Woolfer_a
Пользователи-
Публікації
814 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Woolfer_a
-
С позволения автора присоединюсь к обсуждению т.к. тоже необходимо делать утепление по бетонному потолку. Автор темы сначала рассматривал пароизоляцию со стороны помещения, а затем перенёс её между бетонной плитой и ватой, разве так правильно? - Получается у нас пар из помещения проходит через ЖБ плиту и упирается в паробарьер, где не выветривается. Действительно, есть-ли какие составы для пароизоляции со стороны жилого помещения? - мастика будет токсична, может обычная обмазочная гидроизоляция подойдёт?
-
Можно встрять в споры маляров, как самостройщик? Пробовал я разные варианты и именно благодаря вашим советам нашёл для себя оптимальный вариант - это сатен->стеклохолст->2 или3 слоя акрила на сдир. Если не юзать акриловые шпаклёвки, то могут вылезти не только пятна, но и ещё эти пятна по разному напитываются краской и видно все слои шпакли. Пробовал разные акриловые финиши и тоже получал разный результат, в итоге вообще перешёл на семин, пусть дорого, но результат того стоит. Ещё хотел шитрок взять, но покупать ведро ради экспериментов не рискнул. Конечно у всех разные хотелки и задачи, разное требование к конечному результату, разное зрение. Добавлено через 9 минут Вот сколько не старался, а наносить ровный слой идеально так и не сумел. Вот не разобрался я, как это вести шпатель ровно, гладко и при этом не опирать его на поверхность для достижения слоя 1-1,5мм. Делал на сдир 3 слоя, получилось хорошо.
-
Смысл дискуссии в том, что более брендовые лампы спроектированы грамотнее и от того дольше служат. Те-же Филипс сами разрабатывают светодиоды, которые считаются одними из лучших. Отсюда и стойкое убеждение что они не спроста не такие яркие визуально, яркостью пожертвовали в угоду чему-то другому (может спектру, может долговечности, может рассеиванию). В любом случае это бренд, который продаётся не только в СНГ, а значит удовлетворяет множеству требований различных стран.
-
Да, но мы наблюдаем уже 4-е поколение ламп в тот-же E27 (накаливание, люминесцентные, LED "кукурузы", нынешние LED), а светильник у нас всё это время остаётся неизменным с неизменным дизайном, в котором поменять тип и мощность лампы не вызывает никаких проблем.
-
Есть вариант прокалывающих зажимов zametkielectrika.ru/obzor-i-ispytaniya-otvetvitelej-ov-prokalyvayushhego-tipa/ Но у них есть недостатки, описанные в статье. Вариант 2 - снимать изоляцию, накручивать ответвление, пропаивать, изолировать. Но тут изоляцию сделать будет затруднительно, да и пайка не приветствуется. Вариант 3 - делать разрыв и соединять на длинные гильзы с последующей изоляцией термоусадкой. Может ещё предложат идеи.
-
Парни вы чего, отдыхаете что-ли? Человек измеряет тестером, всё он правильно намерял и правильно нашёл причину, а вы его в дебри заводите. Земли наверно тоже нету, они там никуда не подключена была. Должно быть: ноль-фаза = 220 ноль-земля = 0 фаза-земля = 220 Слава богу что не ударило никого, но электрика, который такое вам наделал надо найти и ударить хорошенько. Кстати на какую-то месть смахивает, может у вас с ним какой-то конфликт был, потому что подать фазу на желто-зелёный это совсем как-то странно...
-
70% Пошли помехи по питанию, которые воспринимались как ложные команды. Для китайских поделок срока годности не существует, там и с нуля полно брака. К сожалению за всё хорошее надо платить нормальные деньги, и с лампами точно также. Лично я сторонник отдельно светильников и отдельных лампочек. В таком случае есть возможность менять тип/производителя/параметры лампы в зависимости от пожеланий и кошелька.
-
У вас какие-то дорогие лампочки были, но это не значит что они изначально были качественнее, чем нынешние экземпляры. Производители элементарно отбивали свои затраты на производство нового товара.
-
Единственным уязвимым местом есть конденсаторы, которые не любят как перегрев, так и перенапряжение. Визуально это проявляется в моргании лампы. Но сейчас даже у китайцев эти кондёры стоят с запасом по напряжению. Так это-же не много, согласитесь. Корпус могут делать из алюминия, но цена будет не интересной.
-
Светодиоды питаются стабилизированным током и принцип работы импульсного блока питания именно в импульсах (как масло-маслянное). Транзисторный ключ открывается на разные промежутки времени при разном входном напряжении. Чем выше напряжение - тем короче его импульсы и больше времени на отвод тепла. Но это всё теория, практика ремонтов лед лампочек говорит о том что чаще всего выгорают именно светодиоды, а драйвер при этом целехонький, а это уже вопрос к конструктиву. Ну не делают "вечную иглу для примуса", это бытовуха (хотя технически это не проблема), тут заложен прогнозируемый износ. К слову, многие покупают лампочки максус и тому подобные и шугаются от цен на филипс и осрам, а потом удивляются почему они перегорают))))
-
А зарядное напряжение потом не уменьшается после достижения 14 вольт? - Дело в том, что бывают такие алгоритмы зарядки, когда заряжается до 14-14,5 В на батарею, но потом переходит в режим стендбая, и напряжение снижается до 13,5 примерно.
