Olex

Все нюансы по ППЧ тут: (ссылка устарела) Немного разочаровался, но альтернативы (кроме шифера) пока не вижу :-D

Вообще то я не специалист по кровлям, я просто поделился своими наблюдениями. В любом случае шифер будет функционально лучше металлочерепицы, дешевле, но менее эстетично. Т.е. функционально шифер vs МЧ: - подкровельный пирог будет меньше нагреваться - не будет ежеутренней росы на внутренней поверхности - в дождь в комнатах будет тише

Слышал, что если построено совсем другое здание, но не нарушены красные линии, штраф за отклонение от проекта составляет около 180 грн. Это в Киевской области. В Киеве намного сложнее.

Работы стоят около $25 за м2 со стропильной системой. Некоторые бригады включают в эту стоимость подшивку и водостоки, некоторые нет. По поводу геометрии, повторюсь, что особенностью ПП является не совсем точная геометрия черепицы при малых допусках на замках. Если неточная форма керамики допускает подвижки на замках до 5 мм, у ПП люфт замка 1-2 мм, при разбросе ширины черепицы 2-3 мм, а встречается и 5-6 мм. При этом, неточная геометрия обусловлена двумя факторами: Первый - после пресования, черепицу вынимают и укладывают на специальные столы, где она должна остыть и принять окончательную форму. Технологическое время остывания 20 мин. Если температура воздуха высока (что мы наблюдали этим летом), этого времени может быть недостаточно. Также это время может быть сокращено производителем, если он не успевает выполнять заказы. Второй - с течением времени форма вырабатывается и изменяет геометрические размеры. Несколько раз в году форму отдают на "корректировку". Черепица, изготовленная в течении одного непрерывного цикла, не может иметь отклонения геометрии более 1-2 мм, обусловленных фактором 1. Однако, на складе всегда есть остатки данного цвета изготовленные ранее - в прошлом месяце или даже в прошлом году. Ну не выбрасывать же ее... В этом случае может быть и такое, когда часть партии имеет отклонение от остальной до 5мм, хотя в пачках этой части партии разброс будет 1-2 мм. Я не совсем понимаю, почему практически все производители делают черепицу практически одной конструктивной формы и с очень малым люфтом замка, явно не расчитаным на отклонения геометрии формы.

Поделился... 8)

Да, 20см пенополистирола имеет теплопроводность около 5 m2К/W. В принципе 15см тоже вполне достаточно. При 10см может быть жарковато летом. Вообще, если не учитывать экономический аспект, теплоизоляция больше нужна для летнего времени, чем для зимнего. Многие зимой вообще не замечают недостатков утепления, подкрутил газ и все... Все нюансы пирога вылезают в жару. Поэтому не стоит спрашивать "мансардистов" холодно ли у них зимой, лучше спросить жарко ли летом... Этим летом я как раз и выяснил, что 10см экструдированного полистирола маловато, да и 20см изовера тоже. 8) А вот для интереса можно измерить в летний день температуру под кровельным покрытием. Например, если удастся просунуть термометр под металлочерепицу, получите гарантированных градусов восемдесят. Т.е. градиент температур на границах пирога может достигать 50 градусов... В случае холодного чердака, при наличии вентиляции, температура подкровельного пространства редко превышает наружную более чем на 5-7 градусов. Поэтому теплопроводность чердачного перекрытия может быть почти в два раза больше пирога мансарды.

Утепленные? Как качество? Есть ли аксесуары - проходы вентиляции на крышу и т.п.?

Dron, вопрос предпочтений, это личный вопрос. Штукатурка перекрытий снизу - известково - песчаная, толщина 3 мм, стоимость учтена. Перекрытие пустотелое керамзито-бетонное + 3 см стяжки с опилками, теплоизоляционный параметр, не хуже 0,37 m2 К/W. Все остальное - вопрос предпочтений.

