Hans

Датчик положено ставить на северную или другую неосвещаемую стену дома. У меня бывает днем южные комнаты с холодными радиаторами, а северные - с горячими, а температура во всех одинаковая.

Можно, и так многие делают. Для того, чтобы такая система "вдруг", на случай войны, стала гравитационной, нужно сначала сделать систему отопления гравитационной, а потом ее доработать до принудительной, но не наоборот. Могу описать некоторые нюансы: 1. Циркуляционнй насос, должен быть дооборудован перепускным клапаном, ручным или автоматическим, поскольку сам является хорошим препятствием. Кроме того, есть такие клапаны, которые при пропадании электричества сами открывают заслонку. 2. Комнатные регулятоторы (если установлены) тоже должны быть дооборудованы таким клапаном. Однако он громоздкий, посему можно поставить компактный, но ручной. А в остальном никаких сложностей. Если котел отечественный типа АОГВ, то там есть ограничения на макс давление, нужно смотреть, сочетается для такой котел с высотой дома. А можно сделать полнофункциональную современную систему, а ПОТОМ, на случай войны, купить генератор с бесперебойником или ветряк поставить.

Да понял я, возможно вы никогда не видели гравитационки. Если вы поставите комнатный регулятор, то ни чистая, ни какая другая гравитационка у вас работать не будет. Контура теплого пола, конечно, можно будет подключить через теплообменник или накопитель, то же самое можно сказать и про полотенчик. Я так понимаю что двухдюймовые трубы вас устраивают?

А как такое можно сравнить? Вы можете ответить на такие вопросы: 1. Вы можете жить без теплых полов? 2. Вы можете жить без подогрева приточной вентиляции? 3. Вы можете жить без полотенцесушителей? 4. Вы можете жить без покомнатной регулировки температуры? 5. Сочетаются ли две стальные трубы 50мм диаметра с домашним кинотеатром 40 дюймов? 6. Вас устраивают чугунные радиаторы под окнами? Если на все эти вопросы вы ответите "да", гравитационка вам подойдет.

Ну уж это совсем плохо, если головки окислились. Трубы стальные? Погодозависимая автоматика, это наверное хорошо, когда-то я ее поццеплю на трехходовой вентиль. А вот котел, я считаю, обязан работать на максимальной температуре. Ведь на него подключен бойлер и когда-то подключу калорифер приточки. Но мы, кажется, ушли от темы гравитационной системы. Все последние разговоры показывают, что комфортное, автоматически регулируемое отопление, невозможно сделать без электричества. Т.е. либо комфортное отопление, либо гравитационка. Неужели это так сложно - обеспечить бесперебойное электричество небольшой мощности? Хотя бы для важнейших компонент дома? Что толку от электронезависимого котла, если в доме не горят лампочки, не работают холодильники, насосы, вентиляция, вытяжка на кухне, нельзя ни ноутбук включить, ни мобилку зарядить? В таком доме можно находится от силы полдня-сутки. За это время дом не заледенеет, даже каркасник. И, кстати, если в доме нет электричества, но есть автомат защиты от утечки газа, то он автоматически (когда батарейки сядут) должен отключить подачу газа и, все, круг замкнулся. А если быть дословным и перечитать название темы, то на войне не будет ни света ни газа.

Мне кажется, у вас неправильные или неработающие головки были. Правильные головки такие, у которых очень большое время закрытия/открытия (3-20 минут). Тогда головка успевает "поймать" баланс комнаты. Кроме того такие головки не поставят автоматику котла в шок, когда он делает температуру, а тут вдруг головки резко закрывают радиаторы и котел останавливается по ошибке "перегрев". Плавное закрытие/открытие головок дает возможность котлу следить за температурой теплоносителя и плавно менять режим горелки. У меня стоят польские головки с временем реакции 20 минут, в каждой комнате на алюминиевых радиаторах. Котел шпарит воду с максимальной температурой, температура радиаторов всегда получается оптимальной в зависимости от температуры в комнате. Никакого "пощелкивания" я не наблюдаю.

Резиновые, других неразрывных труб пока не могут сделать.

Нет, не расплавится, бетонная стяжка поглодит энергию кабеля, температура будет не выше +40 в нижней части стяжки.

