Woolfer_a

Если гарантии уже нет, и руки не кривые то зубр элементарно разбирается. Далее для начала меняете электролит большой (да, он там как раз середнячковый по качеству), и если плёночный кондер синий то пока пробуете собрать. Если пленочный кондер жёлтый то однозначно менять на синий epcos/tdk. Если руки не очень или просто не охота ковыряться то звоните производителю, не думаю что ремонт дорого выйдет.

У нас ПВ-3 только "Каблекс" в продаже. По случаю купил кусок ПВ-3 "ЗЗЦМ" и получилось сравнение в работе. Жила на ощупь и по сечению одинаковая, а вот изоляция у Запорожья заметно тоньше. Эластичность примерно одинаковая, оба негорючие по маркировке. В итоге конкретно по проводу не могу сказать что "Каблекс" плохой, обычный провод с обычной ПВХ изоляцией

- УЗО 10мА если и ставить то только на 1 устройство и уж точно не на стиралку. При наличии заземления особой роли не будет играть 30мА или 10мА, гарантированно сработает и то и другое. - Скорее всего у вас будет не только котел, а ещё автоматика котельной, насос воды, бойлер, стиралка/сушилка. Вот и можно выделить одно отдельное УЗО на котельную комнату. - На кухню тоже можно отдельное. - Уличные розетки+свет тоже под отдельное узо и отдельный автомат или диф-автомат. - В резерв предлагаю заводить весь свет, все бытовые розетки комнат (если не планируете включать туда мощные потребители, такие как кондиционер, масляный обогреватель и т.д.), плюс розетки микроволновки, холодильника, чайника, роутера/видеонаблюдение/охранка. Это минимальный набор для выживания на бензогенераторе. Ну а там вам виднее, может у вас скважный насос и его надо резервировать, может автоматику ворот надо в резерв. Может розетки комнат разделить на резервируемые и не резервируемые. - Если система заземления будет ТТ есть смысл на вводе поставить общее УЗО 300мА для перестраховки

Мы тут обсуждали Купер и Гри с виду одинаковых. Только к Куперу есть претензии как по работе так и по качеству, а к Гри этих претензий не поступало. Вот вам и ОЕМ.

Начнём с того что в схеме есть ошибки, типа пропавшей 3-й фазы, странных включений реле напряжения. Вам надо понимать реальные нагрузки, которые будут на разные линии (это знаете только вы) и исходя из этого распределяйте их примерно на 3 равные доли. При этом весь необходимый свет и самые нужные розетки (только самые нужные) вешайте на одну фазу с резервом. Понять что и насколько важно можете только вы, потому мы не поможем в этом деле. А пока, без обид, но продолжайте разбираться в теме. Много ошибок.

А вы все-все лампы держите включенными? Импульсные блоки питания и в компьютерах и в теликах и практически во всей бытовой технике. Но её редко всю включают в один момент времени.

интересный случай. А если полностью обесточить ваш дом, ситуация с просадкой напряжения аналогичная? -Может это у вас чего-то нахимичено и вы сами её просаживаете?

Из-за радиусов изгибов. Плести такие косы из монолита - пальцы отвалятся))) А многожилка сама по себе нифига не держит форму, её надо крепить к чему-то, но до этого не додумались, додумались заплести. Также и клеммники такие не подходят, они под монолит. А про сечения - тут уже сказали. Самое хитрое и интересное - что оно какое-то время поработает, может даже долго. Отсюда и идёт непонимание заказчиков, для них важно что-б работало, а как оно сделано не суть важно, ведь работает!!!

Многожильный провод, вместо монолита, отсюда и пошло всё дальнейшее извращение.

Ну есть у меня подозрения, что не всё так замечательно с реальными изделиями, но не обладаю серьёзными приборами, что-б проводить измерения. Вопрос касается того, за сколько полупериодов тип "А" поймёт что надо выключится? По логике должен уже на первом, а на практике не всегда. В любом случае это укладывается во временные характеристики, потому не буду разводить страшилки)))) Как правильно сказали, берите любой достойный бренд и очень желательно "механического" типа.

