Woolfer_a

По моему у кого-то из форумчан такой есть и отписывали впечатления. Именно о NG версии www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4799015&highlight=CH-S12FTXLA#post4799015

Не знаю, обсуждался-ли вариант праймер+краска. Весь автомобильный пластик красится по такой технологии. Первым наносят праймер для пластика, он немного растворяет поверхность и въедается в пластик. Поверх уже стандартные эмали и лаки.

Всё зависит от схемы и обвязки именно этой модели реле, возможно там какой-то сглаживающий кондёр на выходе висит или ещё чего. Получается на выходе потенциал есть, но ток 1-2 мА (можете тестером замерить). Если таки пару миллиампер то забейте и используйте по назначению, просто держите себе в уме, что насос таки будет под напряжением и пальцы в выводы лучше не совать.

Ваша схема работать будет но её не делают. Не всегда-же вы дома, уехали утром на работу, а вечером по приезду обнаруживаете обесточенный и остывший дом, а если на отдых куда-то махнули... Как по мне то контакторы гораздо практичнее. За повышенное напряжение переживать не стоит, для этого у нас и стоит реле напряжения и больше 270 В на катушку не придет. А если прилетит какой-то разряд молнии то там и реле будет хана и бесперебойнику вашему. Если сильно переживаете за контактор то можно еще взять модель с питанием постоянкой и запитывать его от хорошего импульсника (дабы получить устойчивость к кратковременным скачкам до 300 В).

вот вы в дебри ушли)))) Да даже на минимальной скорости сплит всё равно прогреет помещение. Ну естественно, может там у вас сквозняки или холодные стены, тогда не прогреет; но обычное жилое помещение прогревается и без этих танцов с бубном. Я когда выбирал кондиционер, мне один представитель куперов нахваливал модель с настенным блоком (консоль еще называется). Вот это уже готовое решение для обогрева, но я не понял, почему они заметно дороже при худшем функционале.

Тем более. (по схеме больше похоже на реле/контактор). А каков алгоритм? Вы что-то придумали нестандартное, возможно у вас были определённые мотивы. Так расскажите нам, чем оно лучше стандартных решений? Кто будет бегать и включать автомат?

На практике не совсем так. Большая скорость ускоряет прогрев помещения и уменьшает разницу температур между удалёнными точками помещения. А по цифрам ещё даёт небольшую прибавку СОР. Но на практике, когда помещение уже прогрето, разница не существенная. на ночь выставляю минимальные обороты и разница температур между комнатами становится не 2 градуса а 3 градуса. Это ерунда. Да и к шуму привыкаешь, не громче системного блока компьютера (который стоит рядом и жужжит). Конечно я скажу что канальный лучше и на 2 этаж уже подумываю о канальной системе, но у всего есть свои плюсы и минусы.

Всем добрый день. Тоже поделюсь наблюдениями за зиму. Используем Gree Amber 18 R32. Площадь 45 квадратов, разделено на 2 помещения. Среднее потребление 450-500кВт в месяц. Впечатления положительные, но есть и недостатки, присущие обычному сплиту, это шум (к которому привыкли) и разница температур. Если в основном помещении 24 градуса выставляем, то в соседней комнате 22 градуса. Но в общем и целом твердотопливный котел топить дороже, да и возни с ним больше.

Пытался понять - не осилил)))) Опишите алгоритм этого контактора и зачем бесперебойное питание на контактор?

Спрос рождает предложение, а спроса на эти трансформаторы нету. Вы исключение из этого правила. Знаю что такие трансформаторы нужны аудиофилам, но там мощностя заметно меньше, а большая часть современной техники построена на импульсных блоках питания, которые универсальны 110/220 В. Тащить из-за бугра крупную бытовую технику не разумно, вот и нету спроса. Фаза/ноль вообще не проблема, нужно всего-то соединить ноль на первичной обмотке с нулём на вторичной (любой провод на вторичной выбрать в качестве нуля).

Посмотрел видео - человеку в первом варианте просто что-то некачественное собрали, что там были за трансформаторы остаётся загадкой, но виновато исполнение а не идея. В любом случае тороид это самый простой, дешевый и правильный вариант.

А вы случаем не аудиофил? Если нет, то перечислите какую примерно технику вы эксплуатируете. Дело в том, что кроме трансформатора, никакого другого универсального и не шибко дорогого метода и нету. Странно что вы сразу не купили нужный вам трансформатор.

Спасибо большое. Это целиком и полностью подтверждает мои наблюдения и мои мысли. Металлосвязь есть практически всегда, и с перилами тоже))) А то тут некоторые товарищи такого понаписывали, что я начал сомневаться в своих знаниях.

А измеряете относительно чего? относительно улицы или относительно квартиры? - Вот про это я пытаюсь донести. Человек находится в квартире и ему важно что-б PE был связан с квартирой, а уличная земля уже не так важна. Узнать как сварено и что сварено не так уж и сложно, достаточно попросить нужные ключи в нужном месте. Отгорание нуля очень вероятно, а вот то что щитки и кабель-каналы не связаны с арматурой - это уже маловероятно.

Возможно (не уточнял), просто исходил из логики. Вероятность того что отгорит ноль и напряжение на корпусе щита будет больше чем на бетонном полу или на трубах, существенно меньше, чем пробой изоляции на приборе и поражение человека 20-25 мА, которые УЗО не заметит. К тому-же что-б человека поразило током, нужна разница потенциалов не менее 60-80 В, не думаю что такое возможно, когда щитки сварены между собой и весь этот стояк сварен с арматурой, да и ещё и лежаки в подвале сварены между собой.

