BeeKeeper

Доброго дня форумчанам. Постала необхідність забетонувати двір. Точніше потрібно забетонувати: Трапецію перед воротами (10800 - 6400 - по висоті 3700) Площадку відразу за воротами 6400 х 3000 Дорогу до гаража (22000 х 4000) Пішохідну доріжку (23500 х 1000) Що маю на сьогодні? Двір огороджено парканом. Відкатні ворота, якими наразі не можу повноцінно користуватись, тому, що змушені закладати зазор між грунтом і воротами щитами. Інакше у дворі товчуться всі вуличні собаки 🙂 Передивився досить багато корисних відео, перечитав теми, в тому числі на stroimdom по даному питанню. Але запитання залишилися. Який зазор має бути між поверхнею бетону і нижньою точкою відкатних воріт? Щоб і вуличні собаки не забігали в гості до нашої дівчинки , і в той же час, щоб ворота, чого доброго не примерзли до поверхні бетону. Бордюри. Сама послідовність робіт. Що перше, закріпити "заморозити" бордюри а потім вже між ними заливати бетон. Чи навпаки? Чи потрібно вставити, наприклад пластикову ПВХ вагонку між бордюром і бетоном? А потім пластик вийняти, і щілину "законопатити" так само, як температурні шви. Який пиріг під бетонну заливку? (грунт супісь, а починаючи з глибини 500 мм білий пісок) Армування? Якою арматурою? Яка ячейка? (постійно будуть заїзджати - виїзджати дві легкові автівки). 2-3 рази на місяць - бусік типу газелька з 1,5 - 2,5 т. Декілька раз на рік 8 м3 асенізатор - відкачати каналізацію. Бетон: Який бетон замовляти? У кого? Ковальска? Які добавки порекомендуєте?

Ні, ні. Це роблю для себе та для родини. Тому ризикувати не став. Замовив проект. Щоправда я хотів стержні виробника obo bettermann. Але інженер переконав мене застосувати стержні виробника LEO LIGHTMAN А те, що обкопав будинок по периметру, тому є декілька причин: У мене грунт - білий пісок починаючи з пів штика лопати і вглиб, вглиб... Грунтові води досить глибоко. За проектом було достатньо викопати траншею лише з двох сторін будинку (там, де закріплено щит із РЕС - овським лічильником). Але мені все одно потрібно провести воду до підсобного приміщення і кинути постійну лінію до цього ж приміщення. Все одно копати, то я сумістив ці грунтові роботи. Тобто в одній із сторін буде іти оцинкована шина + ПНД 32 труба з водою. А в іншій така сама шина + ПНД 32 труба із кабелем ВВГнг 3х2.5. Я сподіваюся не сильно пішов проти електричних норм, тим, що в одну траншею вкинув шину і ПНД трубу. Щоправда в траншеї намагатимусь рознести шину і трубу по різним сторонам (ширина трашнеї десь 30 - 40 см.) Чи не варто так робити??? Поки ще нічого не монтувалося, то можна переробити (перекопати поряд). P.S. Стержні та шина вже завезено.

Щит (шкаф) для відкатних воріт на стовпчику паркана із металопрофіля. Ну щоб захистити дві розетки і двигун відкатних воріт... Чи ви маєте на увазі, що можна прокинути для кожного споживача окремий кабель? Там біля 25 метрів. Я подумав, що то занадто тягнути 3 кабелі. Але цілком можливо, що ви десь праві. Нехай усі автомати стоять у гаражі, в головному щиті. А від них прокинути 3 кабелі 3х2,5 і ще один 3х1,5 (освітлення біля воріт) Або ще варіант: один діффавтомат + тягнути один кабель 3х2.5. І в щитку просто розпаралелити його на розетки і відкатні ворота. Я думаю, що там не буде якихось великих наванажень. Ну колись ввімкну болгарку або дрель в розетку. Здається останній варіант самий раціональний

