Woolfer_a

В целом всё вроде верно и работать будет и замечания учли, но как-то всё (даже не знаю какую фразу подобрать), вычурно что-ли. Профессионалам конечно понравится, они привыкли к большому числу модулей, да и денег они так больше зарабатывают, но у Вас есть и были излишества, за которые Вам придётся платить собственным рублём. Я пока скромно помолчу и послушаю профессионалов, интересны их комментарии, а то снова заклюют с наскоку.

Смотрите что я пытаюсь донести. При аномалиях в сети что стабилизатор, что реле отключит нагрузку, но сами мозги что того, что другого остаются запитанными. В случае какой-то аномалии и поломки реле напряжения выбрасывают и ставят новое, в случае аналогичной аномалии и поломки стабилизатора вы попадаете на несоизмеримые деньги. Это первое. Второе это то, что стабилизатор может сгореть и без серьёзных перегрузок. То что у Вас от сварочника срабатывала защита это хорошо, но в один прекрасный момент она может и не успеть сработать, потому и рекомендую не нагружать больше чем 50%, дабы оставался запас "прочности". Про диапазоны напряжений: а каков диапазон вытягивает ваш стабилизатор? - я очень сомневаюсь что из 140-150 он вытянет 220В. Да и самое важное, бывают-ли у вас такие напряжения? Если у вас реально бывает 130-150В, то тут я соглашусь с Вами, затея мутная))))

Прокомментируйте пожалуйста, возможно я в чём-то и не прав. Что для чего нужно я естественно знаю, просто я больше смотрю на такие вещи как практик а не теоретик.

Грозозащиту можно поставить и после счётчика. Вдруг в случае чего сгорит счётчик, да и фиг с ним, стоимость остальной техники несоизмерима. В Одессе летом были грозы такие, что много техники погорело у различных знакомых в поле моего окружения. Про стабилизатор: Вы не сталкивались с их ремонтами и стоимостями (дай бог что-б не сталкивались). Так вот, проще на вводе поставить реле напряжения за 500-600 грн, нежели потом ремонтировать стабилизатор за 2-3 тысячи (их мозги-то включены в сеть всегда и независимо от того, какое напряжение на вводе). Выведите бойлеры/чайник/варочную поверхность/лампочки/2этаж в обход стабилизатора, разгрузите его. Про микроволновку и холодильник согласен (хотя и холодильники переваривают пониженное напряжение, то единичные случаи, когда холодильники сгорают от пониженного). Вводной 2-х полюсный АВ в щите 2-го этажа я-бы или вообще убрал, или оставил 1-полюсный. Опять-же, если на вводе у Вас 2-полюсный АВ (именно 2P а не 1P+N), то в щите 1 можно и его заменить на 1-полюсный или вообще убрать. Предусмотрите отдельные линии на холодильник, сигнализацию, можно одну общую на общий автомат 10А. Очень удобно, уезжаете на недельку куда-то, всё выключили, кроме этой линии и отдыхаете спокойно. И включить его до вводного АВ щита 1. Тогда выключаете вводной в РЩ1, а холодильник остаётся включенным. Ещё я-бы поразмыслил над применением автоматов группы "В", особенно в освещении и в розетках, которые не планируется нагружать, улучшите селективность. Оно не очень прикольно, когда из-за сгоревшей зарядки выбивает одновременно и в щите и на вводе, и плевать что на вводе бОльшее значение тока на автомате.

Вспомнил, про ваше кафе. Вам ещё на этапе выбора говорили что 24-ка будет впритык. У господина Romatr скорее всего есть запас по мощности, у меня и у других тоже, потому мы и не замечаем тех разморозок. Можно попробовать выставить на пульте меньше, но и мощность снизится, может уже не сможет 23 набрать. Попробуйте ещё функцию I-Feel, выставьте на пульте 22-23 и поставьте пульт в место, где нет прямого потока воздуха от кондиционера, но и не застойное. Получите комнатный термостат и не надо будет регулировать температуру пультом.

ну вот и ответ. Если он нагружен на все свои 100% то и реально будет обмерзать. А была-б у вас совсем простая модель или меньшая по размеру то было-б ещё хуже. Чисто ради интереса: какой у вас размер Тосота (9-12-18-24???) и какое помещение (площадь, утепление потолка, сквозняки?).

Очень сильно зависит от нагрузки (на сколько % нагружен ваш кондиционер) и от конструкции самого кондиционера (что мы тут и обсуждаем). Если ваш кондиционер трудится на пределе своих возможностей + модель не очень-то и рассчитана на морозы то вполне может такое быть. Можете визуально осмотреть наружный блок, если он реально покрывается инеем и людом, то конечно он будет делать остановки на оттайку.