Ну если грубо - в моем случае утепление мансарды около 140 м2 экструдированным ПП толщиной 10см (а желательно 15см) это уже $3000 + $1500-$2000 пленки, гипсокартон и работа. Перекрытие (уже теплое, в т.ч. работы) чердака обошлось в $4200 + газобетон, кубов 10-15 еще $2500. Т.е. разница не принципиальная. Думаю, что за "условно" небольшие 2-4 тыс., получаем довольно много дополнительного места.

Я сделал полноценный этаж с холодным чердаком и не жалею. picasaweb.google.ru/Olexbuild/2007 Дороже на: - несколько рядов блоков - чердачное перекрытие Дешевле на: - пирог утепления - разницу между мансардными и обычными окнами Преимущества: - большая площадь второго этажа - дополнительная площадь чердака - легко обслуживаемая кровля - значительно лучшая теплоизоляция Недостатки: - большее затенение участка - желание иметь мансарду*** *** Желание иметь мансарду легко устраняется обустройством мансарды на чердаке (если захочется).

Громоотвод не нужен. Гром сам по себе не страшен, грохнуло и все, а вот молниеотвод не помешает, особенно если крыша из металла и рядом нет никаких защитных сооружений (высоких металлических опор, соседей с более высокой металлической крышей и т.п.). Т.е. действовать нужно по ситуации.

Я бы взял 17-й 30 вид (сорт) в мелком опте и 24-й вид (сорт) в среднем опте... 8)

А зачем в доме входная бронированая дверь, если столько альтернативных лазеек? Дверь должна защищать от холода, не должна ржавень, примерзать, разбухать и ссыхаться. Двери из сосны для наружных не годятся, а вот заказная дубовая (правильно сделаная) - то что надо. В этом году искал - не нашел. Все наружные - от 1000 уе, на бронированном каркасе. Причем 95% предлагаемых наружных дверей, наружными не являются. Они предназначены для лестничных площадок многоэтажек.

Max, на фото picasaweb.google.com/fastwaterkennel.com/mPPIsJ/photo#5104419829236877314 присутствуют деформационные швы и развязки из чего-то серенького. Что это за материал?

Нет, не фото, действительно, местами есть волны. Это и кривизна обрешетки и геометрия черепицы и человеческий фактор. В принципе, для штучного материала может быть. А в конце недели дожди, буду проверять...

Особенностью ПП является не совсем точная геометрия черепицы при малых допусках на замках. Если неточная форма керамики допускает подвижки на замках до 5 мм, у ПП люфт замка 1-2 мм, при разбросе ширины черепицы 2-3 мм, а встречается и 5-6 мм. В общем материал не идеален, при укладке нужно терпение... Особенно избалованных ондулинами и МЧ

Да, зеленая палатка стоит с весны и будет убрана после осенней "сходки" :-D Черепичка лежит с зазорами, но такая уж особенность ПП. Честно говоря, я думал будет получше. Говорят, что со временем она от солнца немного "течет" и укладывается на места. В конце недели дожди, там и посмотрим на критичность зазоров. Вообще, для наших широт, нет ничего лучше хорошо покрашеного шифера или оцинковки (но не МЧ)

Если грунтовые воды ниже, делать обязательно. 2м фундамента + 60 см цоколя = отличная глубина цоколя.

На соседней улице есть, на моей пока нет, но с газом намного проще чем со светом.

Chiara, довольно сложный вопрос, так как пока нет довольно четкого деления на жилую/нежилую площадь. Периметр дома 9,5х11,5м. Кроме того в эту стоимость входят примыкающие хоз постройки. Попробую посчитать: Условно нежилая: Цоколь - 85 м2 Гараж - 36 м2 Баня (пристройка) - 12 м2 Мастерская (пристройка) - 30м2 Чердачное пространство - 60 м2*** Итого: 223 м2 *** Чердачное перекрытие полноценное, монолитное и вполне годится для обустройства мансарды площадью 60-65м2. Условно жилая: 1-й этаж - 85 м2 2-й-й этаж - 85 м2 Комната над гаражем - 36 м2 Итого: 206 м2 (в т.ч. комнаты жилые/спальни: 15+15+15+20=65м2) Получается общая площадь всех помещений около 430 м при стоимости $198/м2. В данном случае дополнительные площади - цоколь, чердак и комната над гаражем обошлись в довольно незначительную сумму сметы, но дали ощутимую прибавку площади. В доме будут проживать 6 человек.

