VEGEL

У Тикуриллы тоже такая примочка есть. Ласера называется. Заметно продлевает время работы с краской.

Тоже в свое время искал авто, и тоже с таким бюджетом. Смотрел все перечисленные варианты. Блин, ну ни одна не впечатлила. Три месяца мучений и вот: купил lacetti. Правда немного дороже:9 500. Катаюсь уже три года (80 000 км) ни разу не пожалел. В ней есть все, что нужно: независимая задняя подвеска, шумоизоляция лучше, чем у всех трех перечисленных, стеклоподъемники, приятный пластик, кондиционер, и, конечно, куча свободного места спереди и сзади, двигатель 1,8 (124 коня). Машинка не убиваемая. Дешевое обслуживание. Единственное-это расход по городу с кондиционером ок 10,5 л/100км, по трассе ок 8,5. Проблему вылечил газовой установкой. Пробег уже 191 тыс и 6 лет. Скоро буду менять, даже не знаю на что... А в общем машинка должна еще нравится. Попробуйте сами все варианты "пощупать". Ответ найдется. Посмотрите еще на Opel Astra Classic 1.6

Ага. Маморезы-саморезы в грудь!!!! Че, и правда страшно, или посты набиваешь? Угловое соединение упрощает монтаж. Полукраб: ха-ха-ха. Жжоте, товарищь . Вы че, и правда гипсокартонщег? Или так, мимо проходили.

Если уж очень там уд нужен, то можно закрепить к потолку согнутый буквой "г" профиль. В месте, где крепить уд срезать полки. Крепить саморезом 3.5х9.5' или 3.5х11. Как вариант. А по какой схеме потолок монтируете? Может можно обойтись без направляющего?

СДМА не поддерживает,а дополнительное железо таскать не охота :D.

Муки выбора: услуги какого провайдера вы выбрали для подключения своего планшета(подобного девайса). Купил себе планшет стандарт связи 3G. Теперь ломаю голову над выбором оператора. Мои потребности: немного Skype, робота с почтой, просмотр форума(ов) и, возможно, You Tube. Периодичность-5 дней в неделю. Время-около 2 часов. Если не корректно поставлен вопрос-помогите. Короче-это не основной источник связи. Просто понятие "мобильность" обрело для меня новые значения. Такой себе опрос-вопрос.

А шо это за правило?

Знаю, у тебя образование повыше будет:D Кстати, параллельно контрольную пишу. Главное не напутать, куда чего писать )))... Про кромку гипсокартона? При личном наблюдении заметил, что высокая скорость высыхания материала(это касается всех сухих строительных смесей) негативно влияет на прочность в результате. От сюда вывод: Чем больше материала-тем больше шансов для осуществления всех необходимых процессов, которые происходят при участии воды. Если учитывать значение температуры и влажности как константа, то величина слоя все же имеет значение. ИМХО Я здесь не претендую на истину, и не пытаюсь сорвать аплодисменты. Настоящая цель моего участия-обмен опытом.

Всё бывает. И вибрации в некоторых случаях учитываются. Дельта температур 15-25 не такая уж и малая. Зависит от динамики изменений. Швы заделываются не ранее, чем через 3-5 часов после грунтовки. Сплошное шпаклевание после полного высыхания швов(определяется визуально). Обычно это на второй день. Все процессы должны происходить в стабильных климатических условиях. Если бы у меня были все ответы на вопросы... Один великий сказал: "scio me nihil scire" Поэтому мне интересна эта дискуссия

Ну надо же во что-то верить ;) Каких плит: ЖБ, или ГК? Я имел в виду гипсокартон. Самое эффективное лечение подобной проблемы вижу в увеличении толщины плиты путем монтажа двух слоев. Таким образом уменьшить значение этого линейного расширения материала. Плиты могут двигаться за счет быстрого изменений температуры, влажности, вибрации, других факторов. Уверен в одном: гипсокартон не статичный материал, и может повести себя порой хрен знает как, и причин этому-много. Не исключаю человеческий фактор.

Почитайте: w3.knauf.ru/forum/?mid=FF98A5&thread=1&replyc=1

Вы пробовали зимой ездить на всесезонней резине? Подозреваю тут подобная ситуация. Довольно часто универсальные материалы не работают в той мере, как специализированные. Рекомендую следующие материалы для решения проблемы. Плюс бумага, конечно. Выставил в порядке предпочтения(на мой взгляд): 1 Semin FIBRELASTIC 2 Knauf UNIFLOT 3 Semin JOINT COMPOUND 4 Semin СЕ 78

Кстати интересная темка для подумать. Очень частое явление. По крайней мере я такое вижу почти на всех коробах. Согласен с Днепр Владимир по поводу короба: подвесы там лишние, да и узлы соединений выполнены неправильно. Плюс соглашусь по поводу шва плит. Также интересен момент с климатом в помещении. Если не касаться вопросов малярки, то остается еще одна проблема: как мне кажется еще одной причиной такого явления мажет оказаться линейное расширение плит. В конструкциях такого типа плиты движутся по разным векторам, и, чем больше длинна сторон короба-тем больше вероятность появления таких трещин. Иногда я встречал трещину на швах, размещенных не в углу(как здесь), а смещенных в сторону. Даже правильная малярка порой бессильна. Сам ломал голову над этой проблеммой. Решение этой проблемы вижу в двухслойной обшивке нижней части короба со смещением швов. И, конечно, правильно выполнить малярку с соблюдением стабильной температуры. По крайней мере мне это помогает. Может еще у кого какие соображения есть?

