Woolfer_a

Принцип работы АВР ипульсный это раз. Практика это два. Осциллограф не тыкал так как мне достаточно этих вводных данных.

Бывает что при сгорании АВР генератор выдаёт около 400В. Но это настолько редкое явление.... Скорее речь идёт о том, что реле стоит где-то в доме, а ввод резерва во вводном щите где-то.

Подниму старую тему. Предыстория: периодически покупаю продукцию Хагер из Польши, по автоматам я давно уже выяснил что отличие только в корпусе, причём пластиковая защёлка на европейской версии заметно практичнее. УЗО и Дифы всегда предлагались только типа "АС", тип "А" в Польше выходит дороже нашей розницы. Решил я поэкспериментировать с польским УЗО CDC240J 2х40А, 30мА, "АС". Эксперименты были как с сетевым напряжением 220В, так и с пульсирующим постоянным от лабораторного блока питания. Итак: От сети 220В сработка бывает во всех режимах, причём срабатывать начинает с 22-23мА. От лабораторного блока питания заметил что в одной полярности срабатывает всегда, в другой бывает что не срабатывает. Чёткой закономерности не выявил, но стало ясно что в случае реальной работы одну полуволну синусоиды может и пропустить, причём ток доводил до 500мА, это никак не повлияло на результаты. Ок, получается что это не соответствие типу "А", ну а что-же я хотел, оно и заявлено как "АС". Дальше вскрываю его для изучения внутрянки и экспериментов, перерисовал схему на платке, заметил что есть не распаянное место под ещё один конденсатор. Внутрянка оказалась абсолютно идентичной украинской версии CD226J, которую обозревали тут: electricvdome.ru/uzo/konstrukciya-ustroystvo-uzo.html (только пятаки на контактах крупнее). Ок, беру в руки настоящую и самую официальную украинскую версию CD240J 2х40А, 30мА, "А" спешу скорее сравнить их и с удивлением обнаруживаю что от блока питания оно ведёт себя абсолютно аналогично. Это стало интересно, вскрываю второе УЗО и удивлению моему нет предела, оно вообще ничем не отличается! Схема, номиналы, маркировки магнитного соленоида, всё сходится (только танталовые конденсаторы другого типоразмера, но в данном случае это лишь признак разных партий). Какой делаю вывод: различие в маркировке и защёлке, нет смысла переплачивать за буковку "А", тем более что оно не совсем ему отвечает. П.С. Путём экспериментов выяснил что нераспаянное место отвечает за ток срабатывания. Просто впаял туда кондёр на 22мкФ и срабатывать стало не на 22-23мА, а на 28-30мА. Полагаю что версия в 100мА именно номиналами конденсаторов и отличается. Если у кого есть замечания-пожелания, пока УЗО раскрыты могу ещё что-то проверить с ними.

Да, точно также как и у меня. Товарищ в другом садоводстве, изначально с соседями скидывался на опоры, кабель, трансформатор, в общем выполнили все требования ТУ, подключились как юр.лицо, но со временем появилось желания подарить это всё РЭСу и заключить прямые договора. РЭС отказался, им это не интересно.

За другие реле напряжения не скажу, но в инструкции к Зубру запрещено использование в сетях не с чистой синусоидой. Бытовые генераторы не выдают чистую синусоиду, соответственно реле после генератора ставить нельзя.

Речь зашла, что субабонентов не имеют права держать на однозонном учёте в случае общего двузонного учёта. Так вот мне и стало интересно, где это прописано? - полагаю что такого нет.

А если договор по двузонному, то субабоненты об этом и не знают, им рассказывают различные байки: то у них разница идёт на погашение долгов, то снова рассказывают что договор однозонный, то придумывают байки что при двузонном люди начнут топиться электричеством, а трансформаторы и так давно перегружены. Я уже упоминал, что у нас общество довольно старое, население разномастное 30% пенсионеров, которые ездят чисто как на дачу, 30% вообще появляются пару раз в году, 30% живут круглогодично, но они в прежние времена провели себе газ по вменяемым ценам и 10% довольно обеспеченных людей, которых никто не видит и не слышит за 3-метровыми заборами. В итоге вопросы электроэнергии волнуют лишь малый процент жителей. Мы-же были в той категории, которые ездили "на дачу" и вопросы отопления не волновали, но со временем это переросло в стройку и круглогодичное проживание со всеми вытекающими делами

у меня садовое товарищество. Что и кто запрещает держать субабонентов на однозонном учете? - у нас именно так. Я как субабонент не вижу тех платежек юр.лица, доступа к общему прибору учета тоже не имею. Председатель правления вечно льёт различную лапшу в уши. Соседи тоже как-то не очень охотно идут на сговор и "бунт" так как у большинства отопление газовое и потребление света не большое.

