Guanaco

Форумчане, может ли кто-то посоветовать мне насчет монтажа МДВП? У нас мансарда, между стропилами смонтирован утеплитель, под стропилами прикрепили фольгированный паробарьер. Теперь хотелось сделать один слой МДВП для дополнительной звуко- и теплоизоляции, а затем финишную отделку - вагонку. Есть в продаже плиты типа Isoplaat или Steico толщиной 19 мм и плотностью 230 кг/м3. Но я не совсем могу сообразить, как эти плиты смонтировать. Везде находила фотографии, где МДВП смонтированы к обрешетке сплошным ковром. Но мы планируем потом крепить вагонку на кляймеры, там будет много дырок, ну и сами листы МДВП более рыхлые что ли. У меня есть такая мысль, покритикуйте или посоветуйте, пожалуйста... Сначала сделать обрешетку горизонтально с шагом 40 см (из реек толщиной 2,6 см, но из-за выравнивания плоскости зазор в некоторых местах может получиться на пару сантиметров больше). То есть получится небольшой зазор для фольгированной пароизоляции. Затем сделать вертикальную обрешетку с шагом 60 см (чтобы можно было закрепить вагонку горизонтально). Ну и в этой плоскости между вертикальными рейками установить листы МДВП. А затем поверх них уже к рейкам крепить вагонку. Но тогда вагонка получится почти вплотную к листам МДВП, и между листами будут встречаться рейки. Возможен ли такой способ монтажа, и не ухудшит ли это их звукоизолирующие свойства? Может эти щели между рейками и МДВП потом запенить или заполнить каким-то герметиком? И чем лучше крепить листы МДВП - обычными саморезами или какими-то специальными грибками с широкой шляпкой?

Вату сначала тоже рассматривали. Но данный материал заинтересовал своими характеристиками. Хочу заметить, что когда мы смотрели образцы в офисе производителя, то там были разные варианты и для наполнения подушек, одеял, одежды, мебели, но были образцы полиэфирного утеплителя именно для строительных целей. Они вроде визуально похожи, но изготавливаются из разного сырья, и, возможно, еще технология как-то отличается, я уже так сильно не вникала. Мне рассказывали, что его используют для утепления стен в каркасных домах. А также я где-то на просторах интернета видела, что им утепляли купольные дома. По информации производителя, его теплопроводность - 0,033-0,037 Вт/м*К (что даже чуть ниже, чем у некоторых видов минеральной ваты). Я, конечно, не знаю, как можно измерить его теплопроводность в бытовых условиях, но не зря же подобный материал используют как утеплитель для курток. Холлофайбер особо не задерживает влагу, а даже если намокнет в случае какой-то протечки на крыше, то он мне кажется более ремонтопригодным. То есть при необходимости сделать какой-то локальный ремонт его можно вытащить, спокойно просушить и использовать снова (вспоминаю просто, как я стирала куртки с синтепоном - их даже замочить не так просто, надо заталкивать в тазик, и сохнут они быстро). Минеральная вата от сильной влажности просто теряет со временем свои свойства, как утеплитель. А если прям сильно намокнет, то вряд ли ее стоит повторно монтировать:D. К тому же, из ваты во время монтажа осыпается стеклянная пыль, надо надевать костюм, перчатки, маску и вот это вот все, чтобы не чесаться потом, а с холлофайбером такой проблемы вообще нет. И в принципе, он инертный, экологичный, не содержит каких-то связующих и не выделяет фенол, формальдегид и т. п. (в подушках же используют!). Не знаю, будет ли от ваты попадать какая-то стеклянная пыль в помещение уже во время эксплуатации - все-таки она еще будет закрыта обшивкой, но она в целом со временем разрушается на микрочастицы, так что есть сомнения в ее долговечности. Добавлено через 4 минуты Насчет горючести, можете глянуть небольшое видео (если не запрещается оставлять ссылки): Горит он как-то не очень, то есть может где-то тлеть, подплавиться, но не так адски, как пенополистирол:D. А минеральная вата вроде как сама по себе не горит, но в ней могут гореть связующие вещества. Так что тут тоже не все однозначно. А для дополнительной защиты на случай пожара у меня была мысль сделать обшивку из цементно-стружечных плит - есть ли какие-то мнения на этот счет? Понравилось в них то, что они довольно влагостойкие, трудно горят (это все актуально для крыши), морозостойкие. Но весят, кажется, в полтора раза больше, чем листы гипсокартона. Стоимость холлофайбера точно не ниже, чем у ваты. По цене он, возможно, сопоставим с более дорогими производителями ваты, или даже немного дороже. Может из-за этого он не такой популярный? Но хотелось бы выбрать утеплитель, который не придется менять через несколько лет, даже если он изначально обойдется немного дороже. Есть у него один недостаток - звукоизоляция так себе. Но у нас битумная черепица, и шум от дождя довольно слабый, даже сейчас без утепления не особо меня напрягает. Зато очень слышно разговоры с улицы возле дома, а также есть некоторый шум от соседей. Поэтому хотелось уделить особое внимание звукоизоляции всех щелей по периметру, а также сверху между стеной и крышей. Добавлено через 3 минуты Спасибо большое за советы! Но я не совсем поняла последовательность слоев. Где тогда крепить дополнительный слой утеплителя? Если между стропилами получается слой 20 см, то затем надо поперек набить брусья или лучше каркас вместо них, чтобы добавить между ними еще, допустим 5 см? А где тогда будет этот черновой потолок из досок и паробарьер? Добавлено через 1 минуту А если сделать 5 см (то есть всего 25 см утеплителя), то чем это грозит? Для Киева по идее 25 см должно быть нормально, это уже где-то в Подмосковье желательно не менее 30 см. Это подстраховка на случай сильных морозов, чтобы не было прохладно в помещении? Или в таком случае может сместиться точка росы и будут проблемы с утеплителем? Добавлено через 2 минуты Добрый день! А почему Вы советуете именно два слоя гипсокартона для обшивки - с целью лучшей звукоизоляции или для большей прочности (чтобы листы не прогибались)? Насколько это будет критично, если сделать один слой, чтобы сильно не утяжелять обшивку?