Пока нет. Но строят полным ходом, в этом году домов 20-25. Так что вопрос должен в течении года решиться

Ох никого сейчас не хочется видеть... Со штукатурами договорился на весну. До этого времени хочу самостоятельно развести электрику, слаботочку и канализацию. По крайней мере, этап "тяжелых" материалов пройден, а летний рост цен на материалы увеличил смету процентов на 10 (всего или целых?). Вот укрупненная фактическая калькуляция по строительству коробки дома (в ценах 2007 года): Стены: - газобетон Итонг с доставкой 120 м3 $ 17450 - кирпич для внутренних стен $2920 - кладка газобетона $4400 - кладка кирпича $ 2400 - Итого: $ 27170 Перекрытия сборные Teriva 286 м2: - стоимость материалов (балки, блоки) $9045 - три доставки $450 - песок, цемент, щебень, арматура (приблизительно) $1500 - арматура - осталась с прошлого года $ 0 - монтажные работы (укладка, бетонирование, стяжки) $3060 - Итого: $ 14055 (или $50 за м2) Кровля 280 м2: - стропильная система. обрешетка $2100 - ПП черепица, комплектующие кровли, фурнитура $4200 - кровельные работы $6450 - Итого: $ 12750 (или $45,5 за м2) - Всякое разное: $3950 (в т.ч. расходы по оформлению кредита) Итого около: $58'000 Основная "масса" затрат пришлась на стены. Конечно можно было бы строить из более дешевого материала, но в данном случае это перенос стоимости на отсутствие утеплителей и ровность поверхностей, которые нуждаются только в тонкослойной штукатурке. Также теплая однослойная стена позволит снизить эксплутационные расходы.

Ура! Сегодня закончен этап Сезон-2007. Дом закрыт, мусор убран, рабочие уехали... Долой краны, длинномеры, Эпицентры! Да здравствует семья, книжка, телевизор! Доволен ли результатом? Да! Не все прошло как по маслу, но на 95% получил то что хотел. А пока перерыв... Боле подробный фотоотчет picasaweb.google.com/Olexbuild/2007/

Не только теперь, раньше тоже было, но об этом не писали... В 1980 году, в Фастове, обрушилась только возведённая кирпичная 9-ти этажка. Никто не пострадал, так как произошло это в 6 утра, а бригада электриков должна была прийти только к 7-ми. При расследовании обнарушили весьма значительную нехватку цемента в растворе (просто украли). Дом был построен фактически на песке. Следите за строителями, если цемент все время заканчивается, совсем не обязательно, что он ушел в раствор

Я пытался работать с несколькими лазерными уровнями... Если горизонт прибора выставляется по пузырькам, его погрешность определяется длиной прибора и точностью юстировки трубочки. Т.е. да, линию можно отбить без шнурка, но за точность горизонтали будет отвечать весьма несовершенный пузырек... За 10 гривень можно купить лазерную указку и привязать ее к обычному уровню - то же самое. Юзал также B&D с "самовыравниванием" горизонта, но он меня тоже не впечатлил. Лазер просто висит, как маятник, на шпильках и уверенности в том, что он точно самовыровняется, никакой. Если после "юстировки" его немного встряхнуть, то он каждый раз будет показывань разный горизонт. Кроме того в режиме развертки линии, ее яркость очень желает лучшего. Приборы с авто юстировкой по гироскопу относятся к профессиональным и стоят соответственно. Если нужно точно отбить горизонтальную линию, нет ничего лучше водяного уровня, которым можно абсолютно точно отметить две точки горизонта, которые потом легко соединить шнурком или кому нравиться лазером (причем указкой дешевле). 8)