Правильно

Вмуровываем так, что-б фланец подрозетника торчал на 5-6мм относительно стены. Потом плиточнику полюбому прийдётся вымахиваться что-б вырезать отверстие, зато у нас есть гарантия, что подрозетник не будет перекрыт плиткой. А если отверстие будет слишком большое и не перекроется рамкой- так это тоже будет не наш косяк.

Пока вы топтали попкорн, я пытался найти запрет, но прямого запрета не нашёл. Я был не прав! Есть лишь фраза, что вилка с PE контактом должна быть воткнута в соответствующую розетку с PE проводом иначе этот электроприёмник следует приравнивать к 0 (нулевому) классу. Добавлено через 2 минуты Которая с PE жилой разумеется. Как пример - современные телики, компьютеры, принтеры лазерные, ну в общем всё, что с PE жилой

По логике конечно так, а по закону нам нельзя втыкать даже телик в розетку без заземления.

Пардон :"":

Про критерии для выбора TN или TT есть в ДБН B.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки електроустановок споруд , в нём всё вполне толково расписано, там-же норматив на разделение PEN до вводного автомата. Про прокладку кабеля в грунте информация сведена тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9502&page=6 Про противопожарное УЗО есть требование в ДНАОП 0.00-1.32-01 Но где-то упоминалось более точно, сейчас найти не могу. Добавлено через 5 минут Потому что народ запутали алгоритмом работы УЗО при наличии заземления и при его отсутствии. При наличии заземления узо отрабатывает без человека, никого вообще не ударяет. А при отсутствии заземления у нас вообще нет "системы заземления", а значит и требований к УЗО нет, и эксплуатировать приборы с евровилкой нельзя по закону.

Я это вижу чуток иначе: Допустим случилось КЗ, выбило групповой и вводной автомат, или вообще только вводной (а такая последовательность бывает часто). Далее юзер не устраняя причину КЗ идёт и включает вводной автомат, реле честно отсчитывает секунды а потом коммутирует, но опять-же КЗ. Как итог, реле подгоревшее или спеклось, потому что там далеко не 63 ампера прошло. Важен ток именно в момент замыкания/размыкания контактов, это самый критичный момент.

В таком случае неплохо-бы переспросить, что именно произошло. А то вдруг реле скоммутировало на линию с КЗ.

А что собственно делать Вы собрались? - Наблюдатель предлагает переходить на ТТ при невозможности идеально сделать TN. Описывает нюансы подключения вводного кабеля при ТТ, которые и так понятны. Настаивает на 2-х уровнях УЗО, это тоже и так понятно (если не ошибаюсь, то по нашим противопожарным ДБН, 1-е идёт как противопожарное, второе уже групповое). Я не вижу никакого открытия для местной аудитории.

Если откинуть эмоциональность того поста, то много чего описано верно. В каких-то моментах автор необоснованно перегибает палку. Только не понятно, кому из нас что именно хотели доказать.....Потому никто и не комментирует, что особо спорить не с чем, а тем более спорить с настолько эмоциональным человеком. Там со всего поста основной информации лишь на пару строчек.

Не забывайте, что реле призвано коммутировать под номинальным током, а автомат под килоАмперами (в моменты КЗ). Да и давайте посмотрим на практику, кто из вас встречался с подгоревшими реле в подобных девайсах?

Так я о том-же, что задаётся мне это подделки, тем более что на ориганалах сменили дизайн нынче. Учитывая что оригинальный варистор epcos 40s серии (который создан именно для модулей УЗИП) стоит в розницу около 15$

Именно у оранжевых, которые якобы v50 серии? -тогда это лажа какая-то. Я встречал фото, на котором модуль был залит тёмным компаундом. Вот и закрались сомнения что там будет адекватный по размерам варистор

А те, что китайцы через алиэкспресс толкают, имеют что-то общего с оригиналом? - народ их берет, но что у них внутри загадка.

Для чисто 3-фазных потребителей (электромоторы и т.д.) пропадание отдельно одной из фаз приводит к сгоранию. Если 3-фазный электрокотел то ничего страшного ему не будет.