з часом водозабір замулиться, затягне піском і на тому клямка.. Пропонують робити дві скважини 50-ки по 40 метрів глибиною (приблизно) забор і дренаж, відповідно. Притому стверджують що вода в обсадочній трубі буде стояти на рівні 8-10 метрів від поверхні землі. Тобто поверхневу станцію можна ставити по ідеї. Чи ефективним буде таке рішення ? В принципі логіка каже що так: 1) Вода буде чистіша і, відповідно, теплообмінник не буде забиватись. 2) Чим глибше тим температура буде вища та стабільніша. Тобто можна сміливо мріяти про +13*С на подачі. Чи я десь помиляюсь? Єдине що мене непокоїть так це чи витягне станція 370-та за 900 грн. такий підйом води. Тобто турбує споживання енергії насосом для викачування води зі скважини.

Проданий! Ну хіба не сподоається і відправлять назад

Продається штроборіз Einchell YPL 1301 в доброму робочому стані в комплекті зі зручним футлярем та насадкою для під'єднання пилососа (див фото). Штроборіз відноситься до професійної лінійки (Profi Line) фірми Einchell, cаме тому модель називається Yellow Profi Line. Даний інструмент був куплений в Німеччині та знаходиться в нормальному робочому стані. Можлива доставка будь-яким перевізником в будь-яку точку України. Ціна: 1650 гр.

Саме так - на колесах. Тример ручний наплічний у мене є, Oleo-mac. Працює відмінно вже декілька років. Щоправда ним траву рівномірно не покосиш. Це раз. Ну і збирати за ним траву приходиться - два.

Ось постало питання купівлі газонокосарки. Є два варіанти: бензинова та електрична. Косити буде потрібно десь до 8 соток. Все більш-менш біля будинку, тобто доступ до електрики є завжди і стабільний. Електрична, звичайно дешевша та, як на мене, надійніша. Єдиний мінус - ширина захвату дуже мала...до 40 см. В бензинової ця величина сягає 60 см. Але з бензиновою возні більше (заправка, чистка, ричить як скажена і т.д.). Ось не можу визначитись...потрібна порада форуму

О блін...таки да То у мене ще не самий гірший варіант

Спосіб хороший, але мені здається що в порівняні з тим що я наисав трохи більш заморочений. Тобто роботи більше.

Виникла проблема термоізоляції доволі таки нерівної поверхні цоколя (див. фото). Перепад по висоті інколи сягає декількох сантиметрів. Варіанти є два: 1) Вирівняти штукатуркою по вертикалі та горизонталі. А вже після цього поклеїти на рівну поверхню ЕППС. 2) Клеїти ЕППС на існуючу поверхню, але не напряму, а підкладаючи куски ЕППСу для вирівнювання площини. Тобто на нерівну поверхню клеїмо, скажімо, розміром 10х10 см куски ЕППСу необхідної товщини вирівнюючи таким чино площину. А вже на ті куски клеїмо листи ЕППСу. Зрозуміло що в обох випадках спеціальними дюбелями-шляпками листи прибиваються до основи, шпаклюється і т.д. Другий варіант мені подобається більше. Він швидший, простіший, дешевший. Крім того, там є ще повітряний прошарок між цоколем та ізоляцією, що є додатковою термоізоляцією. Питання – як зробити правильно ? У другому варіанті – там потім проблем не буде ? Той шар ізоляції не буде «вести» від перепадів температур і т.д. ? Тріщати це все не буде ?

Дякую всім за поради . Дуже приємно. Як двигуни думаю використовувати напевно систему двигун-редуктор від автомобілів, ті що рухають щітки омивача скла (в народі "дворніки"). Там потужності хватає ніби. Добавлено через 39 секунд А можна конкретніше про "двигун самому зібрати". Що мається на увазі. Дуже цікаво.

Вибачте, забув вказати - розпашні ворота. Розміри: ширина 3500 мм, висота 2000 мм. Стосовно бюджету - а яке це має значення ? Куплена ціла система мене не цікавить...

Питання - хтось робив ? Є робочі адекватні прототипи ? Хочу зробити щось схоже на ось це: www.rmnt.ru/pub2/60/AA/60AAcvdz.jpg Шпилька з трапецевидною різьбою та гайка є. Питання тільки підбору двигуна. Беруть різні...із склопідйомників, із щіток для автомобіля... Хтось має досвід ?

Та ні...ніяких тріщин там немає і не буде. Будинок вже декілька років стоїть - немає ніяких тріщин. До речі, СТ-24 має в собі фіброволокно. Тобто про тріщини і мови немає. Тим більше при адекватном фундаменті, армопоясах і т.д. тобто все по технології. Стосовно зовнішнього середовища...треба подумати . Баранець пилюкою також забивається...