Добрый день всем! Предстоит в ближайшее время утеплять мансарду в таунхаусе, и мы уже долго ломаем голову, какой утеплитель все же выбрать. Обдумали разные варианты, и нашли вроде бы неплохой - полиэфирный утеплитель, что-то типа холлофайбера, синтепуха. В России есть подобный утеплитель "Шелтер", но у нас он не продается, мы нашли какой-то похожий от производителя "Альтэкобуд". Но отзывов о подобных утеплителях в интернете мало, может здесь на форуме кто-то использовал и может поделиться впечатлениями? И есть еще несколько вопросов по утеплению мансарды: 1) Как правильнее утеплить мауэрлат - у нас за ним есть небольшой проем 7-8 см, а дальше торчит минеральная вата, которой утеплены стены. Чем лучше заполнить этот проем? Таким же утеплителем, как и между стропилами, или выбрать что-то другое, какой-то более жесткий материал? А то я побаиваюсь - не будет ли холлофайбер как-то выдувать оттуда? 2) Я думала еще от всяких грызунов или птиц прикрепить сетку оцинкованную, или есть еще сетки садовые от грызунов... В тех местах, где между стропилами по периметру делаются "карманы" из гидрозащитной мембраны (перед укладкой утеплителя), может где-то снаружи прицепить какую-то сетку, как считаете? 3) Как лучше заделать щель сверху между стеной и крышей? У нас в таунхаусе получается как бы общая крыша с соседями. Я думала, может там дополнительно что-то сделать для лучшей звукоизоляции? Фото прилагаю. 4) Мы думали использовать 20 см утеплителя между стропилами (это их примерная ширина), а затем поперек стропил сделать еще один дополнительный слой утеплителя 5 см, чтобы эти брусья не были мостиком холода. После утеплителя должна быть обшивка, которая крепится на каркас из профилей, а где в таком случае правильнее расположить паробарьер? По идее уже после утеплителя, но тогда в нем будет куча дырок для креплений каркаса? Насколько я знаю, паробарьер надо постараться смонтировать как можно герметичнее, как же тогда быть с креплениями?.. Буду благодарна всем, кто поделится каким-то опытом или советами!