Насколько мне известно в Европе R410 облагается доп.налогом и продукция на основе него выходит дороже. Это что-то вроде санкций, которыми борцы за экологию проталкивают R32. А в Японии очень серьёзно относятся к переработке и утилизации отходов, им проще перейти на R32, нежели утилизировать R410 (его нельзя повторно использовать). Воспринимайте это как сравнение машин с Евро2 и Евро5, какие едут лучше и почему, думаю Вы и так знаете. Вон в промышленности вообще Амиак применяют, и работает-же!! А заводы ведь не дураки строят. Лично я тоже за R32, но только из-за того что его можно дозаправлять/перезаправлять. На улучшение эффективности я не рассчитываю

У нас такое было, давно правда, но было. По правильному ноль с землёй должны соединяться ДО счётчика и так должно быть у всех жителей. Было так сделано, автокран зацепил провода и вместо ноля пришла фаза, медный кабель в 10квадратов, который шёл на заземление оплавился но не перегорел. Автоматов по нулевому проводу не было, да и не должно их быть в правильной схеме. Думается мне что если-б реально у соседей была такая-же схема то ток равномерно распределился по соседям, а так это заземление было только у нас. Когда переносили счётчик на улицу то уже запретили соединять ноль с землёй, да и мы уже не настаивали. Как правильно в таких ситуация поступать, я так и не решил. По поводу схемы, я не увидел реле напряжения, оно необходимо на вводе, возможно на вводе ещё грозозащиту (УЗИП). Стабилизатор не рекомендую ставить на весь дом, он 80% потребителей не нужен. Лампочки светодиодные не нуждаются в стабилизаторе, техника с ТЭНами тоже не нуждается, техника с импульсными блоками питания (инверторная) тоже не сильно в нём нуждается (если конечно у вас там не 150-160 вольт). А на практике стабилизаторы дохнут очень неожиданно, лучше их сильно не нагружать.

А разница в конструкции, применение капилярки вместо эл.ТРВ, и значительно меньше вес, а вес говорит о том, что либо сэкономили на теплообменнике, либо компрессор меньший. Что это даёт на практике - больше переохлаждается наружка, больше обмерзает, от этого страдает СОР в реальных (а не лабораторных) условиях. Плюс меньше скоростей вентилятора, отсутствие температурной защиты компрессора. Я не говорю что Мишн плохой, он хорош за свои деньги, просто я хочу сказать что он не на равне с Хэнсолом. А вот Оазис - да, уже рядышком, но по весу всё равно чего-то не доложили. Про R32 - то маркетологи нам лапшу навешивают, там не то что прироста никакого, там даже немного хуже. Если R410 = R32+R125, то что мешало сразу использовать R32 ??? - это борцы за экологию и маркетинг, не более. Вот в этом приношу извинения, инструкцию я чего-то не догадался пролистать, смотрел только на сайте. Добавлено через 6 минут Вот сколько с установщиками/продавцами общался, все толкали абсолютно разное - просто у кого что на складе было. А вот что реально выбрать уже спрашивают и советуются с опытными товарищами.

Согласен, сбалансированый, но: Мишн по ТТХ даже и близко не дотягивает до серий Хэнсол и Амбер у Грии. Серия Оазис уже ближе, но опять-же 18-ки не существует. Бланк и Форестер это просто инверторы, греть хорошо они не будут (а мы ведь это обсуждаем), да и Wi-Fi не прицепишь (в 2019 году это уже необходимость). Касаемо исков к КХ: А Вы обращали внимание, в чём именно КХ врёт? - я вот проводил анализ, они занижают номинальную мощность потребления эл. энергии. Отсюда рисуют красивые цифры среднего СОР. При этом мин/макс потребление указано верным. И что в итоге предъявлять? - в характеристиках не указано что подразумевается под номинальным потреблением и при каких условиях оно таким будет. В мин/макс вкладывается - ДА!, в производительность тепла вкладывается - ДА!. СОР не такой красивый - так клиент его не докажет - там лабораторные измерения нужны. Подходить к выбору нужно разумно, можно и продукцию КХ покупать. Просто читая их характеристики проведите аналогии с другими производителями, отнимите немного СОР (который приврали) и выбирайте. Вон Мидея вообще не указывает номинальную мощность/номинальное потребление/полученный СОР. И никто их не обвиняет, что они врут с характеристиками, они просто и честно их не указывают прикрываясь евровентом, которые уже сами это считали.

Как покупатель я столкнулся с тем, что у Мидеи инвертора на 18-24 есть только в серии Mission, а ТТХ этой серии меня совсем не впечатлили. Вот и весь ответ покупателя. Хотя и Мидею и Гри я считаю равнозначными по качеству. Было-бы неплохо увидеть сертификацию Гри, но и без неё я не вижу повода говорить что их продукция плохая.

Всё это есть в моём Grеe Amber + Плюс наружка весит более 60кг. Никаких проблем с просадкой СОР я не замечаю. Более именитые бренды за аналогичные деньги предлагают инверторы самых начальных серий, которые проигрывают во всём. А достойные модели стоят уж очень дорого.

