Hans

Вы не поняли сути. Продолжайте Ваш расчет на коленках. Файл Ваш я не смотрел, но думаю теплопотери через потолок и вентиляцию Вы тоже не считали. Я прав?

это есть самое большое и принципиальное заблуждение. Самые лучшие окна имеют показатель R=0.5 м2/K/Вт. Газобетон имеет λ=0.16 Вт/K/м. Т.е. чтобы достигнуть такого сопротивления как у окна, нужна стена из газобетона толщиной всего 8см.

Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра.

я бы не был столь категоричен. толщина стяжки связана: 1. с прочностью. чем толще, тем прочнее. 2. с распределением тепла. чем толще стяжка, тем меньше чувстуется шаг укладки. 3. с аккумуляцией тепла. чем толще стяжка тем более инертным становится регулировка теплосъема. нам трубами должно быть не менее 2-3см стяжки, причем чем тоньше стяжка, тем меньше шаг укладки нужно делать, ибо будут чувстоваться полосы тепла. КПД ТП от толщины стяжки никак не зависит, как уже ранее заметили.

Это будет не утепление, а баловство. Вспененный полиэтилен - это здорово, но сделать 30-50мм слой будет сравнимо по цене переехать в более теплые края и не думать о ТП вовсе.

Нет, я вполне серъезно. Мы ведь говорим о коллекторе, что в вначале темы?

А может байпасы в котельной, возле насоса?

стандартное решение для Вашего случая - бойлер косвенного нагрева. их еще называют водо-водяные бойлеры. вбиваете эти слова в поиск и получаете массу предложений. одни из самых дешевых - drazice.

А зачем тебе все это? Дом одноэтажный? Окна есть? Зачем вору ломится в такую сложную дверь, когда можно окно разбить или разобрать.

Неправильная трактовка моих слов. Я утверждаю, что через коллектор ничего слить толком не получиться ибо трубы ниже самого коллектора.

Я сливал воду из системы пару раз. Потом эту же воду заливал назад. Все разы вода была девстенно прозрачной. Трубы - медь и МП, радиаторы - люминь. Зачем платить за то что и так работает? А если не работает - может починить его, а не платить каждый раз?

Пьядайжаем язговой ( c ) Карлсон А как это - ремонт контура без отключения котельной? Задача по вашей картинке: как подключить на свободное место новый контур? Все равно придется отлючать целый этаж. Не так ли?

А почему нельзя слив организовать из котельной? Ведь все равно описанная схема слива не выполнит, все контура ниже точки слива. Она годится для двух задач: снизить давление до нуля или опустошить сам коллектор.

Думаю так можно, а если не заработает - предусмотри возможность установки вентилятора и в подвале. Обратные клапаны нужны во всех точках.

тю, так я и не утверждал что это коллектор ТП. но замечания остаются в силе, не так ли? и кстати по вашей фотке с коллекторами Джакомини есть замечания: зачем сливные штуцеры? как ими пользоваться?

нам резали проще - панель ложили на ребро и резали диском. но мысль правильная - резать арматуру так, чтобы нагрузка на плиту отсутсвовала.

так делать нельзя. ни по логике, ни по СНиП.

автоматика там - запальная. т.е. чем реже включается котел, тем больше газ горит без дела. вариант?

- не вижу расходомеров на коллекторе - не вижу воздухоотводчиков на коллекторе - сливные штуцеры на коллекторах - выброшенные деньги, все равно черех них ничего не сольешь. а лишнее соединение - лишняя вероятность протечки - труба d50 идет поверх труб ТП, нельзя ее как-то по другому проложить?

свинцовые припои использовались при пайке радиодеталей, в массовом производстве уже практически не используются. трубы паяют оловянно-серебрянно-медными припоями. в местах пайки ничего не корродирует, там нет корродирующих элементов. по поводу запрета на пищевые продукты, а можно ссылочку на такие документы? нержавейка это конечно хорошо, но вот по след вопросам она реально проигрывает: - резка. резать медь проще чем нержу. - соединение. пайка проще сварки. применение сварки ставит нержу в один уровень со обычными стальными трубами. - надежность. после сварки в аргоне, нужно делать промывку кислотой или пастой. в случае некачественной сварки, дорогая нержа превращается в черный металл. - ремонто-пригодность. любой медный фиттинг можно перепаять, дырку заделать элементарно.

это неверная картинка, как всегда - вольная фантазия дилера. и кто му-же приведена информация по старым насосам БЦПЭ. вот правильная ссылка с сайта производителя: www.promelectro.com/product.php

Бери тот у которого кабель сверху - БЦПЭ-У, буквочка У означает что у него ввод сверху. Он на пару мм уже, чем БЦПЭ, у которого сбоку идет кабель. В трубу 110 влезут оба, но узкий - безопастней, вдруг грунт осядет и обсадную придавит, или еще какое горе.

Вешай как на обычные стены, бойлер давит вниз, дюбель работает "на срез", нагрузка на вытягивание - мала. Возьми дюбель по длиннее - 80-100мм. Анкер или клиновый болт не бери, они для кирпича и бетона.

www.exar.com.ua/ В этом магазине - есть фотокомисионка. м42 присутствует. на сайте есть адрес и телефоны, магазин недалеко от метро Палац Украина, работает с 10.

Отличная идея, но я бы взял бак поболее. 500-750 литров. Если есть газон/огород/сад, то нужен еще более. Про электроклапан - поддерживаю.