Woolfer_a

Вот, потому не очень верю в ту гарантию. А вот, для общего развития, расскажите нам пожалуйста какие реальные повреждения греющего кабеля были, чем они вызваны и каковы эти "гарантийные случаи"? И кто является "квалифицированным специалистом" по мнению производителей?

Надеюсь это был юмор))) Конкретно в моём случае сверху будет клей и плитка, но на свой страх и риск включал для проверки. А если говорить серьёзно то 1 метр кабеля выделяет около 10Вт тепла (конкретно в моём случае), значит открытые участки по 10 см выделяют аж 1Вт тепла, а если учесть что открыта только верхняя кромка кабеля а низ и бока утоплены в плиточном клею то сколько остаётся? 0,3Вт максимум. И это серьёзно может перегреть кабель с ПВХ изоляцией? - Как по мне то это стёб просто Производители всё что угодно могут заявлять лишь-бы к ним потом претензий не было.

Ну в самом деле, что вы как маленькие. Конечно есть разница где и как проложен датчик, но она не настолько критична в реальной жизни, тем более если сделать такие штробы, как в приведённых примерах. Тепловая энергия от нагревательного кабеля настолько сильно передаётся в стяжку. У меня в санузле кабель покрыт настолько тонким слоем клея, что кое-где видна его оболочка (плитка еще не лежит) и вы думаете что он в этих местах горячий, перегревается и вообще сгорит? - а вот и нет, он точно так-же еле тёплый как и стяжка.

Есть опыт от копеечных нагрузок до узловых АТС на 10 тыс. абонентов. Можно через личку пообщаться на неделе, сейчас за городом и с телефона не удобно.

Я из более молодого поколения))) Декадку видел, щупал, её зуммер знаю, но не лез в неё, ей оставалось не много доработать. Просто у разных операторов поработал, объектов много было, опыт самый разнообразный получил. Стойки питания, которые вы описываете конечно-же тоже стоят, но не у всех и не везде и это не есть панацея. Внезапный выход из строя АКБ они не умеют предвидеть и ничем особо не помогают в случае внештатной ситуации. Самое важное - это обслуживающий человек и связь этого человека с коллегами энергетиками для оперативных решений внештатных ситуаций.

Этой железкой является обслуживающий персонал)))) Который прогнозирует оставшееся время работы и принимает решение, везти к объекту генератор и подзаряжать или РЭС свет даст раньше. И даже если всё пропало, потухло, то ничего аномального не происходит. Просто заражается и дальше в путь (хоть это и есть авария для телекоммуникационной сети). Оборудование тоже не высаживает в ноль, упало напряжение на банках, выключилось да и всё, ждёт приезда персонала. Знаю эту всю кухню "изнутри". Вы-же не бежите сразу за новым АКБ для машины, если вдруг его высадили. Да, это сокращает ресурс, но не катастрофа.

Опять напомню, что всегда есть ОЛХ с кучей вариантов, которые списывают просто по срокам, но не из-за износа. Просто я сыт по горло этими ноунеймами, которые вроде работают, но полно всяких "нюансов". Вы любого айтишника спросите, какие ИБП надо покупать, они вам расскажут что есть что. (Но я не говорю что всё вокруг плохое, просто из-за "нюансов" сложилось такое недоверие) Опять-же, эта самая "мультимедийная стойка" уже есть? и она вся на 220? - Самый-самый вариант, это когда оборудование изначально питается постоянкой, в буфере висят АКБ, которые подзаряжаются от выпрямителя. Всё, самый надёжный и бесперебойный вариант, выход любого элемента не даёт сбоя в работе.

Я когда-то читал что обнаружение дуги основано на частоте. Дуга имеет не 50Гц, а килогерцы (думаю все вы слышали характерный треск дуги, вот эти частоты мы и слышим своим хом) и якобы стоит АЦП и в цифровом виде фильтрует какую-то узкую полосу пропускания (тот самый звук треска). И вот уже результирующий сигнал есть подтверждение дуги. Опять-же на таких частотах входные фильтры в приборах с заземлением уже работают совсем иначе, чем на 50Гц, потому наличие заземления существенно улучшает чувствительность прибора

Есть в Ютубе ролик какого-то иностранца, который взял устройство от хагера и через различную нагрузку искрил между L и N. Но все попытки были безуспешны, хагер никак не реагировал на обычные искрения.