Другу зиму живу у будику з газоблоку Д500-го 400 мм без утеплення. Абсолютно задоволений. Якщо вже хочете утеплювати - то тільки ватою або, альтернативно, є спеціальні газоблоки для утеплення (коли я будувався ще не було, інакше б використав). Головне - щоб газоблок дихав.

На цей момент мені вже вказуєте мені не Ви один. І це мене дуже дивує. В принципі, структурна фарба, як і баранець, мала би ці всі недоліки поверхні сховати...Чому цього не відбувається - я не розумію. Я колись взагалі хотів був фарбувати просто фарбою фасад. Так сказали що треба структурну - щоб недоліки всі поховати... А тут - на тобі.

Наближається весна - час відновлювати будівельні роботи. Виникло питання по влаштуванню фасаду. Є два варіанти - баранець або структурна фарба. Площа - десь приблизно 200 квадратів. Структурна фарба виходить десь у два рази дешевше. Питання до форумчан - хто має якісь відгуки про даний тип покриття ? Наскільки важлива якість поверхні під структурну фарбу ? Будинок з газоблоку, поштукатурений (доволі якісно) штукатуркою Ceresit CT-24 та погрунтовано. От і думаю що робити далі...баранець тут зрозуміло...технологія відкатана. А от з фарбою не все зовсім ясно

Слушне зауваження - я про це не подумав, дякую! Перекрию кран на триходовому. А інший залишу відкритим. Побачимо що буде

Хочу повідомити про завершення (розв'язку) історії з втратою температури бойлером. Абсолютно правий виявився viksel: Ситуація вирішилась дуже просто: крани під котлом (те що іде на змієвик бойлера) закрив - і все. Питання вирішилось. Гарячої води хватає на всіх і ввечері вона все ще гаряча. Труби ті що йшли від бойлера до котла при закритих кранах перестали грітись. Виходить що бойлер виконував роль теплоакумулятора по суті. Незрозуміло правда яким чином при закритій з однієї сторони системі відбувався теплообмін і т.д. - але факт залишається фактом Дякую всім за думки, ідеї, дискусію та поради

Ви так шикарно підвели до висновків всієї історії - прямо як в дисертації Дякую! Якраз це питання перевіряв - забув тільки фото зробити. На даний момент змієвик сонячного колектора з'єднаний послідовно із змієвиком котла! Тобто тепло відбирається "в квадраті" Добавлено через 1 минуту Не зрозумів, що мається на увазі ? Тиск в системі стабільний. Нічого нікуди ніби не тікає... Добавлено через 2 минуты Що гріє то гріє. Тут до гадалки не ходи. Буду термоізолювати ці трубки - "антени". Це перше що зроблю Добавлено через 3 минуты З мережею все ок. Напруги міряв. Просадок як таких немає. Крім того маю проведену окрему лінію з КТП по суті. До стовпа іде 4х16 якщо не помиляюсь, від стовпа до хати 4х6 міді. Струм споживання бойлера коли котел ввімкнено 9,1 А - в нормі в принципі. Так що цей фактор думаю можна виключити. Як варіант, звичайно, можна на ніч газовий котел залишити працювати - побачимо що буде. Добавлено через 2 минуты Дякую Вам за активну позицію ! Думаю що описаний тут мій досвід буде корисний і іншим споживачам. На разі працюю в режимі: день - газ ніс - електрика Записую показники лічильників - потім опублікую і будемо бачити що вигідніше. На даний момент - електрика вночі суттєво вигідніша за цілодобовий газ

Їх то ніхто не відміняв, але якщо система з однієї сторони заблокована, то важко уявити що за рахунок таких потоків може так сильно падати температура...

Що ви маєте на увазі ? Трубки від змієвика бойлер і справді нагріваються від самого змієвика який, в свою чергу, нагрівається від нагрітої ТЕНом води. Але чи крани ПБ та ОБ відкриті чи ні - думаю це ніяк не впливає на тепловтрати бойлера. Чи я не правий ?

Ось на малюнку вся схема котельні. Два котли, газовий та електричний, та бойлер. Якщо на газовому котлі триходовий клапан (зеленою стрілкою вказаний) в положенні на прийом води з системи опалення, то з бойлера аж ніяк не піде зі змієвика вода в систему. Там виходить заблокований контур. Все паяно трубками міддю 22. Тобто перепадів по діаметрах немає. ЧИ крани ПБ та ОБ відкриті - чи закриті - ролі як такої не грає в даному випадку (я думаю). Ще момент. Вночі, коли гріється бойлер, газовий котел не працює. Працює тільки елкктричний.

Тобто мається на увазі що система опалення забирає тепло з бойлера ? Тобто бойлер працює типу як теплоакумулятор ? У мене безпосередьо перед бойлером не стоять крани. Але вони встановлені під котлом, куди бойлер підключається. Правда, туди ж під´єднана і підживка системи... Треба буде спробувати намалювати систему всю...