Hans

Ну конечно, как я забыл уяснить, что котел подбирают исходя из, . Ну а с точки зрения соответствия ТТХ, безопасности и других требования пускай думают пожарники.

Я бы сказал, что это самый плохой совет, ходить по соседям и спрашивать у них о вещах, в которых врядли они разбираются. Сходите на форум инженеров, например, www.c-o-k.ru или подобные.

Угарний газ - найбільша загроза від котла. Тому найкраще коли котельня в окремій споруді. Добре - коли хоча б окреме приміщення але ізольоване від решти будинку. Вот как раз угарный газ и не проблема, это не дрова и не дизель. Проблема у газовых котлов - утечка самого газа. Закрытая камера сгорания - отличный способ решить эту проблему. Хорошая вентиляция - отличный способ предотвратить накопление газа и его возгорание. Наличие окна или легкоразрушаемой преграды (дверь) - хороший способ снижения ущерба от взрыва. А вообще, всем кто задается вопросами по установке котлов, нужно прочитать ДБН. Там все четко расписано, где можно устанавливать, а где нельзя. Какая должна быть площадь помещения, высота и объем. Размер окон и дверей. Какие трубы и газоходы применять. Читайте, там все расписано.

В гидроаккумуляторе главная часть - груша, толще или тоньше металл - да задницы, хоть ржавый, лишь бы дырок не было. Гидру надо выбирать так чтобы новую грушу можно было купить в течении 1-2-3 часов.

Цена определяется тем, за сколько люди хотят покупать землю. Минусы безрадичей: - далеко - болотистая низина - горит торф постоянно - президент там максимум до 2010 года. А что потом? - железная дорога и трасса близко. шумно может? - как пойдет новая окружная еще непонятно А цена там даже ниже чем в Пидгирцях. И даже ниже чем в Креничах. И почему-то ниже чем в Романкове.

Такая канализация забьется нах в минуту или даже быстрее.

А что это за труба такая, что держит 11 атмосфер горячей воды?

Это не слабое место, а самое дорогое. А пресс-фиттинги лежат в стяжках годами.

Эту теплоту можно отобрать тепловым насосом. Результат - слишком дорого, если конечно ты не сидишь на канализационной трубе от всего поселка. Мне эту теплоту отбирать нельзя, иначе бактерии в активном иле подохнет от холода. А впринципе, через 5-10 лет так и будем делать.

Как? Если пробить гвоздем трубу до радиатора. Ооо, ну такой вариант я не думал, конечно. А шо получалось?

Это реализуется при обеих схемах.

Первый способ называется коллекторная разводка. Второй способ называется "фпараллель". Оба способа обсолютно применимы. У каждого есть нюансы. 1. При коллекторной разводке очень часто не учитывают "коттеджный" нюанс. Думаю, даже совсем не учитывают. А именно невозможность полного выпуска воды из системы. Если коллектор и его радиаторы находятся на одном этаже, то выпустить воду из труб, идущих в полу совсем не получится. А иногда нужно. 2. Коллекторную систему сложнее балансировать, несмотря на расположение балансировочных вентилей в одном месте. 3. Коллекторную систему проще автоматизировать. Т.е. провода термостатов нужно проводить в одну точку (коллектор), а не к каждому радиатору. 4. Если ручные термостаты ставят на каждый радиатор, смысл в коллекторной разводке понижается. 5. Коллекторная разводка требует меньших диаметров трубы (читай цены трубы). 5. Расход трубы и теплоизоляции - примерно одинаков (есссно, при правильном проектировании).

Если бы мне была нужна защита от сухого хода, я бы ее сам сделал. Наверное.

Если фундаментная плиты выше выпусков, то нужно не просто гильзы закладывать, а сразу прокладывать выпуски. Чтобы потом не подкапываться под дом.

Наверное, немножко заблуждение в терминологии: 1. Этот насос допускает погружение в воду не ниже 1м и не выше 5м. 2. Для правильного подбора насоса бурильщики должны сказать: дебет скважины, статический уровень скважины, динамический уровень скважины. 3. Потом стартопик формирует требования по расходу воды в доме и уж только после этого можно делать подбор насоса. Насос неплох, особенно учитывая встроенное реле защиты. Однако у него высокий стартовый ток.

Я лично видел замерзжую и лопнувшую систему в приямке в 2004 году. На след год сосед повесил в приямок лампочку 100Вт. Лампочка перегорела и на след год все снова замезло и лопнуло. У меня утепленная крышка люка (20см) и вокруг приямка (10см). Насос на глубине 0.8м не промерзает при -27. Не испытывай судьбу - утепли приямок и забудь про мороз и эту тему.

Познакомился я с одной теткой из Ходосеевки. Ей сын поставил ветряк 1.5 кВт. Счастлива до ужаса. Спрашивал ее, не мешает ли шум, говорит - в доме не слышно, соседи не жалуются, только завидуют что у нее светится, когда у всех темно. Я был у нее пару раз, в сильный ветер действительно шумновато, но не настолько чтобы жить мешало, в слабый ветер - совершенно не раздражает звук.

Средний расход воды весной на двух человек - 1-1.5 куба в сутки. Летом - больше, но я не мерял летом. Зимой - совсем мало. Сюда входит все, в том числе полив сада, огорода, газонов, мойка машины.

Если скважина не дает нужный МГНОВЕННЫЙ дебет, то самое дешевое решение - накопительная емкость. Расчет ее объема можно поискать в инете.

А у них там не написано "всего 5%", как это сраные маркетологи любят делать? Что-то мне перехотелось мансарду делать... Выкинь холодильник.

Ошибка, которую делают многие. Вход в жилую часть дома должен быть с двумя дверьми. Т.е. тамбур (или прихожая в вашем варианте) имеет смысл отделить дверью от остальной части дома. Тогда можно будет избежать серъезных сквозняков, причем как зимой, так и летом.

Альтернативное мнение. Ребята, а если оглянуться на уже более опытных товарищей. Например, Европу или Америку. Там с детьми никто не живет. Может стоить начать учить детей с малолетства тому, что в 18 лет они должны покинуть родительское гнездо?

могут и заключают.

хватит, хватит, главное правильно расчитать, утеплить и проложить. а ГВС летом уже что отменили? котлу конечно приятней работать на большую нагрузку. однако тактование никто не отменял. а разве сейчас у вас котел не тактует? топикстартеру. а в ванной радиаторы будешь ставить? а полотенцесушетил? его тоже нужно завязать в системку.

цену стоянки вычел?