dushes86

Пока ТС не влез в свою ветку со своими размерами, влезу я в его ветку со своими. Будет интересно услышать Ваше мнение по стоимости коробки Итак: дом 8х10.5м в 2 полных этажа плюс 1эт пристройка 6х8м с подвалом. Фундамент фбс, стены красный кирпич 1.5+минвата 100 + облицовкочный кирпич. Перекрытия плиты. Крыша битумная черепица. Плюс навесы на террасу и над авто 30+45м2 из той же битумки. Что скажете навскидку по цене?

Был в похожей ситуации - попался участок прямо стеди жилых домов, с недостроем. Хозяин попался честный, и рассказал, что по центру участка шел овраг, который он засыпал привозным грунтом - с его слов ушло 80 камазов. Консультировался со строителями, получил ответ - нужно делать пробные бурения (читай геология). Если до "материкового" грунта не более 4-5 метров, то можно завязываться со стройкой, расчитывая на свайно-ростверковый фундамент. Если глубже - выйдет слишком дорого, и потому для жилья его брать не целесообразно. В итоге от участка оказался.

Т.е., если я Вас правильно понял, на нетронутом грунте можно делать стандартные 1.2м, а на месте старого фундамента углубляться либо на глубину имеющегося котлована, т.е. 2мб, либо уже на глубину нового подвала. И после установки блоков попросту сделать обратную засыпку. Так? Андрей, спасибо Вам большое за ответ.

Прикрепляю схему того, как накладываются старое и новое пятна: - Серым - старое пятно, вырыто 2 метра в глубину под 3 блока фбс. - Красным - контур новой застройки. Левая часть дома планируется в 2 -этажа без подвала, правая - один этаж, но с подвалом (планирую докопать и углубить до 4х блоков, т.е. 2.4м).

Это Харьков, район выезда к Кулиничам, если в курсе. Грунтовые воды далеко - у соседа напротив колонка метров 30. Изыскания лично я пока не делал, но, судя по котловану у соседа рядом, который он вырыл под гараж с подвалом, то грунт следующий: 80-100см чернозем, ниже глина.

Ситуация следующая: есть цоколь из фбс (3 блока под землей и 2 над землей), планировался старым хозяином под 2эт дом. Простоял накрытый плитами 10 лет. Планирую разобрать и собрать заново, частично сдвинув пятно застройки в сторону. Вопрос: если новое пятно застройки частично пересерается со старым, то какой глубины должен быть фундамент в этом месте - не менее старого? Или можно засыпать до уровня промерзания, утрамбовать и ставить эту часть фундамента поверх насыпного грунта?

Гарні меблі, виглядають дуже професійно. Яка вартість за метр у схожій комплектації, звісно з фурнітурою, але без техніки?

Шановний Sheridan, Ви, як і деякі інші майстри, досить часто порівнюєте топки із автомобілями. Хочу поцікавитися у Вас, на порівняння з якою маркою на Вашу думку, наразі заслуговують топки Вашого виробництва за якістю та, можливо, дизайном? Дякую за відповідь.

Как-раз в процессе. Пока определились с планировкой и общей стилистикой фасадов. Детализация фасадов в процессе. Потому и спрашиваю о водостоке.

Пардон за провокационную форму вопроса. По сути я спрашиваю, когда, на Ваш взгляд, целесообразно ваять водосточую систему, а когда - нет.

Но я, все же, не увидел в вопросе ТС и "быстро дайте мне цену за проект". На мой взгляд, вопрос ТС - порекомендуйте фирму для полного проекта. А вопрос цены и целесообразности - это выбор клиента.

Т.е. Вы хотите сказать, что сегодня нет возможности нанять частного практикующего архитектора на работу по выполнению проекта для жилого дома?

Стоит ли прям так, с ходу, продавать? Пердложения по работе - они такие... сегодня одно, завтра другое...

Немного странные, на мой взгляд, ответы из уст профессиональных архитекторов. Человек спросил, где/у кого ему разработать проект. Задачу свою описал довольно корректно - по сути, полный рабочий проект. Первый ответ - "это дорого и тяжело". Второй ответ - "сейчас такие законы, что лучше вообще не работать". И это при том, что любой из Вас мог бы просто предложить свои услуги и выполнить желаемую работу.

Поддерживаете, что водосточка не нужна в принципе? и при двухэтажном строительстве, и при меньших свесах?

Возможен ли такой вариант при использовании керамического дымохода типа Шидель? И как должен выглядеть сам купол топки конструктивно?

Татьяна, задам-ка и я Вам вопрос про дерево, коль Вы с ним "на ты" Каково Ваше мнение на счет термодоски в контексте фасада? Деньги за нее просят немалые. Стоит ли оно того? Либо целесообразнее использовать ту же лиственницу, вскрытую какой-то приличной пропиткой?

Комары еще полбеды. Слыхал, люди выкопали пруд, а его лягушки присмотрели. Спать по ночам не давали. Пришлось пруд засыпать. При том пришлось это делать тачками вручную, т.к. техника через двор к пруду уже не могла подъехать

Неужели просто ответить на вопрос не-каменщика на форуме было сложнее, чем написать вот это?

А это как? Что-то ничего не гуглится.

Не уверен на счет БЦ, но у Керамейи, например, есть кирпич с разной пустотностью - 28-48%. Менее пустотный простит и более грубокий шов, т.к. у него стенки толще. Соответственно Меньше вроятность затекания воды в пустоты и, собственно, замерзания - что и приводит к разрушениям, о которых Вы говорите. По колпакам - это поможет только нескольким верхним рядам. Важнее глубина шва, как Вам подсказали выше.

Ребята, я занимал. Будете за мной

Пришел к такому варианту: положить шестиметровую двутавровую балку сечения 22 вдоль плиты ПК, и к ней в стык залить монолитный участок с сеткой по низу на прогиб. Может кто подскажет, как лучше организовать примыкание арматурной сетки монолтного участка к двутавру? Внутренняя ширина полки двутавра - 50мм.

У меня похожая ситуация: есть цоколь из фбс (3 блока под землей и 2 над землей). Простоял накрытый плитами 10 лет. Планирую разобрать и собрать заново, частично сдвинув в сторону. Вопрос: если новое пятно застройки частично пересерается со старым, то какой глубины должен быть фундамент в этом месте - не менее старого? Или можно засыпать до уровня промерзания, утрамбовать и ставить эту часть фундамента поверх насыпного грунта?

А что вы скажете на счет польской hitze? Их угловая модель стоит 1.7-2.1к евро в зависимости от стекла.