Hans

ну что ты прицепился к мсье "10 лет увлекался радиоэлектроникой" c дурацкими вопросами. сопротивление первичной катушки постоянному току и будет мерить.

1. Планирование 2. Проводка электричества и заземления 3. Подводка систем к местам ввода (водопроводные трубы, трубы канализации) 4. Штукатурка стен (окна уже должны быть) 5. Потолок (если ГКЛ) 6. Укладка плитки (стены) 7. Потолок (пластик-вагонка) 8. Теплый пол (он же и стяжка) 9. Укладка плитки (пол) 10. Двери 11. Установка раковины, унитаза, душевой кабины, навеска бойлера, вентилятора, ламп, зеркал и т.п. Если опыта монтажа сантехники нет, то ее лучше купить до проводки. А если опыт есть - можно по размерам все сделать.

Вот именно потому что вы используете это чудо без ГА бака у вас и происходят скачки давления. Вот цитата:

Роман Романович, такой большой мальчик, дом построил, а инструкцию найти не можешь. Цитирую из документа: Документ здесь: net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=2128&litlanguage=RUS&typecode=SQCFAM&appcode=null&pdfid=5557&language=RUS

а вот и неправильно. трос является страхующим элементом и насос не должен постоянно на нем висеть. насос должен висеть на трубе и поэтому она ставится по центру.

автоматика ничего не знает о протоке и работает исключительно по давлению. а в чем собственно проблема? как вы добываете горячую воду?

Такие переходы существуют. Они делаются из резины. Зайдите в Эпицентр или другой крупный магазин. Девайсы часто называют "переход на чугун".

Ваша система работает правильно. Так и должно быть.

водосточку и подшивку делают ДО монтажа верхней части кровли (черепичек, шифера, МЧ, etc). Потом это делать значительно сложнее.

Отлично! Значит пробником в патроне уже проверял?

предположение такое - вы чего-то недоговариваете или чего-то недоузнавали. если вырубить свет в доме, лампочки перестают моргать? ладно, а по серъезному - возьми пробник фазы, выкрути лампочку и попробуй контакты в патроне пробником. надеюсь умеешь им пользоваться.

Скорее всего у вас используются выключатели с подсветкой. Там стоит лампочка неоновая, она немного потребляет ток. Ток проходит через энергосберегающую лампочку. Там стоит стартер, он пытается запустить лампу и не получается, цикл повторяется. Выдерите подсветку - мигание закончится.

Дилайт, смотрите какая фишка. То что вам предложили это не смета, это рекламное предложение на тепловой насос. Но Вам ведь в конце концов нужно отопление, а не ТН. Такое предложение можно построить на основе расчета. В этой смете отсутствуют важнейшие элементы: 1. Расчет тепловых потерь здания. Откуда они взяли 13кВт. Такое возможно конечно, но только для 200-250м2. 2. Расчет грунтового или водяного или воздушного зонда. Где он? 3. ТН это достаточно сложный аппарат. Что вам фирма предлагает на тему гарантии и сервиса? Сколько времени у них уйдет на починку аппарата, если он сломается 1 января в 9 утра. Советую поставить им вопрос именно в такой форме. 4. У вас написано - ТН вода-вода. Причем тут скважина? Если зонд - скважина, то пишут система грунт-вода. Может у вас Днепр рядом? Очень мутная тема.

НЕ ВЕРЮ. По самым лучшим оценкам коэффициент использования эл.энергии для ТН берут от 3-4 (copeland). При 3кВт это даст от 9 до 12кВт тепла. Неужели Ваш дом настолько хорошо утеплен, что 360м2 Вы сможете отопить 12кВт? Дальше. Откуда брать доп. 12-3=9кВт тепла? Правильно из скважины. Те оценки что я видел говорят что из земли можно получить ~50Вт на погонный метр скважины. 9кВт/50=180м скважины. А можно увидеть расчет, который Вам сделали? Очень интересно. Спасибо.

По этому анализу уже трудно что-либо сказать после аэрации. Fe2+ (растворимый) при обработке кислородом превращается в Fe3+ (ржавчина), которая нерастворима в воде и удаляется веревочным или осадочным фильтром. А ты уверен, что на ТЭЦ умеют делать анализ питьевой воды? Может все-таки в СЭС?

Вот с этого и нужно начинать. Найди установку и почитай/спроси про конкретный вариант. Слухами дом не построишь. На промывку действительно нужно много воды, но не каждый день и не даже не каждый месяц, а по мере заполнения засорения засыпки.

Заметка: не используй металлические бочки в земле. Недолго они там проживут. Лучше возьми пластиковые бочки Б/У.

Это зависит не только от жесткости воды, но также и от расхода ГВС, может вы используете литр в день. Я мою бойлер каждый раз когда меняю анод, раз в год. Накипи, такой как в чайнике, нету. А вот грязюки на дне бойлера хватает, она легко вымывается без моющих средств. Стенки бойлера - чистые. Думаю, что и трубы тоже будут чистыми, откуда там накипь если все осело в бойлере. Так что мой ответ на вторую часть вопроса - никогда.

Откуда такие цифры?

Я назову еще одну причину применения смесительного узла: здоровье котла. Котлы любят чтобы вода в них была как можно более горячей, иначе на теплообменнике может образовываться кислотосодержащий конденсат.

Ты сам-то понял, что написал? Покажи мне дом, где есть газ, но нет электричества? Если нет электричества, чем воду качать будем?

Вода имеет высокий температурный градиент веса. По-русски это означает, что вода с разными температурами очень плохо смешивается, это всегда приводит к тому, что более горячая вода всегда находится сверху. Более того, вода, несмотря на высокую теплоемкость, имеет очень плохую теплопроводность. Нагревая воду только с одной стороны, вы никогда не достигнете нагрева с другой стороны, если нет конвекции (перемещения жидкости). Это можно легко проверить в жизни - поместите кипятильник в верхнуюю часть сосуда и вы никогда не нагреете ее нижнюю часть. Ныряя в море, очень быстро понимаешь, что вода в море расположена слоями. Имеенно поэтому все нагреватели расположены внизу. Касательно бойлера - подача холодной воды выполняется снизу, забор сверху, нагрев внизу. Производители принимают специальные меры, чтобы холодная вода не шла струей вверх, а распределялась равномерно внизу. Короче, тезис "В свете прочитанного и расказанного очевидцами, электрический накопительный бойлер имеет большой недостаток - падение температуры. Обмозговав этот процесс - при заборе теплой воды поступает холодная вода в емкость и под давлением смешивается с гарячей, чем и вызывает быстрое падение температуры" неверен, ибо в бойлере он не встречается. Вода холодной в бойлере становится потому, что горячая вода закончилась, а источник тепла неуспевает подогревать ее in line. Главный недостаток электробойлера - невозможность (или ненужность) установки нагревателя достаточной мощности (1-2-3 кВт). Этого недостатка лишены бойлеры косвенного нагрева, где мощность змеевика достигает 24-30-40кВт.

ну вообще-то в трубе не только мыло плавает, так ведь? а в мыльной воде есть пена, вот она наверное и наслаивается. у меня все трубы уложены по книжке, внутрь не заглядывал, как там и что отложилось, не в курсе.

если это не ответ, тогда прошу вас обратится непосредственно в официальные документы "СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий". Для облегчения даю цитату:

при угле наклона трубы отличном от 2см на 1 погонный метр трубы.