Щит (шкаф) для відкатних воріт на стовпчику паркана із металопрофіля. Доброго всим дня. Поки обкопав свій будинок по периметру для монтажу заземлення, вирішив скористатися викопаними траншеями, щоб прокинути живлення до відкатних воріт. Ідея така, щоб встановити щит десь на 12 (18 краще - запас) модулей. В щиту планую встановити наступні девайси (Hager): MB132A CD240J MD116A - 3 шт. Розетки на DIN рейку - 2 шт. Ну і закріпити все це добро на одному із стопчиків паркана із металопрофілю. Це я в теорії так придумав. Але коли постояв біля цього паркана хвилин 10, то виявив, що він добре таки нагрітий на сонці, ще й сам по собі відбиває сонячні промені. Одним словом там Сахара. Запитання: Хто і де зазвичай монтує подібні щити? Чи витримають перераховані девайси подібний нагрів? Нажаль не додумався заміряти реальну температуру. Але я виправлюсь Який корпус для такої цілі підійшов би найкраще? Чи це ОК прокидати кабель ВВГнг 3х2.5 в ПНД трубі 32 мм на глибині 70 см? Дякую!

Не пам’ятаю вже де, я прочитав таку "страшилку", що мовляв при цьому існує ризик одержати міжфазний удар струму в 380 В. Ну типу взявся однією рукою за ввімкнений чайник, а в цей час щось мішав металевою ложкою на сковороді ... Але ж для цього і існує захист ПЗВ, чи не так?

Доброго дня форумчанам. Цілком можливо, що це питання підіймалося тут і можливо не один раз. Але ж перечитати більше 1000 сторінок нереально. Дано: до приватного будинку підходить 3 - х фазне живлення, кожна розетка буде підключена через окрему пару ПЗВ 25А/0.03 + автомат 16А Найбільше навантаження скоріше за все буде приходитись на розетки в кухні: електрочайник (1,7 Квт), індукційна плита (2 Квт), мікрохвильова піч (2 Квт). Цілком реальна ситуація, коли будуть ввімкнуті одразу всі ці три електроприбори, то матимемо близько 6 Квт навантаження. Виникає спокуса посадити частину розеток на одну фазу, а частину на іншу і таким чином рівномірніше "розподілити" пікове навантаження. Запитання: чи дозволяється підключення різних розеток в одному жилому приміщенні на різні фази? Якщо допускається, то чи це безпечно?

[QUOTE=sidus;5331673]А вот скважину я бы не считал внешним потребилетем - это критически важный элемент коммуникаций[/QUOTE] Да, в этом пункте я с вами согласен: скважина, видеонаблюдение, освещение, сигнализация и холодильник - это неотключаемые розетки. Наверное найдется еще пару потребителей, которые нежелательно отключать, даже, если едешь из дому надолго. Надо вспомнить... Ну да! Роутер - как же дом без интернета, даже, если жильцы уехали в отпуск :)

[QUOTE=sidus;5331673]А зачем вам к каждому щитку вести ВВГнг 5х6 ? Это ж супер-мощный кабель, я такой себе только в котельню завел (топиться планирую электрикой) и то это с мегазапасом выходит... [/QUOTE] Года 4 тому старший сын загорелся созданием 3D ЧПУ для вырезания объемного текста в пластике. Ну знаете, светящиеся вывески на различных кафешках и т.п. В общем я, не зная, какие там могут стоять двигатели с перепугу, что это будет что-то мощное заказал на Запорожском заводе цветных металлов бухту кабеля ВВГнт 5Х6. Ну и кинул времянку в полуподвал, в мастерскую, которую оккупировал сын. [IMG]https://ibb.co/0KQZ0Td[/IMG] В конце концов, ЧПУ у сына не прижился. Если не считать, что он выгравировал для себя какие-то надписи в оргстекле, заказы не потекли рекой :) А места он занимал довольно много - продали. Ирония в том, что, там стояли 3 двигателя по сотне ватт или около того. Но кабель остался.