На утеплитель нужно настелить какую-то гидроизоляцию, например полиэтиеленовую пленку, чтобы раствор не позатекал в щели. Алюминий стелить нет необходимости.

Любой насос вибрационного типа - самое дешевое. Ну и самое ужасное. На любом базаре, эпицентре или НЛ, спрашивать по слову "малыш", "ручеек"...

А зачем его утеплять-то, подвал этот? У вас какой микроклимат в подвале планируется? Температура в подвале какая должна быть?

Неплохая мысль!

Если плита играет, то рано или поздно одна "переиграет" трубу. Я бы посоветовал разобрать пол и перезалить испорченный контур.

глупости. стяжку теплого пола заливают ПОСЛЕ испытания рабочим и избыточном давлении И при РАБОЧЕМ давлении в трубе в течении всех 28 дней.

Замечание: строители сметы не составляют и инженерку не монтируют. Варианта 3: 1. Станьте депутатом 2. Найдите другого проектировщика+исполнителя 3. Научитесь делать сам

никак не применяется. ни там, ни там.

До одна тысяча восемьсот тринадцатого года подол имел типичную средневековую застройку: от контрактовой площади уходили радиальные улицы с деревянными домами. Об этом до сих пор свидельствуют несколько домов, стоящих под углом к современным улицам. Пожар 1813 года унижтожил весь подол, кроме этих нескольких сложенных из камня.

Извините за шрифты....

Цитата: ДБН В.2.5-20-2001: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ skipped 6.50 Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05, как для отопительных печей. При решении вопросов возможности присоединения газовых приборов с отводом продуктов сгорания к дымоходу, а также отвода продуктов сгорания через наружную стену здания следует руководствоваться данными, приведен­ными в приложении Ж. skipped Приложение Ж Отвод продуктов сгорания skipped Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмот­рен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода про­дуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м. skipped Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периоди­ческого действия газового водонагревателя, используемого для горячего водо­снабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом при­бора. Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам ды­мохода отопительной печи не допускается.

Есть другой вариант - насос поджать, воду накачивать в буфферный бак, а потом вторым насосом подавать в дом из бака.

Точку подешевле можно найти здесь: www.promelectro.com/contact.php Там есть адреса киевских продавцов. Обрати внимание, что есть насосы БЦПЭ (такие есть везде), а есть поновее - БЦПЭУ, у первых кабель идет сбоку, у последних - сверху. В результате первые в скважину 100мм могут не влезть.

Куб природного газа дает 9-12 кВт*час тепловой энергии в зависимости от КПД котла. Газ стоит 0.315грн за куб газа при потреблении до 2500 кубов в год, 0.478 грн за куб при потреблении до 6000 кубов, дальше еще дороже. Электричество для населения стоит 0,2436 грн за кВт/час. Двухзонная тарификация дает удешевление ночью на 30%, трехзонная - дает три коэффициента: 150%, 100%, 40%. Считайте.

Все может быть. А марка грелки какая, если не секрет? Я ни разу не слыхал про пластиковые баки, на какое давление он расчитан?

Плита, мне кажется самый простой (в смысле конструкции) фундамент. Насколько я понимаю, ее можно отливать на ЛЮБОЙ глубине. В ваших условиях, вполне приемлемо. Толщину плиты, очевидно, нужно расчитывать. Расскажу как строили мне: 1. Дно выстилается щебнем, заливается черновой бетон как можно меньшей толщины. 2. Настилается гидроизоляция по этому слою. 3. Выставляется опалубка. 4. Вяжется арматура 16-14-12 с шагом 200x200мм. 5. Выставляются маяки 20см 6. Заливается основной бетон, можно добавить гидроизоляционную добавки в него. 7. Свежий бетон выравнивается по маякам. Полученная плита может сразу служить черновым полом, поскольку хорошо выровнен. Первый слой нужен технологически - для удобства работы с арматурой и гидроизоляцией. Если мастера справятся без него - можно не лить. Плита должна выступать за периметр стен на величину, которой не знаю. Вероятно - толщина самой плиты.

Ты делаешь водоотвод? Зачем тогда заглублять? Зимой ведь ливневка не нужна. Откуда мысль заглубляться?