Уточняю: под стяжкой находятся листы экструдированного пенополистирола, на них трубы теплого пола (хотя я точно не знаю, есть ли они именно на этих участках, это спросим у сантехника), сверху стяжка - классическая мокрая (не полусухая) с гранотсевом, но армирующей сетки в ней нет. Купили кирпич М-125 полнотелый, один перестенок (на фото красный) выходит длиной 1,9 м и высотой 2,9 м, другой длиной 1,5 м и высотой от 2,1 до 2,9 м. Добавлено через 1 минуту NEX-HELP, а в чем преимущество таких керамических блоков перед рядовым полнотелым кирпичом в данном случае? У них меньше вес? Но, как я понимаю, и габариты больше. То есть стена будет еще толще, чем 12 см (как обычные полкирпича). И опять же, они пустотелые, поэтому с креплением могут возникнуть трудности.

Добрый день, форумчане! Необходим ваш совет. Нам надо сделать под лестницей (прикрепляю фото) два перестенка в полкирпича, потом там должна быть небольшая кладовка. Хотим сделать их из кирпича, потому что потом будем вешать на эти стены кухонные шкафчики, возможно, бойлер или еще что-то тяжелое, поэтому варианты с гипсокартоном/газобетоном отпадают. Да и все остальные стены кирпичные. Но есть вопрос - как понадежнее привязать эти перестенки? Красным отмечен перестенок между несущей стеной и колонной. Но изначально он там не предусматривался, поэтому каких-то пазов в стене нет. Надо ли при привязке счищать штукатурку в этом месте? И есть ли смысл использовать армирующую сетку? Но больше всего сомнений вызывает перестенок, отмеченный желтым. Получается, что он ни с той, ни с другой стороны не крепится к стенам. Есть только небольшой контакт с бетонной перегородкой у потолка. Ну и каркас лестницы, под которой он должен проходить. Еще нюанс - в стяжке теплый пол, поэтому выдумывать какие-то крепления к полу опасян. Есть ли какие-то шансы надежно закрепить данную перегородку? Буду благодарна за советы!

Спасибо, Вы меня немного обнадёжили. Значит ещё подожду какое-то время. Потом напишу, что получилось...

Благодарю за ответ! Думаю, он не только мне будет полезен. После использования преобразователя ржавчины я ещё обтёрла трубы зубной щёткой, чтобы удалить возможные засохшие подтёки. А вот с грунтовкой провтыкала. Батарею пока не успела покрасить, надо будет докупить грунтовку. А имеет ли значение, наносить грунтовку того же производителя Alpina, или можно другого? Насчёт пигментов, мне надо было сделать несколько оттенков. Если бы мне затонировали прямо в магазине, у меня был бы только один цвет, а так я купила несколько пигментов и одну банку краски. Но с этими пигментами какая-то засада получилась - при смешивании в банке цвет казался совсем светлым, поэтому я и добавила больше. А после нанесения и высыхания цвет получился значительно темнее. Для второго слоя добавила уже больше белой краски. С художественными красками я раньше работала, а вот с пигментами пока не было опыта, поэтому поначалу облажалась. Покрашу тогда батарею с учётом этих ошибок, и буду следить за вентиляцией, пока всё не просохнет окончательно. Потом сравню. Может ещё и нормально будет держаться на трубах, а то сейчас обдирать и заново красить тяжело будет. Их ещё и сзади очень проблемно красить - ни обычная, ни загнутая кисть туда не достаёт, приходилось губкой докрашивать с зеркалом, стены заклеивать плёнкой, чтобы не заляпать...