Наверное, есть смысл выложить эту же схему, но в виде изображения, чтобы было проще просматривать форумчанам. Исправляюсь. Уже появились вопросы. Правильно ли ставить на каждую фазу отдельное РН (Zubr D63t)? Правильно ли размещать РН уже после перекидного рубильника Hager SFT440? Или же Зубры должны быть сразу после вводного автомата?

Добрый день форумчане! Долго вынашивал в голове идеи, как развести электричество по дому. Похоже, я созрел к этапу электрификации своего долгостроя. Итак, есть коробка дома. Построенная по технологии термодом. Общая площадь 240 м2. Из них технический полуподвал - 50 м2 Гараж - 40 м2 Жилые помещения - 110 м2 Холодная неотапливаемая мансарда - 40 м2 К дому подведено 3 фазы. Пока что выделено только 5 кВт. Но работаю над вопросом увеличения этой цифры до вменяемых 15 - 17 кВт. Представляю на суд экспертов предварительную схему. Это пока что концепция. 100%, что она будет переделываться. В том числе с учетом критических замечаний, которые будут тут высказаны. Поэтому в схеме практически не указаны номиналы конкретных элементов. Не прорисована детализация конкретных розеток, линий и т.п.. Пожалуйста, рассматривайте мое рисование, как предварительную концепцию. Так сказать, чтобы самому понять, что же я хочу . Планирую разделить дом на зоны: "Технический этаж" "Первый этаж" "Мансарда" "Внедомовые потребители" Под последним подразумевается: Придомовое освещение. Откатные ворота. Насос глубинной скважины. Отдельно стоящий вагончик (пока что использую для инструментов и т.п.) Буду тянуть линию от главного щита к каждой зоне кабелем ВВГнг 5х6. И уже на месте устанавливать отдельный электрический щит, от которого запитывать розетки. Освещение всего дома будет запитано отдельной линией, которую планирую включать/выключать через контактор с помощью выключателя при входе в дом. Что хотелось бы спросить. Больше всего в моей концепции вызывает сомнение применение контакторов для включения/отключения всех розеток (на схеме "Отключаемый розеточный блок") и аналогично включения/отключения освещения. У кого из застройщиков реализована подобная фича? Насколько часто вы пользуетесь ею? Или это я насмотревшись ютубов , усложнил схему, а в практическом плане возможность отключения будет использоваться довольно редко? 20210621_Schema.pdf

Спасибо! Подскажите, о каком времени идет речь? Если это - 5 - 6 лет, то такой вариант мне кажется приемлем. Лишь бы не каждый год Я вот подумал: в девятиэтажке, где я живу, ведь также плоская (с внутренним стоком) кровля. Но я не помню последние лет 5, чтобы там что-то смолили - наплавляли. Возможно ли подобное решение реализовать на отдельно взятом гараже размером 10,5 Х 3,1 метра? P.S. Приподнимать нереально. В таком случае вода с соседнего гаража "упрется" в "приподнятую" стенку.

Спасибо! Воду можно отвести во внутренний дворик. А дальше по естественному уклону по забетонированной поверхности из дворика. На фото видно желоб вдоль дворика. Но можно и сразу с крыши во двор.

Чем накрыть металлический бокс в гаражном кооперативе? В общем история такова, что очень хотелось гараж, и недалеко от дома. Нашлись продавцы, показали дедушкин гараж. Честно предупредили: "Кровля протекает". Я как-то легкомысленно отнесся к предупреждению. Подумаешь протекает, та что ее нельзя подправить? В конце концов перекрою заново. Это же "раз плюнуть" не какую-то сложную кровлю, а одну плоскость гаража. Купил... Чемодан без ручки. Уже потом, приехал со стремянкой и рассмотрел, сверху, что к чему. Ситуация такова, что гараж расположен между другими гаражами. И на него идет водосток с этих других гаражей (слева и справа). Наверное легче выложить фотографии, чем описывать на словах. На самом первом фото - желтой рамкой обведена кровля соседского гаража. Красной - кровля моего вновь приобретенного гаража. Вопрос: возможно ли что-то сделать с этим богатством, чтобы оно не протекало? В этом вопросе заключены еще с полдюжины других вопросов: Чем перекрывать? Какая конструкция? Куда и как отвести воду?

