Woolfer_a

При гильзовке многожильного провода жилки могут банально передавливаться, нет той жёсткости как при гильзовке монолита. Я предложу пайку, но если вы переживаете за качество пайки или за соблюдение ПУЭ, есть вариант облудить многожильные концы и гильзовать вместе с монолитом. В таком варианте жилки будут зажаты оловом и опресуются нормально.

Плоскогубцы обмотайте изолентой (лучше тряпчаной) и гните свою 10-ку монолит. Изолента защитит от повреждения изоляции. Плюс применяйте термоусадку для цветовой маркировки.

Я тоже предлагаю штукатурку. Можно плоские кабели уложить плоской стороной и толщина штукатурки выйдет не более сантиметра. Да, с укладкой придётся повозиться но это самый безопасный вариант. А вообще стоит просмотреть иные варианты трассы

Пайка с тонкой термоусадкой. Термоусадку осторожно греем тем-же паяльником, но сухой частью жала (не той что с оловом).

Про переходный процесс напоминаю! Ноф-Ноф, вы упёрлись и не видите довольно простой вещи: Вот например стоит человек двумя ногами в мокрой ванне. Решил значит дотронуться до бойлера, причём обоими руками сразу, но дотронуться в единый момент времени и тем более двумя руками невозможно физически. дотрагиваемся первой рукой чуть раньше и едва кончик кожи коснётся бойлера, как моментально потечёт ток и отработает УЗО. Но для получения 200-500 Ом или подобного сопротивления, необходимо дотронуться не кончиком кожи, а хорошенько так приложиться ладонью, но этого мы не успеем сделать, "торкнет" и выключиться заметно раньше. Даже замыкание металлических проводников имеет своё время переходных процессов и имеет плавное нарастание тока.

вроде других единиц измерения тока не существует.

Я хочу сказать что один и тот-же провод при равном токе будет греться одинаково в независимости от напряжения сети, будь там 220В,110В или даже 12В.

Не согласен с этой мыслью Дело в том, что проводник нагревает протекающий ток и сопротивление этого самого проводника. Перепад напряжения на проводнике зависит только от сопротивления и тока и не зависит от напряжения сети.

Советские автоматы А-3161 тоже чаще всего были на 15А и на освещение в том числе))

Да, это я и так понимаю, но что-б реализовать контур или увеличить толщину утеплителя мне необходимо полностью перестилать крышу, желательно ещё с новыми стропилами и новыми фронтонами. Потому и обратился на форум, тут надо как-то исхитриться и использовать то что уже имеется. Пока вижу такой вариант: На чердаке насыпана эковата, от 15см её можно перераспределять для создания "тропинки" в случае необходимости, и можно в любой момент добавить толщины. Со стороны помещения ЭППС 5см с напуском на стены примерно 30-40см Проблему составляют торчащие бетонные элементы, вот их утеплить не получится без радикальных мер. Дело в том, что там ещё ветровая доска, и водосточка смонтированы, просто на рисунке не указаны.

Я уже озвучивал ранее, что в нашем регионе приобрести кабель ВВГ так просто нельзя, его реально продают единицы магазинов. Даже в довольно крупных магазинах он лишь под заказ и кратно бухте. Плюс завышенные номиналы....

Сегодня озвучили предварительную причину пожара в одесской гостинице - перегруз электропроводки. А на выходных в Черноморске сгорел детский игровой центр по аналогичной причине (к счастью без жертв).

Добрый день. Стоит подобная задача. Исходные данные: дачный дом, строился в 90-е. Использовать зимой не планировали, теплоизоляцию не делали вообще... Монолитное керамзитобетонное перекрытие отделяет этаж от холодного продуваемого чердака. Чердак очень низкий, потолки в комнате тоже довольно низкие (2,50). Изначально идеей было расстелить на чердаке ППС 150мм, но смущает высота. Если сейчас по чердаку можно перемещаться "утиным шагом" и нормально сидеть для каких-либо работ, то в дальнейшем останется только ползком лазить, а ближе к скатам вообще будет не добраться. Идея номер 2- насыпать эковату или что-то подобное. В случае необходимости её можно пересыпать в бок и сделать "тропинку" для доступа к кокому-либо месту чердака, а затем разровнять всё обратно. Дополнительно идея номер 3- доп утепление со стороны помещения. Налепить ЭППС с проклейкой швов со стороны помещения, тем самым исключив прогрев массивного перекрытия и мосты холода со стороны свесов. Вместо ЭППС понимаю что можно применить ППУ, но это еще не скоро. Тут важно определиться с самой концепцией. Пробовал прикидывать самые разнообразные варианты в калькуляторе теплопотерь конденсата не ожидается, но теплоизоляция не очень. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=618&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=90&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=200&le3=0&lt3=0&mm3=156&ld4=300&le4=0&lt4=0&mm4=571&ld5=300&le5=1&lt5=0&mm5=596&ld6=1200&le6=1&lt6=0&mm6=26&ld7=1500&le7=0&lt7=4&mm7=450&st7=600&em7=149&bw7=250&sw7=3&ld8=1000&le8=0&lt8=0&mm8=592&ld9=1000&le9=1&lt9=0&mm9=253&ld10=1000&le10=0&lt10=0&mm10=596&ld11=1000&le11=0&lt11=0&mm11=573&ld12=30&le12=0&lt12=0&mm12=240

И кому и куда предъявлять будете через 15 лет? -пусть даже с сертификатами, чеками и т.д. У нас это факты не единичные. Конкретный обслуживающий электрик уже заменил десяток таких ответвлений. ИМХО через ещё лет 5-10 могут посыпаться и остальные.