Это делают сами газовщики. Под видом какого-либо обслуживания, любопытные соседи и не поймут, зачем они там ковыряются. Но есть нюанс в том, что при желании газовщики-же могут и сдать клиента. А для самых смелых и отважных на ОЛХ продаются любые пломбы с любыми штампами. Да, лично мне неприятно это обсуждать, но мы все сами видим как дурят обычных граждан с составом газа и давлением. Сами провоцируют на ответные действия

В ответ довольно много людей через тех-самых газовщиков сматывают свои газовые счётчики и с каждым годом я такое слышу всё чаще и чаще. Все друг-друга намахивают и в реальных минусах остаются самые честные. Вот такая реальность, просто об этом мало кто говорит.

Ну вот и я про это. У меня был выбор, либо таки проводить газ, либо инверторы. Я выбрал инверторы, а дальше жизнь покажет. А если у человека уже есть газ, всё давно проведено и всё уже окупилось, то выдумывать что-то новое не стоит.

если кондиционеры таки инверторные, то они должны абсолютно нормально работать до -15. А вообще смотрите характеристики своей модели. работа по таймеру никак не навредит. Только есть у меня личное мнение (не в упрёк вам или кому-то ещё) что обогрев кондиционерами при наличии газа абсолютно бестолковое занятие. Мои наблюдения и расчёты сводятся к тому, что экономии и выгоды по сравнению с газом нет. Плюс на газ можно оформить субсидии (отдельная тема), плюс газ легче сматывать (вопрос совести и законности). Кондей заметно выгоден только при наличии того самого тарифа на электроотопление. При этом у меня самого тоже кондей, вот только газа у меня нету. Добавлено через 2 минуты +1 При работе на холод не страшно, а при работе на обогрев происходит гидроудар, но правда случаев поломок по этой причине я ещё не слышал.

Всем добрый день! Звонил в техподдержку производителей Зубра, дабы напрямую задать вопросы по новым реле D2. Был приятно удивлён грамотным и развёрнутым ответам. Итак: 1. Проблемы с неотключением реле известны, это единичные случаи и признаются браком (как я понимаю, тут важно самим убедиться в наличии проблемы). Связывают это не только с особенностью схемы, как и с конструкцией самих реле, которые из партии к партии могут отличаться. Из-за этого ввели дополнительное тестирование и отбраковку всех реле до припаивания на плату. Но тестирование (ОТК) как реле, так и всего устройства может не выявить этого косяка, т.к. он достаточно редок. 2. Новые прошивки в журнале фиксируют не максимальные/минимальные аварийные значения, а напряжение при котором произошло отключение. Я не сразу понял смысла, но суть такова - допустим у нас есть повышенное напряжение с очень крутым фронтом, реле может не успеть отключить чётко на заданном напряжении, а отключит чуть позже. Так вот напряжение, которое таки успело пройти и будет записано в память, допустим выставлено на 250В, а реально успеет отключиться на 270В, раньше мы этого значения не видели. При наличии сильного желания через сервис можно перепрошить устройство на старые версии прошивок со старым алгоритмом журнала. Возможно в будущем сделают переключаемую прошивку, но с этим есть технические трудности. 3. Новые реле D2 есть с белым индикатором и с красным, красный дешевле, но технически они ничем не отличаются, потому можно немного экономить если цвет на важен.

Всем добрый день. Вчера открыл новый отопительный сезон своим Gree Amber (который брат-близнец C&H Supreme). И меня тоже смутили странности в работе кондея. Штатно включил, выставил температуру и среднюю скорость вентилятора. Заметил что как-то слабенько греет, явно не так как раньше, пошёл послушать наружку и убедился что компрессор работает на средних оборотах (уже на слух знаю какие должны быть при разных режимах). Выставил температуру на максимум (30градусов), вентилятор оставил как и прежде на 3-ей скорости. Греть сильнее не стало (ну может чуть-чуть), но в ответ услышал периодическое шипение фреона. 3-4секунды шипит, секунд 15-20 пауза, затем снова шипит. Шипело кстати иногда с новья. Дальше я решил что может это так работает ЭТРВ и выставил обороты вентилятора на максимум и тогда уже стало греть лучше, шипение через минуту прекратилось, компрессор вышел на высокие обороты (но всё равно не максимальные ещё). После сбавил и температуру и обороты вентилятора и стало греть как положено, достаточно горячим воздухом. Вопрос, что это значит и что значило периодическое шипение в моём случае? Дата ежегодного сервиса ещё не подошла, но мне надо понимать к чему готовиться.