Спасибо! Поеду к себе размечать колышки под будущую яму P.S. По самодельному фильтру. Спасибо за идею с бочкой. Я не рассмотрел, что там внутри фильтра (я имею в виду ваши фото в первом ответе). Похоже на керамзит. но керамзит ведь легкий, он всплывает. Или не всплывает??? Или необходимы какие-то специальные вещества. P.S.S. Результаты поиска фильтра. Но цена немного смутила. Хотя, вполне возможно, что нормальная цена как для фильтра из нержавейки. Считаю, что фильтр из прастмассовой бочки будет ничем не хуже.

Еще попутно появились вопросы. Учитывая то, что общая длина трассы от выхода в доме до входа в первый колодец составляет 11 погонных метров, то перепад на такой длине должен составлять около 170 мм (10 - 22 мм на метре в разных источниках по разному.). Т.е. получается, если вход на глубине 700 мм, то выход возле дома должен быть на глубине 530 мм. Вот здесь я переживаю: достаточна ли такая глубина для зимних условий. Ведь явно выше глубины промерзания. Даже если над трубой по длине всей трассы уложить сверху листы ЭППС. Я такое видел в инете (сохранил фото). P.S. Сохраняя уважение к авторскому праву - нашел первоисточник: фото форумчанина alexbob Или же опускать всю конструкцию ниже сантиметров на 10 - 15? И второй вопрос: необходим ли такой перепад в 100 мм между входящим и выходящим патрубками в первом колодце. Или же возможно уменьшить до 50 мм?

Павел, спасибо за замечания! Только сегодня дошли руки перерисовать чертеж. Тройник хотелось бы оставить, но выход вверх заглушу заглушкой. Оставляю тройник, чтобы иметь возможность в случае засора впихнуть шланг и напором попытаться вымыть. Или это бредовая идея??? Исправил чертеж. Хотел уточнить, вокруг обоих колодцев, или только вокруг фильтрующего? И как глубоко? До самого низа колодца? Предусмотрено. Надо гуглить, есть ли такое стандартное решение. Или надо будет колхозить что - то своими руками? Если есть, может поделитесь ссылкой? Спасибо! Итак, исправленный вариант чертежа:

Добрый день. Начитался на форумах разной информации о септиках. Пока что каша в голове. Попытался все, что узнал воплотить в чертеж. Чтобы в ближайший месяц - два самостоятельно с сыном и с помощью местного экскаваторщика и крановщика все это воплотить в жизнь. Планируется проживание 3 - 4 - х человек круглый год. Ну в летнее время возможен кратковременный приезд пары гостей. В доме отдельно ванная, 2 туалета, душевая кабинка, стиральная машина, кухня с мойкой. Вроде ничего не забыл. Собственно сама схема Хочу услышать критику от специалистов в септикостроении и коллег, которые уже прошли данный этап на своей стройке. Где могут быть грабли, чего избегать. Буду благодарен за любые советы. Спасибо.

Я в конце концов остановился так варианте "Ролета". В общем- то и доступ к трубам и бойлеру удобный, и все хозяйство скрыто.