Как уже писали, есть 2 типа подключения УЗИП: с приоритетом защиты и с приоритетом работы. Приоритет защиты - это когда обесточивается всё в случае попадания грозы. Приоритет нагрузки - это когда УЗИП поглощает весь импульс, возможно, выходит из строя, но дом остаётся запитанным. Разница существенная. В первом случае нужен человек, что-б поменял сгоревший предохранитель на дом, но техника с большой долей вероятности останется цела. Во втором случае нужен человек, что-б сразу после срабатывания оценил состояние УЗИП и принимал решение, отключать нагрузку или менять УЗИП. Во втором случае есть вероятность что при поглощении нагрузки сгорит предохранитель на УЗИП и остатки импульса пройдут дальше, либо будет второе попадание грозы, а узип у нас уже отключен после первого. В вашей схеме сейчас нарисован 2-й вариант, это и запутывает других форумчан. Вот схема от производителя CITEL, в ней довольно просто оказаны 2 варианта, путём подбора предохранителей. Только на схеме эти варианты поменяны местами, 1-нагрузка, 2-защита

Простите, я вот не понял. А что вы тогда измеряете? - между какими точками меряете заземление, если электроды не выносите на улицу? Добавлено через 11 минут Что поражает человека? - Разница потенциалов между корпусом электроустановки и бетонным полом или другой поверхностью. По моей практике - любая арматурина или другая железяка в бетоне уже имеет связь со всем зданием и землёй. Да, может сопротивление не то (не стояла задача его измерять), но связь эта имеется. Что будет если соединить 3 провод с корпусом щита - получится СУП, и не сильно важно, какой потенциал (в теории) на нём появится - этот потенциал будет таким-же как и бетон, как трубы и прочие металлические конструкции. Лично я вот не согласен с тем, что нельзя соединить PE жилу с корпусом щита. Лучше получить СУП, и бОльшую вероятность срабатывания УЗО, нежели ждать, когда это УЗО сработает от человека.

У правильного TN-C-S контуры земли запараллелены. Даже если ваша земля сгнила, то есть ещё земли на опорах, земли у соседей и т.д. Ваш дом тоже стоит на земле, это вроде СУПа получится и поражения током не будет. А вот если ни у соседей, ни повторных заземлений нет, и у вас земля сгнила, то.... Но сами понимаете, какая теория вероятности. В моём случае чужих заземлений по близости нету, потому Робин Гудом я пока быть не хочу. Добавлено через 4 минуты Подобное есть у нас на линиях 10кВ, но там нуля-то нету, там для обслуживания делалось. Конкретно у меня на 0,4кВ. ЖБ столбы, на них деревянные брусья, на деревянных брусьях керамические изоляторы, на изоляторы накручен провод (не изолированный). Видимо при СССР все пользовались TN-C и надеялись на равномерное распределение нагрузки в 3-х фазах и нагрузки у людей были копеечными.

Указано что R заземления не более 4 Ом. Но оно прекрасно может быть и менее 4 Ом. Парни, простой пример из практики. У меня в доме было TN-C, сделанное ещё при царе горохе. И таки был обрыв нуля, был ток, ПВ-3 в 10 квадратов остался с оплавленной изоляцией. Что-б вы понимали, воздушка у нас длиной с километр, повторного заземления на опорах НИ ОДНОГО, абонентов около сотни на этой воздушке. Когда выносили счётчики на улицу то сделали уже ТТ. Вопрос, а нужно-ли мне это TN-C-S если повторных заземлений нету?

Не грубите пожалуйста. TN-C это система заземления. Если у нас PE никуда не подключен то у нас в квартире нет заземления. А вот что делать и куда его подключать - это действительно сложный вопрос, потому и ответов четких нет. Есть вариант что этажные щитки сварены с арматурой и межэтажными кабель-каналами в одну единую конструкцию, в подвале эти кабель-каналы сварены с горизонтальными лежаками кабель-каналов, а последние сварены с вводным щитом здания. Но даже в этом варианте это всё равно будет система TN-C (из-за того что каждый щит занулен), которую делать нынче нельзя

Это-же 2 взаимоисключающие фразы. Что за бред написан? если TN — C то земля соединена с нулём, причём в розетках! если защитный проводник никуда не подключён то это вообще не система заземления, это 2-х проводная сеть.

А если в розетке уже контакты растянуты от толстых вилок, а кто-то вставит тонкую. Будет плохой контакт, будет тихонько шить дуга на контактах. Шьёт долго, потрескивая так, постепенно нагревая эти контакты, вилку, розетку. Из наших привычных устройств, ничего не заметит этого явления и не отключит эту розетку. Заметит только человек, и то, если у него слух хороший. Пожаров как раз по этой причине огромное множество и называют это "неисправная электропроводка".

Да, возможны ложные срабатывания. Это и есть нюанс. Мож вы сварочный аппарат хотите подключить, может у вас газоразрыдные лампы (читай ксеноновые) где-то применяются. Это заставляет разработчиков придумывать новые и сложные фильтры и алгоритмы для мозгов этих устройств, что увеличивает цену до космоса.

Пример1: У вас соединения в распаячных коробках проварены, но по какой-то невнимательности одна жила не сварилась в пучёк, со временем она может начать искрить и греться. Пример2: Ваго таки дало плохой контакт и опять-же искрит и греется. Пример3: соединения алюминия с медью. Пример4: плохо затянут винт в розетке, а сами розетки ещё и шлейфом проброшены. Могу перечислять и дальше. Любое из этих повреждений приводит к опасному нагреву и ни УЗО, ни АВ его никак не заметит. Или Вам не знакома такая древняя фраза: "искрит розетка" ? Защита от дуги вещь полезная, но мало того что стоит пока дорого, так с ней ещё и нюансы есть, не везде её можно применять

А как Вы сделали вывод что бойлер запитан? И что значит "электричество к бойлеру поступает"? Странное какое-то совпадение.