Sharkan

Це напевно самі дорогі які А VS Plast - це вже геть дно?

Підкажіть будь ласка поліпропіленові комплектуючі - якої фірми купувати щоб була якість більш-менш ок? Є, наприклад, Koer (чеський завод в Китаї) - хтось знає, якість ок? santehpats.com.ua/ua/p603940974-sgon-amerikanka-vnutrennyaya.html А таке ж саме - тільки ніби як турецьке кажуть - vako.in.ua/p1911434985-amerikanka-401-vnutrennej.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQjwsp6pBhCfARIsAD3GZua7oZamQKU4XD4V1RqJoRa8-GkU-wk_JDRuMsX4lbXmCU8ey1PHQRAaAjgvEALw_wcB Є ще українська, ніби як - ціна взагалі демократична. truber.com.ua/ru/p1015739221-mufta-light-plast.html/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Perf_Max-Turboweb&gclid=Cj0KCQjwsp6pBhCfARIsAD3GZua0jtE4cxAM-GZrBVGKIvQQrqrhvDveJ6ppfzybIQddPC5METZNm9MaAhUEEALw_wcB Якого виробника брати? Хтось має досвід?

Знайомий віддав насос Grundfos 25-60 – але без конденсатора. Куди (до яких контактів) його під'єднувати? Насос має дві обмотки з певним опором – все як на фото. L i N під'єднані до контактів 7 і 8, відповідно. Є схема в неті – там пише до контактів 2-6, типу між обмотками. Це для всіх насосів Грундфос так ? Кажуть що в оригінальних і в китайців по-різному...

Питання продажу актуальне Ціна: 3400 грн.

Також насос в системі планується 25/7. Якщо тут такий встановити - не розірве він систему? Можна пробувати ставити ?

У мене вже в реальному використанні, після експериментів, планується до бака труба 40-ка. Напевно буду ставити її зараз - проблем не повинно бути ? Просто деякі з фіттінгів після експерименту зможу тоді використовувати у вже змонтованій системі.

Групу безпеки купив з бачком на 8 літрів. Це питання вирішилось. Використаю для монтажу поліпропілен - самий дешевий варіант 😀

Ок, і ця точка повинна бути вище як верх бойлера, так?

Там потужність буде явно менше 20 кВт. Тобто трубу потрібно взяти приблизно 1 дюйм (25-ку) , я правильно розумію?

Бойлер повіситься на стіну - як і потрібно. Підставка то тимчасово 😀 Ресивер - це розширювальний бак? А який мінімальний може бути?

Маю наступну ситуацію. Є зовнішній блок кондиціонера, який працює в режимі нагрівання і під’єднаний до теплообмінника всередині приміщення (див. фото). До другого контура теплообмінника я хочу під’єднати через ЦН самий звичайний бойлер на 80 літрів і, таким чином, протестувати так званий тепловий насос – подивитись параметри, динаміку і т.д. Це установка буде експериментальна і її потрібно зробити з найменшими затратами, оскільки більшість всього залученого потім просто викинеться. Отже питання: - чи потрібна якась група безпеки чи розширювальний бачок в даному випадку ?; - чим робити з’єднання щоб було найпростіше і найдешевше: поліпропіленом, металопластиком… ? - який діаметр труб використовувати (бойлер має вхід ½ дюйма – чи є зміст брати трубу 40-ку, наприклад і вести її від теплообмінника до бойлера) ? - який насос взяти щоб була хороша циркуляція (протік через теплообмінник) ? Від звичайного котла газового буде достатньо ? - який максимальний тиск може бути в системі (я так розумію це вимірюється вже при робочому насосі) ? - як провести випуск повітря з системи, якщо сама верхня точка – це «дах» бойлера ? А як би організували роботу такої системи наші форумні гуру сантехніки, щоб було не дорого і безпечно ? 🙂 P.S. Я не професіонал в даній сфері, тому питаю порад 🙂

Так само точно кажуть і мої інженери-холодильщики! Але реальний досвід мого знайомого сервісанта говорить про інше... Хіба може там світло пропадало саме в момент відтайки і протоку не було - тому і замерзало. Що вже на 100% зрозуміло - ЦН, що ганяє воду через теплообмінник повинен бігати 24/7, навіть коли світло пропадає (принаймі в парші хвилини). Це ситуацію покращить суттєво (виправте мене якщо я не правий). Друзі, у вас ЦН також постійно ввімкнено і як тільки протоку немає (по датчику) компресор вимикаєтья? Можна ще електромагнітний клапан кинути на магістраль газу - як писалось раніше, типу світло пропало - магістраль перекрилась. Але тут є нюанс...може бути щось типу гідроудару.