согласен с каждым словом. Тоже заметил, что чем меньше дельта температур, тем выше эффективность и в оттайку вообще не уходит. По поводу брендовых кондиционеров: Я-бы с радостью купил какой-нить Мицык инверторный или Дайкин или Панасоник, но всё равно это выходило дороже, нежели топовый китай. Да и законы физики одинаковые для всех брендов, не получил-бы большого прироста СОР. Там переплата за другое: тише работает, плавнее, продуманней алгоритмы, точнее температуру держит.

Именно по этим соображениям хотел модель на -25 -30, дабы в реальных -10 -15 просадка СОР была не такая значительная. По моим наблюдениям моя модель на -30 реже уходит в оттайку, нежели обычные инверторы. Если дом набрал температуру и кондей только поддерживает её, то оттайка бывает 1, ну максимум 2 раза в сутки.

По мануалу он выдаёт до 6кВт, макс.потребление заявлено 2650Вт. Таким образом у Вас тоже реально потребляет немного больше, чем заявлено по мануалу. По моим наблюдениям (да и судя из сервис мануалов) потребление зависит от дельты температур между комнатной и выставленной. Чем эта дельта меньше, тем меньше обороты компрессора. Вот и всё. Если за бортом -10 градусов (к примеру) то кондиционер не может снизить эту дельту, вот и работает компрессор на повышенных оборотах, а вместе с ним и потребление большое.

Да, по мануалу подключается на наружный блок напрямую с автомата 25А, хотя максимальное потребление указано 3,3 кВт, что в аккурат до 16А, вот и подключил временно в розетку. Но практика оказалась суровее. Если говорить о пиковом потреблении, то субъективно можно определять на слух. Снаружи хорошо слышно обороты компрессора и максимальные они в моменты разморозки (такой зудящий звук).... Кстати, хотел спросить. Меня смущают перепады давления в магистрали при переключениях с разморозки на нагрев. Сразу после разморозки компрессор уже остановился, но фреон ещё продолжает перетекать, секунды через 3-4 переключается 4-ходовой клапан и происходит гидроудар, что аж фреоновую магистраль всю передергивает. При переключениях наоборот с обогрева на разморозку пауза больше чем 3-4 секунды и такого перепада давления не наблюдаю, только шипение слышно. Мне кажется это не нормальным но так заложено в прошивке.

+1, +2 градуса напряжение в этот момент было 195-200v, На пульте выставил температуру на 5-6 градусов выше, чем было в помещении.

Простите, я Вас не понял, что не так? Нас учат теории, а практика часто отличается и это нормально.

Да ладно)))) Я вам больше скажу, обычная проводка в 2,5 мм спокойно выдержит до 25А, только не кидайте тапками))))) Я мерял токовыми клещами APPA A2, 18А видел. 16-амперный автомат при этом не выбивал, но слегка гудел (еле-еле слышно). П.С., потому автомат и нужен на 16А, что реально он отключится на 19-20А примерно

Хочу прокомментировать про потребление Tosot GL-24WF вполне может быть 4кВт потребления. У меня Gree Amber 18, так у него тоже в пике 3,8кВт я видел. Правда и тепла выдаётся не мало, в моём грее до 9 кВт. Думается мне что приборы врут и потребление всё-же меньше чем 4кВт. К сожалению моя статистика по Amber-у не совсем информативна, но всё-же. В основном весь декабрь он работал на поддержание +16С в помещении 50м кв. (1 этаж 2-х этажного дома, 2 этаж не отапливается). Скушал за месяц около 450кВт.

Причина в разболтанных клеммниках, что одеваются на кнопку. Если они потемневшие, то это тому подтверждение. Если выбор кол-ва ТЭНов не нужен то без проблем соединяйте в обход кнопки.

Так вот по схеме все обмотки на одном сердечнике, не Ш-образном. Вот например все 3 первички на одном тороиде (как пример), пока одна обмотка будет создавать магнитную индукцию в одном направлении, другая будет её компенсировать и тянуть в обратном направлении. В итоге все обмотки нагружены а результирующая индукция равна нулю. Короткое замыкание и выгорание обмоток. Вот останется одна обмотка живой, вот она и будет работать. Может схема неверно нарисована, и там Ш-образный сердечник, тогда это уже другой трансформатор. Но и в нём тогда какой-то бред с подключением вторичек. Добавлено через 2 минуты Покурил, спасибо, но и в данную схему он тоже не вяжется.

Попробовал представить первую схему и нарисовать 3 синусоиды с 3-х фаз со смещением. Мозг не смог это воспринять. Учитывая что всё это на одном общем сердечнике, то первичка должна сама на себя закоротиться и сгореть Где Вы раздобыли эту схему? - схоже на развод какой-то, физику не обманешь. Если-б это было так просто и очевидно, то все ТП уже-б использовали такие трансформаторы.

Ну не в большей, а наоборот в нонеймовских зарядках, но тоже сразу пришла эта мысль. Вполне возможно что пробило фазу на массу гаджета. Это кем надо быть что-б заряжать телефон в ванной. Сырость, конденсат внутри зарядника, возможен и пробой.