Woolfer_a

Я тоже считаю что указанного диапазона достаточно (всё равно на вводе стоит реле напряжения и отсекает всё что ниже 175В ). Другое дело что этот диапазон указан не на все модели, что там твориться - загадка. И куперовцы опять наврали получается. Мне как юзеру очень важно что-б техника при пониженном 175-190В не уходила в ошибку, а то просадки кратковременные, а ошибка стоит пока вручную не перезапустишь.

Вчера увидел что у меня просаживается напряжение на линии (были проблемы, но прошлой зимой что-то электрики сделали и было в пределах 200-240В, этот сезон опять 180-220В). Виду того что для себя выбрал продукцию Грии или её производных решил уточнить, будет-ли нормально работать при пониженном напряжении. Гляжу в документации и вижу 150-265v, всё что за пределами приводит к ошибке. Окей думаю, что там у Куперов и их хвалёных 96v, открываю VIP и ICY2 и вижу по прежнему 150-265v, у Nordic и Arctik ошибки имеются но при каких напряжениях они возникают скромно умолчали (пишут "смотрите в сервис-мануале", когда я и так в него смотрю ). Выходит что не все модели могут работать от 96v, а какие могут и каков точно диапазон - это тайна даже для сервисников.

Вот это не советовал-бы. Прилетит высокое напряжение из сети и погорит инвертор. Если пониженное не вредит такой технике, то высокое довольно опасно. Производители закладывают запас на бОльшее напряжение, но он не такой уж и большОй.

Просто схема наружного блока Мишин.

На трубках вокруг компрессора конденсируется влага и намерзает льдом, это всё дело пропитывает войлочную шумоизоляцию и обледеневает. В результате шумоизоляция не только не гасит вибрации а наоборот передаёт их на корпус. Это простор для "доработать напильником", сделать шумоизоляцию из других материалов. Добавлено через 4 минуты Вот вам тоже мысля: У грее и её производных применяется защита от перегрева компрессора, а у мидеи её нету. Да, она тепловая, да в мороз может не успеть сработать, но она хоть какая-то.

В Моделях -25С, -30С двухрядные, а то и трёхрядные теплообменники. А подскажите мне, у каких производителей и где указаны и учтены приведённые Вами потери на оттайку и т.д. Я вот например такого не видел, но я не спец в этих делах. Добавлено через 5 минут А чего им будет, масло в компрессорах рассчитано на такие температуры, Сам компрессор во время работы нагревается и сам-себя греет. Вот платы, это да, тут ещё большое поле для улучшений. Это очень не хорошо что платы подвержены уличным условиям (сырость, туман, нагрев летом). Вот в автомобилях тоже полно плат под капотом, но там давно уже они в герметичных корпусах.

Даже если и упадёт производительность, то всё равно не выключится и не уйдёт в ошибку. Только представьте, стоит кондей на поддержание температуры, скачок напряжения, кондей вываливается в ошибку. Приезжает хозяин через неделю домой и видит что всё промерзло, зато кондиционер сам себя спас .

ДА, можно. Бывают конечно нюансы и исключения но обычно хоть постоянным напряжением вообще без синусоиды. На входе блока питания всё равно стоит диодный мост и Конденсатор. Добавлено через 9 минут Смею с Вами не согласиться, в приведённом мной выше примере компрессору достаточно 100 В в розетке что-б выдавать полные 100%. То что эл.счётчик Вам посчитает в 2 раза больше это уже проблема нынешних счётчиков, они "почему-то" не учитывают что в сети не 220, а 170-180 или вообще 100 В. Но сам кондиционер в этом не винован, он употребит как положено 1000 Вт, выдаст как положено 3000Вт. Не все кондеи рассчитаны на низкое напряжение но я описал именно тот случай.

К сожалению я этого не могу знать. Дело в том что визуально это не определяется, только экспериментальным путём. Чаще всего производители ничего не указывают кроме стандартных 220v, хотя по факту техника работает в ооочень широких диапазонах. Это принцип любого импульсного блока питания, одна из ключевых особенностей. А сейчас практически вся техника построена на импульсных блоках питания (инвертор это разновидность такая).