Дуже дякую всім за коментарі та за те, що поділилися досвідом. Мене це питання почало хвилювати, оскільки один знайомий сервісант; по ТН з Києва мені написав: "А по вашому тепловому насосу , який ви збираєтесь робити. Пластінчатий теплообмінник дуже чутливий до замерзання. Коли наружка стає в відтайку може замерзнути і тріснути. Краще шукати типу труба в трубі, або в систему заливати незамерзайку. Цієї зими багато теплообмінників замінили клієнтам. Через відключення світла." Напевно там якісь індивідуальні моменти були...Як варіант, щоб перестрахуватись, можна на ЦН кинути УПС, щоб коли пропаде світло, проточка таки була хоча б хвилин 5 після того як пропаде світло. Це повинно ситуацію врятувати, по ідеї. Незамерзайку лити в майбутньому в систему не хочу. До системи під'єднаний газовий конденсаційник. А наші місцеві сервісанти (велика фірма по опаленню) мені вчора кажуть, що не рекомендують лити незамерзайку - забиває теплообмінник котла - і вже нічим потім його не відмиєш. Це з реального досвіду. А котел мусить бути під'єднаний до системи на випадок форсмажору.

Стоп! Тоді я правильно розумію, тут основне - щоб циркуляція була в момент відтайки - і все мало би бути ок, навіть без незамерзайки ? А що станеться коли просто пропадає світло і чотириходовий "падає", тобто переходить в положення охолодження (так як і при відтайці) - і в систему летить холоднющий (?) фреон - і циркуляція відсутня - бо немає світла?

Ого! Якщо 10 літрів незамерзайки зараз коштує 350 грн., то на всю систему мені б пішло приблизно 5250 грн. Не мало. Особливо в порівнянні з водою 😀

То рідина з температурою замерзання -10 не повинна би замерзнути в теплообміннику, не встигне, чи як ?

То Ви всю систему опалення заповнювали незамерзайкою на -30 ? Я зроблю простіше - перевіримо температуру замерзання в лабораторних умовах - а тоді приймемо рішення щодо концентрації 😉 А яка Ваша думка стосовно реальних -10? Достатньо буде ?

Дякую! Дуже цінна інформація. Це -15 у Вас було на вході в конденсатор (тобто на внутрішньому теплообміннику) ? Думаю що якщо зробити (забовтати, як у нас кажуть 😀) рідину з температурою замерзання -10 градусів - то до до кінця осені можна спокійно експериментувати - нічого страшного не повинно статися.

Друзі, скажіть будь ласка - а яка температура замерзання має бути незамерзайки, щоб не розморозився теплообмінник ? Тобто -5, -10, -15 градусів - чи ще нижча ? Я маю на увазі для експерименту - коли до теплообмінника просто бак з входом-виходом, або бойлер під'єднати через циркуль і так систему поганяти - подивитись як вона себе веде. Потрібно якесь не дороге рішення. Є бойлер на 80 літрів - але туди незамерзайку "-30" заливати щоб потім вилити - не раціонально. Отже стоїть питання до якої концентрації (тобто температури замерзання) розводити незамерзайку... Ну або шукати бойлер літрів на 30 і туди вже лити концентровану незамерзайку. Ще важливий момент - у мене від зовнішнього блока і до теплообмінника відстань 6 метрів (тобто труби мають 6 метрів). Невже на таку відстань фреон під час відтайки прилетить з такою низькою, небезпечною для теплообмінника температурою ?

Ого! Нічого собі так різниця. А така статистика в яких колекторів, скажіть будь ласка вакуумних (тобто трубчатих - мідний стержень в трубці) - чи плоских?

Цікаво, а сонячні колектори будуть більш ефективні ніж тандем сонячні панелі+ТЕН ? По ідеї не мали би, оскільки їх тепло знову ж таки залежить від наявності сонця. Хтось пробував аналізувати це питання - або порівнювати ?

Значить будемо робити теплозйом

Думаю що з ситуацією 4 панелі на бойлер +/- зрозуміло. Дуже дякую всім учасникам дискусії. Висновки наступні: 1) Так, бойлер таки можна в принципі нагріти ТЕНом від 4-х панелей, в ідеалі під'єднавши їх послідовно. 2) Це можна зробити ефективно тільки в сонячну погоду. 3) Коли хмарно, то ефективність панелей в даному випадку близька до нуля. 4) Можна збільшити ефективність у дні зі змінною хмарністю застосувавши МРРТ контролер +, в ідеалі, інвертор з акумулятором. 5) Взявши до уваги п.2 та п.3 можна сказати, що інвестувати в такий проект - штука сумнівна, оскільки мінімум пів року толку з тих 4-х панелей не буде взагалі. Я ще почитаю що пишуть різного роду кулібіни з їх путями і цілями і, якщо буде щось варте уваги, відпишусь.

Ок, дякую. Відповідь на моє ключове питання я в принципі отримав: прямо (пряме підключення) чи опосередковано (через інвертор) бойлер таки від панелей можна нагріти. Але! Це стосується тільки сонячних днів. Коли хмарно - тоді толк з сонячних панелей наближається до нуля. Треба ще почитати що пишуть кулібіни і т.д.

Добре, тобто Ви хочете сказати що явно будуть дні, коли сонячної енергії буде в надлишку - бойлер нагрівся - відключивмя - і панелі "висять вхолосту"?