Где конкретика в Вашем посте? Ничего не хотите сказать по существу? У Вас есть возможность проявить себя, как авторитетного монтажника гипсокартона. Что думаете по поводу сей конструкции?

Это известковый раствор по-нашему . Термин "силикатная масса" используют в производстве силикатных изделий.

И я стану в очередь

По поводу шпаклевания первого слоя швов: конечно коллеги правы, и ссылка на техкарту безопеляционна. Вчера я задал этот вопрос специалистам Кнауф и получил ответ: Скажите: обязательна ли заделка швов плит первого слоя в двухслойной (трехслойной) перегородке и с какой целью это делается? Спасибо. ОтветитьОтветить с цитированием #↑ КНАУФ ГИПС Московская сбытоваяНе зарегистрирован 28.02.2013 15:07, Шпаклевание швов обязательно для всех слоев ГКЛ. Это влияет на огнестойкость и звукоизоляционные параметры конструкций. Шпаклевание швов обязательно для всех слоев ГКЛ. Это влияет на огнестойкость и звукоизоляционные параметры конструкций. Теперь объясню свою позицию: в практике мне приходилось обшивать перегородки двумя слоями(признаюсь не так много), и никогда у меня не было проблем с проваливанием головок саморезов. Ни при монтаже ни в эксплуатации(у самого ома такая перегородка есть уже 7 лет как окрашенная). От сюда и было мое убеждение. Признаю, что нарушал технологию монтажа и неверно дал совет. Но насколько критичны эти упущения? До сих пор считаю-не особо они влияют на прочность конструкции. Продолжаю мысль: если требуется беспрекословно следовать технологии кнауф, то и профиль должен быть мин 0,6 мм, и крепление прямых подвесов к бетону на один дюбель TDN(а не на два 6х40), и разделительная лента, а не скотч и многое, многое другое. Но это к теме не относится и меня немного понесло:D. По поводу расстояний между плит: меня пока ничто не убедило монтировать плиты вплотную. Все же больше нравится, когда шпатлевка заходит между плит. Ладно еще в плитах "кнауф" кромка углублена, посмотрите на "лафарж"-там она очень малая. Имею в виду один и тот же тип(ПЛУК у Кнауф и KPOS у Лафарж). От сюда и мое убеждение поступать так, как рекомендовал раньше. Под всем сказанным добавлю ИМХО.

Первый слой вперегородке заделывать не нужно. Здесь есть небольшой pdf файл вам в помощь. www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm

В том варианте, что я рисовал крабы не нужны. Крепите через УД. У Кнауфа такой схемы нет, но есть у Ригипса. По их мнению каркас с шагом 40 см применяют в помещениях с длинной наименьшей стены до 4 м. Вариант потолка 113 без крабов не представляю. Считаю его самым быстрым в работе.Так как меньше подвесов нужно, но больше профиля резать. Выбирайте любой-вам все подходят. Ну то такое По поводу зазоров: При возведении стен отступите около 1см от пола и не поджимайтесь в потолок. Просто подложите обрезок гипсокартона под плиту. Потом заберете. При двуслойной обшивке тоже самое, только на первый слой шаг саморезов 75 см. Второй как обычно со смещением швов. На потолке перед монтажом плит снимите фаску и отступите около 5 мм. Также между плитами немного(2мм). Это для шпатлевки. Вроде все вспомнил

Поддерживаю вариант Юрия. Хоть не самый дешевый, но должно сработать. Семин есть и в ведрах по 5 кг.

Вот нарисовал как мог :D Как видно в этом варианте проблем с креплением подвеса нет.

Подвес не имеет значения. Можно также и через 40 см делать, а если не хотите делать жесткое соединение, установите перпендикулярно профилю перемычки с шагом 50 см. Т.е. к первому СД профилю каркаса и УД на стене и последнему соответственно. В них и крутите маморезы(к стене не нужно). Также обратите внимание на зазоры между плитами и стеной и самими плитами. Если не будет багета-наклейте скотч(разделительная лента). В помещении 3х4 можно это и не делать.

Вот одноуровневый вариант: Д113.bmp Тут видео: Вот двухуровневый В двухуровневом не особо напрягаюсь и загибаю подвес. Для труднодоступных мест есть угловая насадка. Типа такой:

Классный материал. Тоже часто его использую. Только для влажных помещений она не годиться. Возможно и будет стоять, но кто его знает? Используйте материалы, предназначенные для данного типа помещений. Например SADOLIN MAXI AQUA или другие.

Предложу 1999 грн. Аргумент: (ссылка устарела) Просто не хочу пересылкой заниматься.