Форумчане, нужен ваш совет! Недавно покрасила трубы отопления. Сначала, как полагается, отчистила их тщательно от старой краски всякими пилочками, наждачкой и т. п., обработала уайт-спиритом, затем преобразователем ржавчины. Потом покрасила акриловой краской для радиаторов Alpina Aqua Heizkörper. Наносила 2 слоя (второй где-то через сутки). Краска в работе удобная, достаточно укрывистая, запаха практически нет (вернее есть, но очень слабый и не отвратительный, как у всяких алкидных эмалей). При этом в краску я добавляла пигментный концентрат Amber, так как сама краска белого цвета, а мне нужно было в декоративных целях получить бежевый цвет. Прошли где-то сутки после нанесения второго слоя, на ощупь краска вроде подсохла. НО! Заметила, что после того, как на кухне появилась сильная влажность, на трубе образовался конденсат, и когда я протерла её салфеткой, то на ней остались следы бежевого цвета. Сама краска вроде пока не облезла. Причём когда я пробовала потереть салфеткой сухие трубы, то следов практически не было. А сейчас ещё раз попробовала провести влажной салфеткой, и остаются следы от краски. Но ведь акриловые краски должны быть водостойкими! Есть ли предположения, из-за чего это может происходить? Я побаиваюсь, что переборщила с количеством пигмента (по инструкции его можно добавлять до 100 мл на 1 литр краски, а у меня получилось больше). Но почему тогда на сухих трубах он не отслаивается? Или я просто раньше времени паникую, и трубы ещё не до конца просохли? Написано, что данная краска может полностью высыхать до 8-10 часов, но у нас в квартире в принципе ещё и влажность всегда высокая, насколько сильно это может замедлить процесс высыхания? К тому же, где-то читала, что акриловая краска может полимеризоваться до месяца. Кстати, заметила ещё такой момент - в отличие от старой краски, эта акриловая кажется не такой твёрдой, может продавливаться, если сильно нажать ногтем. Это тоже из-за того, что она могла не до конца засохнуть, или она в принципе такой и останется? Вроде акриловые краски для радиаторов обладают определённой эластичностью. Кто раньше красил трубы и батареи акриловыми красками, поделитесь впечатлениями.

Если я правильно поняла, то все упирается в сложность подобного способа монтажа и в мастерство установщика. А что Вы имеете в виду - надо сначала установить коробку, а затем заштукатуривать щели, если они будут? Коробка тогда не покорёжится от влажности? И имеет ли значение материал коробки - лучше МДФ или деревянная?

Добрый день, форумчане! Я в установке дверей чайник, поэтому не судите строго. Прошу Вас совет, так как в интернете особо не удалось накопать информации по моему вопросу. Хочу установить дверь без наличников, а везде в основном схемы с наличниками, доборами и т. п. Ну вот не люблю я всякие филенчатые фасады, плинтусы, багеты, лепнину, наличники и подобные элементы в интерьере, стараюсь не использовать либо ищу им альтернативу. Насколько я понимаю, основная функция наличников – это закрыть некрасивую щель между стеной и дверной коробкой, запененную монтажной пеной. Да и откосы в случае их использования можно не так тщательно обрабатывать, они будут скрыты. Следовательно, вопрос: можно ли установить дверную коробку вплотную к стене на дюбелях, без использования монтажной пены? Если откосы перед установкой оштукатурить, выровнять, окрасить (в тон стенам), т. е. чтобы они имели аккуратный эстетичный вид. И из какого материала в этом случае лучше выбрать дверную коробку? К понравившейся мне двери можно приобрести дверную коробку на выбор – из МДФ или деревянную (сосна). Насколько я понимаю, монтажную пену используют отчасти от того, чтобы дверная коробка меньше деформировалась от смены влажности и температуры. Поэтому, возможно, лучше сделать ее из МДФ, так как сосна больше деформируется, разбухает, усыхает, трескается со временем? И если вдруг какая-то небольшая щель между коробкой и стеной все-таки получится, чем ее лучше заделать / загерметизировать? Может еще есть какие-то нюансы при таком способе установки? Кстати, для наглядности размещаю здесь фото подобной двери. Только на фото толщина стены приличная, и дверная коробка идет полоской. А у меня стена где-то 10 см, и дверную коробку можно выбрать тоже 10 см, т. е. такой же толщины будет. Буду благодарная Вам за советы!