Вот в соседней теме есть фото компрессора https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4737867&postcount=3525 На компрессоре указано питание DC 134v, значит для получения такого напряжения постоянки надо около 100v переменки. Работать будет! Только ток будет потреблять в 2 раза больше, а счётчик эл.энергии считает только ток. Но для техники ничего страшного. Для более брендовой техники тоже низкое напряжение не помеха, исключения только тогда, когда производитель намеренно поставил защиту и выключает прибор.

Парни, Вы заблуждаетесь. На то он и вентилятор, наоборот, на высоких оборотах лучше теплообмен. Вот аналогичный график для FTXLA-NG на фреоне R32 Если за 100% взять заявленный СОР 3,7 то при -15С получим 75%=СОР 2,7 Вот ссылки на обычный FTXLA, там графики не такие как Вы привели, но зато видно что СОР на 410 фреоне 4,5, что говорит нам о том что R32 нам пока не нужен. www.coolheat.lt/assets/Uploads/ARCTIC-9-12-SM-en.pdf www.coolheat.lt/assets/Uploads/ARCTIK-18-24-SM-en.pdf

Вот потому я и сел смотреть на сервис-мануалы а не рекламные буклеты. Мидея Мишн при -15С остаётся 80% или 2,4СОР Грии Хансол при -15С остаётся 90% Купер Айси2 при -15С остаётся 90% Внимательнее глянул а графики - Грии Хансол и Купер Айси2 имеют одинаковое падение СОР Жаль что на свежие модели нету мануалов в свободном доступе.

Открыл сервис-мануал на вашу модель, можете не переживать, компрессор в вашей модели всего на 582Вт + внешний пропеллер на 30Вт. 1400 там реально возможны только в момент заряда конденсаторов в инверторе, итого пол секунды при первом включении. А вот график падения СОР печальный. Нашёл мануал на Мидею Мишн (правда 2016 года), характеристики конечно не катастрофа, но слабоваты. Знаете, я, честно говоря, считал что грии явно будет лучше чем купер, а Мидея будет на одном уровне с Грии. Вот где выясняется настоящий маркетинг.

Не спорю, тоже чувствую что приврали. Но одно понятно точно - Купер просто физически не может быть хуже Гришки, т.к. они одинаковые. Смотрите такой момент: параметры я брал из сервис-мануалов, это не рекламные таблички, это официальные инструкции для сервис-центров и там обычно указываются реальные характеристики. Если прибор не соответствует параметрам, которые описаны в сервис-мануале то прибор неисправен. Эти данные не для юзеров. Потому я с вами не согласен на счет маркетинга.

Пропеллер наружки разный и наверно (это не описано, просто ИМХО) разное кол-во циклов оттайки. Вес у купера хоть и немного но больше(Пардон, вес таки одинаковый). А ещё я нашёл одну особенность, возможно это опечатка: на схеме Грии компрессор нарисован обычный а у Купера он-же нарисован как двухступенчатый Если схемы таки верные, то пусть тогда "холодильщики" опишут эту разницу. У меня знаний таких не хватает.

Спасибо, смотрю, читаю описания. Пока вижу что тот-же купер, только немного дороже. Компессор тоже не совсем Грее, а их дочернее предприятие ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO, и самое важное: Длина трассы тоже 5 метров!!! По своей инженерной натуре, уперся я в дебри. Нашёл сервис-мануалы на обе эти модели. Напоминаю: Gree Hansol GWH18TC-S3DBA1E и C&H ICY2 ch-s18ftxtb2s-w Смотреть было очень удобно т.к. оба мануала практически аналогичны с аналогичным содержимым. Вывод: Это братья-близнецы, компрессора одинаковые, мощность выдаваемая одинаковая, НО потребление эл.энергии разное и у Купера оно меньше, СОР у купера выше, график падения СОР у Купера лучше. Ещё раз повторяю, я не хвалю какую-либо сторону. Я просто покупатель, но как инженер я стремлюсь докопаться до истины

Спасибо за наводку. дело в том что на Укранском официальном сайте Мидеи ни той, ни другой модели 18-ки нет, есть только 9-ка и 12-ка, потому эти серии и не рассматривались. Знаете, в продаже этих моделей 18-к тоже не нахожу Добавлено через 8 минут Вот лично я, как покупатель, покупая не брендовый кондей, даже и не тешу себя надеждой что там будут брендовые комплектующие. Главное что-б конструкция в целом была надёжной.

