igorrius

представьте ситуацию, что клемы вторичной обмотки транса замкнули. напряжение 220в. если на самом трансе напряжение не падает, то идет ток короткого замыкания, пусть это 7 кА и напряжение на отвертке, что замыкает клемы 220В. Мощность , что выделяется в этом режиме на отвертке 220 умножить на 7000 равно полтора мегавата. такой энергии конечно же не будет выделяться за счет резкого падения напряжения с 220 до практически нескольких вольт

по Вашей логике если взять обычную пальчиковую батарейку, и каким сопротивлением ее не нагрузи, все равно на сопротивлении упадет 1,5 вольты? На самом деле напряжение еще падает на ВНУТРЕННЕМ сопротивлении самой батарейки, и это сопротивление определяет ток короткого замыкания. Иными словами ток течет по всему контуру, а раз так, то все сопротивления ему оказывают сопротивления , будь то обмотка трансформатора или просто фазный провод, и на каждом сопротивлении падает напряжение согласно пропорции. я веду к тому, что на внутреннем сопротивлении трансформатора тоже падает напряжение, иначе ток короткого замыкания был бы бесконечно большим

тут написано : Uф распределяется на примерно равных сопротивлениях Rз и R0, то есть напряжение между корпусом неисправного электроприемника и землей максимально может уменьшиться только в 2 раза Милейший, ведь это же полный бред!!!! как это только в 2 раза!!!? фазное напряжение падает по ДЛИНЕ ВСЕГО КОНТУРА , в который входит Обмотка рансформатора, фазный провод, (наверное еще провод нейтрали до первого заземления, сопротивление первого заземления ) контур заземления. Напряжение, которое может поразить человека снимается с сопротивления контура. Чем меньше сопротивление контура и чем выше сопротивление остальных сопротивлений по контуру (фазная линия, обмотка ) тем меньшее напряжение будет угрожать человеку в случае попадания фазы на заземляющий защитный провод, и наоборот. кто может грамотно обосновать запрет использовать в качестве заземления отопление, газ, водопровод ? из -за большого сопротивления такого "контура" ? а если в квартире соединить эти все коммуникации( что уменшит сопротивление наверное ) и использовать все таки как заземление?

розетки по идее обычные, они выдерживают ток до 16 ампер (евростандарт) это 3,5 кВт. Только подключайте каждый обогреватель к отдельной розетке, никаких удлинителей и в удлинитель несколько обогревателей

тогда остается вбивать лом ( несколько ломов, арматур ), короче делать контур заземления и заземлять таким образом

но защитную функцию исполнит ? Потенциал с корпуса оборудования ( если он там вдруг окажется ) уберет, если "заземлить" таким образом?

Ванна приварена обычно к заземлению, хоть пластик там у кого то, хоть не пластик. а если нельзя, то к самому щиту (контуру щита). Он же заземлен?

Вы что, не понимаете, что несете полнейший маразм?!! а теперь по теме. Если кому то нужен заземляющий провод в квартире, то можно использовать в качестве заземления отопительную систему, ванну, водопровод, поскольку по идее это все подключено к ГШЗ ( главной шине заземления ) дома. Привариваем провод к батарее и разводим его по заземляющим контактам розеток. Провод обязательно желто зелоного цвета (шутка, но для земли по стандарту этот цвет принят) п.с. если нельзя, то почему? я не электрик, признаюсь честно.

1) классный вариант- подключить к зк розетки и вывести провод в никуда... 2) а нафиг тогда вообще провод тянуть, если он нигде не подключен 3) а какой тогда смысл вообще тянуть заземляющий провод? он для того и тянется, что б к розеткам подключить и главный вопрос: а Вы вообще электрик?

не надо ля ля я поставил конкретный вопрос по Вашему посту, и теперь вы не можете объяснить, что Вы сами имелли ввиду...

Выше Вы писали : Еще вариант подключить третью жилу в щитке , но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте, то возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив противопожарную функцию. мне лично не понятно, о какой третьей жиле Вы вели речь, куда ее подключать, а главное- зачем?

я ничего не хочу, просто Вы выше начали выдвигать непонятные мне идеи , то провод от щитка непонятно зачем непонятно куда вести, то защитный провод как то связан с УЗО....

в таком случае: 1) отгорание ноля , о последствиях которого писал чуть выше ink_stroi , вызовет сработку УЗО ( если нагрузка не симметричная сработает сразу, а если симметричная, что вряд ли- то при утечке тока на Землю ) 2) перекос фаз (не симметричная нагрузка ) не вызывает сработку УЗО

а можно подробнее рассказать о принцыпе работы 3 фазного узо? какие токи сравнивает? получается срабатывет при перекосе фаз? но тогда нужна идеально симметричная нагрузка, а на практике такого не бывает. с другой стороны токи нейтрали и фазы разные, оно не может сравнивать ток каждой фазы с током нейтрали или оно суммирует все токи ( фазы и нейтраль), и если по сумме получается ноль, то на вторичную обмотку сигнал не подается и оно не срабатывает?

PE это заземляющий провод, который идет к заземляющим контактам розеток? Откуда там возьмется опасный потенциал? если с фаз ( Фазы) , то фазы все равно идут через диф, и даже при отгорании ноля диф должен сработать при утечке.

хотя, этот пункт не мой и мне самому не очень понятен, куда этот еще один ноль подключать и как будет выглядеть схема, мне не понятно. Способ опять же взят по ссылке ,выложеной выше. Можно просто чуть переделать выключатель, включив неонку не в разрыв выключателя, а просто подключить ее к клемам фаза- нейтраль. Но тогда неонка будет гореть постоянно.

Домов не много, в принудительном порядке все счетчики вынести на улицу (На постоянной основе ), желательно счетчики чтоб были с индикаторами "земля" . Тогда скорее всего перестанут воровать.

повторяю , к заземлению УЗО никакого отношения не имеет. УЗО сравнивает ток нейтрали и фазы, при определенном неравенстве срабатывает. Это есть принцип работы УЗО. Как видите, заземляющий провод для УЗО вообще не нужен.

ТАК НАДО 12 ВОЛЬТ ПОСТОЯНКИ , ИЛИ ПЕРЕМЕНКИ?

описан способ, уже обговоренный выше. Итак, решений несколько: 1) включение паралельно энергосбер лампы лампы накаливания ( ну или галогенки, суть та же- шунтирование) недостаток- лишние расходы электроэнергии на шунте. 2) вести отдельный ноль к выключателю для неонки. Недостаток- трудоемко, и ну его нафиг.... 3) подключить конденсатор достаточной емкости параллельно энергосбер лампе. Это тоже шунт, но он реактивный ( не расходуется электроэнергия )

а Вы уверены, что есть смысл менять на не столь большую мощность?

а что это у Вас за пила такая? что ж у нее за мощность? обычные розетки идут до 16 ампер, и автомат ставить больше 16 ампер наверное не правильно

как это самый нагруженый? 1) при симметричной нагрузке ток нейтрали равен нулю 2) при перекосе фаз течет по нему ток, который может достигнуть фазного ошибаюсь?

было бы не плохо, если бы можно было поставить еще 2 дополнительных счетчика , по одному на пару домов, и вычислить, на какой паре домов электроэнергия идет на лево. На следующем этапе эти два счетчика можно было бы подключить к двум этим домам и выявит конкретно, кто ворует.

если подключать третью жилу в щитке, то уже надо вести это дело к заземляющим контактам розеток, иначе нефиг вообще подключать третью жилу. Узо и без этого сработает при достаточной утечке ( для детей 10 мА, для взрослых стандартные 30 для защиты )