Аноды сейчас вообще не проблема, можно подобрать под любой бойлер и совсем не за 50 уе. За 10 лет там уже не только анода нет, но и накипи на треть бойлера наберётся, глина, грязь и прочее. Если каким-то чудом эмаль внутри бака ещё жива то он ещё прослужит (с профилактикой заметно дольше, без профилактики заметно меньше), но если эмаль имеет повреждения то там уже всё зависит от запущенности случая. Вероятен такой исход что во время профилактики посыпятся ржавые места и станет только хуже. Я-бы подготовился финансово к покупке нового и вскрывал-бы старый. Если окажется что он уже присмерти то не велика потеря.

Я живу в садовом кооперативе, у нас у всех абонентские отводы меняли на СИП 15 лет назад. У кого-то меняли чуть позже, но примерно в одно и тоже время. Выбором производителя не заморачивались (уверен что большинство аналогично). А посыпался кабель у соседки, каким-то чудом он не успел коротнуть, остатки изоляции просто были зажаты между проводниками. И посыпался он даже в местах, которые всё время в тени были. Могу сделать фото огрызка, но я думаю что всем и так понятно. Мой отвод, как и отводы соседей, живые, но сколько они ещё простоят? Мой пост - предупреждение форумчанам что СИП не так уж и хорош и нужно быть с ним внимательнее.

для обычного инвертора нужно 4 жилы: фаза, нейтраль, земля, управляющий. Но иногда бывают хитрые модели, типа доп. вентиляция с улицы или какой датчик дополнительный, но это редкость. 4х2,5 оптимальный вариант, но для маленькой 9-ки это даже избыточно и неудобно монтировать. В случае применения 4х1,5 надо понимать что линия от щитовой должна ограничиваться автоматом С10.

Всем привет. Столкнулся тут недавно с тем что СИП кабель посыпался, точнее ссохлась изоляция от ультрафиолета и рассыпалась. Пообщавшись с электриком нашего садового кооператива услышал что это не единичные уже случаи. 10-15 лет было этим кабелям. У кого были подобные случаи и есть-ли какие советы по этому поводу? Всегда считал что СИП можно брать любой и не важно какого производителя, точнее никогда не уточняли производителя и брали то, что есть в наличии.

Зависит от "инвертор или не инвертор", "дом или квартира", "религиозные убеждения в выборе марки кабеля". Старт-стопники обычно питаются от внутреннего блока, инверторные обычно от наружного, это влияет на выбор сечения кабеля. 4х1,5 или 4х2,5. Марка по инструкциям производителей H07, в реальной жизни обычно закладывают ПВС, но с религиозной точки зрения должен быть ВВГнг.

Как это не смешно, но в Одессе оказалось не так просто купить их продукцию. Пришлось побегать немного. Спасибо форумчанам за наводку, раньше и не слышал такой торговой марки. В деле проверим после начала отопительного сезона, но по весу и покраске пока никаких замечаний нет.

Ну про 12/24 я не соглашусь потому что там токи мизерные. Если конечно не облизывать контакты. А вот про длительность пожалуй соглашусь. Итого мой вывод такой, что применять такую технику можно только при наличии РЕ, все остальное уже будет нарушение и вся ответственность на совести хозяев. Добавлено через 6 минут Кстати, правильный совет это ждать реконструкцию стояков, якобы... Вот у нас в городе кое-где поменяли стояки, но РЕ как не было так и не появилось. Есть-ли юридические рычаги влияния на РЭС, ЖЕК, ОСМД ??? - может кто-то уже бодался с ними?

шо-то тот эксперт из ролика какую-то дичь несет)))) он вроде что-то понимает в физике процесса но впаривает про какое-то "наименьшее сопротивление". При этом фен заботливо включили через УЗО, т.е. чувак сам не очень уверен в своих действиях))))

фуух, Прочитал все страницы срача - как кино посмотрел)))) На самом деле правда по середине. Товарищ "Ноф-Ноф" конечно резок в своих высказываниях но он во многом прав. Да, узо отключится не мгновенно, это в любом случае механизм и ему надо успеть отвести контакты. Но также не забываем что среди нас полно тех, кто хоть раз в жизни попадал под кратковременный ток и мы знаем что за долю секунды убить не может. Плюс сопротивление кожи - это тоже 100% правда. Мне на работе деды рассказывали про одного своего коллегу еще более старого деда, так тот ламповую технику чинил не выключая и его абсолютно не било, а там поболее, чем 220В. А вообще "правда" в самом начале темы, запрещено использовать такую технику без заземления, вот и всё. Умные люди это придумали, еще более умные придумали доп.защиту в виде УЗО. Но никто из этих умных людей не дал ответ на вопрос "как существовать современной технике в старых домах без РЕ проводника".

Тоже верно. любая сенсорная панель это ёмкостная связь, если устройство никак не связано с человеческим телом то может некорректно понимать. Я с такими глюками на варочных не сталкивался, но мне кажется что достаточно одной рукой дотронуться до стекла (или хотя-бы столешницы) а другой нажимать и глюки исчезнут.

А в нашем экземпляре малютки двигатель был заботливо накрыт полиэтиленом, что-б через верхнюю крутилку на него не натекала вода