-
Извините, но вы не правы. Видите, там по 2 вида модели MB и MC с разным количеством пустых символов (4 символа и 5 символов). MB xxxx -> MB116A или MBS116 (например) MB xxxxx -> MBN116E (например) Окей, но у вас (на данный момент) опровержений нету. Да автоматы как автоматы, я-же не говорю что это фуфел, просто указал на скрытые недостатки. Вдруг igorrius сможет найти настоящие, оригинальные изделия, так это будет только ему и всем нам на руку)))). Спасибо всем за дискуссию, всех с наступающими праздниками.
-
На официальном Укр. сайте есть такой документ: www.hager.ua/files/download/0/297544_1/0/MCB&RCBO_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%A0.pdf В нём перечислены все модели, в том числе и европейские ("вместо крестиков в могут быть любые буквы и цифры"). Вы меня просите рыться в документах, которые сами могли (как добросовестный продавец) показать.
-
Я не хочу с вами спорить, вижу что вы пытаетесь меня "укусить". Откройте сертификат и почитайте что там написано, он одинаков как для украинских, так и для европейских продуктов. Честное слово. Если хотите доказать мне, что у меня какие-то левые аппараты то выложите фото любого хагера (будь-то "В" или "С") на 10А, 16А или 20А с металлическими заклёпками и с регулировочным винтом в районе нижней клеммы (это отличает снаружи конструкции). Убедитесь сами или докажите всему форуму что еще есть настоящий хагер и он есть именно у вас в продаже П.С. Только не мухлюйте с аппаратами до 2016 года)))))
-
Вот пример, обычная розница на них 110грн за модуль. Всё остальное это количество/скидки/серый импорт. hotline.ua/dom-avtomaticheskie-vyklyuchateli/hager-avtomaticheskij-vyklyuchatel-mb116a/prices/#cond_new hotline.ua/dom-avtomaticheskie-vyklyuchateli/abb-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sh201-b16-2cds211001r0165/prices/#cond_new hotline.ua/dom-avtomaticheskie-vyklyuchateli/moeller-eaton-avtomaticheskij-vyklyuchatel-pl6-b161/prices/#cond_new Добавлено через 1 минуту +1, С этим не спорю
-
Сделать-то можно, только вы усложняете простую схему. На 20А кабеля в 4 квадрата с головой достаточно, даже с учётом возможной замены котла. А вы не хотите рассмотреть вариант установки автомата B20 в щитке, а рядом с котлом выключатель нагрузки? (не будете в будущем задавать вопросы как в соседней теме про 2 автомата близких номиналов) П.С. Подумайте ещё про УЗО/Дифф, есть-ли он в вашей схеме?
-
ещё скажите что это специально эля экономных эуропейцев))), А для настоящих хохлов всё по серьёзному. Я-же привёл ссылку на украинские изделия, они внутри 1 в 1 аналогичные. Простите, но о каком "не том" качестве вы можете утверждать? Хотите в этом убедиться - возьмите любой автомат хагер до 25 ампер и взгляните на него, если у него заклёпки пластиковые и внизу нету регулировочного винта то можете даже его не курочить. Понятно что контрабандный товар это не гуд, но это-же не подделка, тем более серии MBN и MCN сертифицированы в Украине.
-
Так у меня в руках именно европейская версия. Вот мой список претензий: - на дугогасительной камере нет специального пластика (Забыл как называется, но дабы выделялся газ для тушения дуги) - биметаллическая пластина без регулировки (получаем большой разброс реальных токов срабатывания) - биметаллическая пластина с подвижным контактом соединена на хиленькую клёпку (может разбалтываться) - биметаллическая пластина при нагреве и изгибе воздействует на пластиковый рычажок (пластик может приплавиться к этой пластине) Автоматы не плохие, да и нареканий по ним нету. Но повторюсь, конструкция на уровне домовых и явно хуже итонов и АББшек. Для сравнения оставлю ссылку на другой настоящий европейский хагер, это совершенно другое изделие sborka70.nethouse.ru/articles/233287
-
Меня смутила конструкция, это на уровне шнайдера домовой, но никак не для хвалёного хагера. Может я ошибаюсь? - Честное слово, хочу услышать мнения продвинутых форумчан. Попутно нагуглил про ETI, которые из 3кА вдруг резко превратились в 6кА и по конструкции вообще странные (при неудачном стечении обстоятельств могут замкнуться во включенное состояние) Кругом какие-то обманы.
-
Всем добрый день. Лежал у меня на столе автомат Hager MBN серии и мулил глаза, чего-то меня заинтересовало узнать его внутренности. Немного погуглив набрёл на статейку electricworld.com.ua/hager-kak-legko-zarabotat-/ мой экземпляр внутри аналогичен изображённым в статье. Как позже выяснил что конструкция один в один с серией MY, которая на 4,5кА но для России. elektrik-orenburg.ru/node/avtomat-hager-my-v-razbore Может я конечно профан в их конструкциях, но я был разочарован. Почему тогда они стоят в одном ценовом ряду с ABB SH200 и EATON PL6 ?