Имеющуюся шину можно распилить и поделить пополам (это как вариант).

Я хотел сказать что в реальной технике эти объединения получаются сами, хотим мы того или нет и где-то это вызывает проблемы, а где-то вообще незаметны. Вон в аудиотехнике "земли" это одна из самых важных и хитрых тем.

С точки зрения радиопомех и наводок кольца делать нельзя, а у вас получается как раз кольцо из 2-х параллельных проводников РЕ. Но это так в радиотехнике, что там в 220В будет происходить я не знаю, нет такого опыта. ПУЭ тоже о таком не упоминает. С другой стороны: -допустим у нас есть некое устройство, которое заземлено через вилку питания и имеет экранированные входы/выходы фидеров для соединения со вторым устройством. Второе устройство имеет своё питание от другого источника и другой совершенно шины РЕ. В итоге получается кольцо, которое чаще всего ни к чему негативному не приведёт. Но приколы бывают, типа разности потенциалов между землями до соединения и в последствии наводки, коррозия оплётки фидера. Это опять-же из опыта связи и радиооборудования. ИМХО Я-бы ставил отдельные шины для перестраховки и не забивал-бы голову догадками.

Скажу только одно: в плоском кабеле ЗЗЦМ PE жила тоже сбоку. Не заморачивайтесь. Да, я-бы тоже хотел что-б земля была посередине, но так сейчас не делают. Добавлено через 3 минуты Кстати этим ЗЗЦМ тоже страдает. Когда держишь в руках одинаковый кабель но разных партий то замечаешь что они имеют разную гибкость и тальк в одном есть а в другом вообще ни грамма. Причём кабель с тальком менее гибкий, чем без него.

У мня был случай, что интернетчики взяли 1 пару из UTP и накрутили точно также на блок питания, а по другим парам Tx/Rx пустили и всё это на улице под навесиком со всеми туманами/снегами/морозами. А клиент пожаловался что у него интернет обрывается. Трындец

вангую что это такая реализация реле приоритета нагрузки))))) когда я всем вокруг рассказываю что линии света тоже надо вести 3-х проводкой на меня смотрят как на идиота. У людей в головах все ещё "совок", они твердо убеждены что на квартиру надо 2-3 автомата и всё. И когда просчитываешь нормальный щит то начинается паника и возмущения, что это всё денег много потянет. Уверен что эти заказчики сами настаивали на максимальном удешевлении и упрощении всего и вся, просто им потом стыдно в этом признаваться.

еще (ИМХО) много лишних (возможно) автоматов. К примеру есть цепочки: B32->C25->B20, так вот в этой цепочке С25 лишний. Лучше сразу тянуть линию 6 квадратов и пусть себе спокойно висит на B32. А если так уж хочется отключать группу, то для этого у вас есть УЗО в каждой группе, или на крайняк рубильники можно поставить. К тому-же в случае КЗ автомат B32 выбьет раньше, чем C25.

Абсолютно верно, но не так категорично. Если 3х4 и отдельные жилы проложить в общей гофре или кабель-канале то требование ПУЕ 2.1.11 будут выполнены. Добавлено через 3 минуты Это относится к технике безопасности.

И землю и нейтраль надо докладывать. т.к. земля тоже должна быть 4 квадрата в вашем случае.

В принципе есть миниатюрные предохранители, можно прямо в вилку вмонтировать, только вилку надо разборную ставить. Я подобное делал с точечными LED светильниками, на каждый отвод паял предохранитель на 1А и в термоусадку. Получалось что сразу после 222 Ваги у меня был предохранитель а затем уже ответвление к лампочке.

Если от механического износа замкнёт тоненький провод настольной лампы (в китайских даже 0,5 квадрата нет) то есть 3 варианта развития событий: 1) провод перегорит и КЗ исчезнет, ничего не успев спалить на столе; 2) на КЗ отреагирует автомат (это кстати один из поводов применять автоматы "В" на обычные розеточные линии); 3) электромагнитный расцепитель в автомате не отреагирует так как провод тоненький, ток КЗ не большой а автомат стоит категории "С", следующие 5-10 секунд достаточно для возникновения огня.