Парни, немного выше я задавал вопрос по выбору инвертора для обогрева, ответов не поступило. Изначально я тоже смотрел на C&H Icy2, но так как вы их постоянно ругаете, посоветуйте аналоги за примерно те-же деньги. Нужна 18-ка, стабильная работа в морозы, Wi-Fi обязательный. Из Мидеи попадает только Mission, но во первых они заявляют минимум -20 градусов мороза, во вторых смутил вес наружного блока 35кг у Мидеи, против 51 у Купера. А это довольно внушительная разница. Ради интереса погуглил, что такое Highly

на forumhouse.ru была тема по этой серии ICY2, много они там обсуждали, меряли потребления. Я точно уже не помню, но около 3,5 COP выходил. Морозы ниже -20 тоже нормально продолжал работать, СОР конечно падал но не катастрофично. Помню сильные замечания были по вибрации и шуме наружного блока.

Добрый день. Посоветуйте пожалуйста инвертор на обогрев. Исходные данные: Дом 2 этажа, отопление - твердотопливный котел. Необходим инвертор для поддержания температуры в межсезонье (как сейчас) и для того что-б можно было зимой спокойно уезжать на определённое время не беспокоясь за промерзание. Также зимой бывают моменты когда нет возможности растопить котел по тем или иным причинам. Обязательно Wi-Fi, дабы перед возвращением домой удалённо поднимать температуру. Теперь о помещении: план 1 этажа, 2 этаж пока не эксплуатируется, но часть тепла неминуемо будет уходить через лестничный пролёт. Присмотрел вот к примеру: COOPER&HUNTER ICY II CH-S18FTXTB2S-W Хоть его тут всячески ругают, но на практике у людей работает, отзывы положительные, вроде как характеристики похожи на правду. GREE GWH18QD-K3DNB6G Вроде как одно и тоже и цена схожа, но заявлена работа лишь от -20, и вес поменьше будет, хотя гарантии на 1 год больше. Midea Mission DC MB-18N1D0-I На фоне предыдущих, он вообще кажется заметно попроще, особенно по весу, но и цена заметно ниже. А вообще надо как всегда цена/качество. Ах да, регион Одесса. Морозы у нас редкие, но -20 кратковременно бывает. В морозы по-любому буду топить котел, но в жизни бывает всякое.

Просто я не понял, хвалите Вы их или наоборот то был сарказм по поводу Фантомов. Видел внутренности 3-фазных промышленных Фантомов - конструктив не особо лучше и надёжность на том-же уровне. Чисто ради информации, каких производителей Вы бы порекомендовали?

Никому не советую! Ради интереса скиньте крышку и загляните во внутрь, потом опишите свои впечатления. Подвально-кустарные изделия. Имел "счастье" чинить. Цена между прочим была 500$

Вам попался хороший сервис, хуже не сделали - уже замечательно Я ни разу не защищаю, просто разбираюсь в теме ремонтов электроники и вижу эти нюансы со стороны мастера. А в случае планшетов/телефонов ремонты обычно сводятся либо к проблемам разъёмов, либо уже "чипы", ребята убедились что это определённый "чип", наверняка назвали вам приблизительную стоимость ремонта, особых материальных затрат на диагностику не понесли. А я вам приведу пример ремонта ЖК телевизоров которые пострадали от грозы. Там меняешь одну деталь, выясняется что не работает ещё другая, меняешь другую, выясняется третья, а в итоге оказывается что ещё повреждена ещё электроника матрицы и ремонт вообще был бесполезным. А ведь никто заранее не знает что именно целое, а что нет.

При ремонте электроники часто так бывает, что мастер потратил время на поиск неисправностей, купил и поменял некоторые детали, но неисправность оказалась глубже закопана, что влечёт за собой дополнительное время и дополнительные вложения. Понимаете, не может это время (которое уже затрачено) быть бесплатным, его кто-то должен оплатить. А про "чип", возможно и разводняк, обычно ломается обвязка чипов, что не так уж и дорого. А уж если и дошло дело до замены "чипов" то обычно замена нецелесообразна финансово. Но что-бы узнать что плата мертвая мастер всё равно потратил время, которое необходимо оплачивать.

Вот читаю ваши домыслы и пришла своя мысль связанная с цветом изоляции: черная - стойкая к ультрафиолету, но горючая, белая - не стойкая к УФ, но и негорючая. Серая - некий компромисс. По крайней мере с гофрами дело обстоит именно так. Так возможно серый ВВП менее горючий???