Перерисовал с учетом предыдущих замечаний. Возможно что, что - то понял неправильно, поправьте, пожалуйста. Что изменено с предыдущим вариантом: Отказался от вводного автомата и противопожарного дифф реле. Вместо них поставлю выключатели нагрузки Диффавтоматы заменил на УЗО. Привожу одну и туже схему в PDF и PNG форматах, кому как удобнее просматривать. Chitok_20190219.pdf

Вы имеете в виду так, как на схеме? В таком случае, если дифреле будет работать напрямую с двумя розетками, какой номинал необходим? Или надо подбирать под конкретное расположение розеток? На кухне в одну розетку можно воткнуть электрочайник, а во вторую микроволновку. Оба прибора довольно мощные. А вот в комнате - там в розетки обычно компьютер, настольная лампа - с довольно скромным энергопотреблением. Второй РН будет работать только на две розетки: холодильник и кондиционер. Я прочитал, что эти девайсы очень не любят, когда их включают сразу после выключения. Здесь форумчане подтверждают мою гипотезу. Поэтому второй РН в отличие от первого собираюсь выставить как минимум на 4-5 минут задержки.

Тут согласен. Диффы меняю на 32-х амперные УЗО. Я правильно понял? Т.е. типовой блок к двум розеткам будет выглядеть приблизительно так как на рисунке? А что с ЗУБРА-ми не так? Или им есть альтернатива? Подскажите, пожалуйста. Пока что ничего не покупал, только рисую. Поэтому все можно поменять. P.S. Перерисовываю схему. Спасибо за критику. Как нарисую, выложу версию №2

Сорри, это я не до конца дорисовал схему. Точнее обозначения (1), (2) и (4) - это я хотел спросить совета, что и какого номинала надо здесь поставить. (1) - это как бы вводной автомат или рубильник на DIN рейку. В общем что-то такое, что будет отключать весь щиток. Сейчас в существующем квартирном щитке от строителей стоит вводной однополюсный автомат на 63А, что мне кажется перебором. (2) - противопожарный диффавтомат. Какие номиналы здесь подошли бы оптимально? (4) - аналогично (1) - только будет отключать все, кроме неотключаемых розеток (холодильник, видеонаблюдение, модем).

Добрый день форумчане. Есть желание переделать щиток в новой квартире от застройщика. С одной стороны есть сильное желание сделать своими руками. Но есть сомнения, в правильности задумки. Поэтому решился выставить на суд форумчан свою схему. Буду благодарен за любые замечания. Вводные данные: квартира двушка. Кроме розеток. которые были установлены от застройщика, были добавлены дополнительные розетки в санузлах, на кухне, на балконе. Щиток, и начинка, который был установлен строителями явно не удовлетворяет хотелкам и задумкам. Поэтому буду ставить свой. Предварительно задумка все данное хозяйство поместить в щит IP40 48 мод. (4x12) Golf Hager VS412PD. Но, если в ходе доработки окажется, что 48 мест - маловато, то буду смотреть в сторону чего - то большего. Например тот же производитель Hager Golf VS418PD - (72 места) Chitok_20190217.pdf

Классно сделано! Можно дилетантский вопрос? Как эта штука называется? Я так понимаю, она идет только в комплекте с хагеровскими щитками? Есть ли в продаже аналоги на DIN рейку?

Доброго времени суток форумчанам. Есть квартира в новострое (месяц назад выдали ключи), панельный дом. Необходимо сделать ремонт в ванной комнате и туалете. Плиточник сказал, что необходимо предварительно выполнить штукатурные работы ротбандом и после этого ложить плитку. Я сразу согласился. Но что меня смутило: Купите материалы, в числе коих РОТБАНД Буду делать штукатурку по маякам, когда застынет, начну ложить плитку. Собственно вопросы. А надо ли выполнять штукатурку по панели, если она ровная (2,5 метровое правило показывает максимальный зазор в 3-4, ну только в паре мест до 6 мм)? Сама панель стоит вертикально (замерял сначала 2-метровым уровнем, потом взял лазерный нивелир). Главный вопрос, необходимо ли штукатурить бетонные новые стены? Почему? Если все-таки необходимо, то чем? Спасибо! P.S. На последнем фото максимальный зазор, который мне удалось найти на стенах. Где-то порядка 6 мм.