Я вот тоже смотрю и не понимаю смысла в этом, декоративный только. Просто 2 отверстия в разных углах подвала уже обеспечивают проветривание. Но температура в подвале будет зависеть от уличной.

Принцип работы это искрение контактов, которое имеет определённую частоту. Это вызывает изменение разности тока между L и N с той-же частотой. Получается точно так-же как в УЗО, только еще слежение за частотой этих пульсаций тока. Потому и говорю что эти устройства не настолько технологичны что-б стоить как смартфон. Ложные сработки могут быть как от плохих контактов, так и от плохих импульсных БП (где сэкономили на входных фильтрах), также могут срабатывать на коллекторные моторы, где искрят щётки. Но т.к. слежение по принципу УЗО, то в приборах без заземления оно не будет должным образом работать. Вот в старом фонде и работает без лишних сработок.

IFeel срабатывает не сразу. Пульт посылает сигнал где-то раз в 5-10 минут (точно не знаю и нигде не описано), но точно знаю что реакция на изменение температуры пульта происходит спустя время.

А ни кого не смущает что клемма в автомате медная, а провод алюминиевый. А в дешманских автоматах латунь или вообще железо. Меня это сочетание медных контактов и алюминиевого провода всегда опасало. А может краешек изоляции СИПа попал в зажим автомата. У меня такое было, проявилось только через пять лет.

Так что за бесперебойник? Вообще если денег мало то всем советую брать б/у но проверенные модели вместо китайских ноунеймов. Если нужен интерактивный то полно бушных APC, лишь батарейки новые купить и вперед. Если онлайн нужно то Eaton Powerware Добавлено через 8 минут Powerware 9 серии именно так и устроены, но они у них онлайнами звались даже в моделях 90-х годов. Более старые видеть не приходилось

Обязательно включайте, очень полезная штука. А вот на охлаждение наоборот мне не понравилась эта функция, слишком холодным дуло.

Вам показалось, это не ради хвальбы , я приводил сравнение с обычной моделью до -15. Просто в моей серии разница между 18 и 24 в более производительном компрессоре, а всё остальное одинаковое. А вот 12-ка уже заметно слабее. Мишн 2 по заявленным параметрам тоже крутая вещь, это я не собираюсь оспаривать

Мой тоже настроен на 25, но термодатчик в пульте. При достижении 25 коспрессор продолжает работать на низких оборотах. Если температура достигнет 26 то останавливается. Вновь запустится только по достижении 24. Раньше я юзал среднюю скорость вентилятора и частенько "старт-стопил" кондиционер. Этот сезон я попробовал оставить на "Авто" и пока оно мне больше нравится: при достижении 25 вентилятор тоже работает на минимуме, дует тёпленьким, но не додувает до пульта, потому меньше "старт-стопов" и равномернее температура. Добавлено через 4 минуты У меня где-то 45 квадратов, но теплопотери большие. я взял 18-й руководствуясь таким-же "запасом". В итоге старт-стопил даже в морозы. Правда 18-ка моего Гри соответствует 24-ке обычного инвертора.

Характеристика А или АС тут никак не меняет ситуацию. 10мА тоже не вариант, как раз споймаете ложные сработки. А вот ложные сработки на 30мА это под большим вопросом, они обычно бывают только там, где много приборов с импульсными блоками питания, типа офисов, я с такими ложными сработками вообще не встречался на практике. Про 3-фазные потребители тоже речи не может быть, им тогда нужны 3-фазные AFDD

Ну вот, значит реле на 32А нельзя, может подгореть в случае чего.

Вот какой у Вас вводной автомат возле счётчика, вот на него ориентируйтесь. Реле должно быть не ниже номинала вводного автомата.

парни, там мозги на уровне электронного УЗО и реле напряжения. Оно по сути не может стоить таких денег. Просто надо подождать, и так уже стало дешевле.

Не, такого быть не может. Пресная вода вообще диэлектрик. И даже если нафантазировать то в любом случае там не наберётся тока на 40А. Ещё вариант отдолжить у кого-то токовые клещи и посмотреть что там с реальными токами, только кабель надо "расплести".

Внутри могла быть и батарейка. Если я даже песок внутри 18650 встречал то ничему уже не удивляюсь

А Вы прочитайте обзоры и реальные испытания на Мастерграде. Там узнаете что реально и те и другие реле отключаются за 15-20мс, просто совесть у разработчиков разная. Кто-то решил перестраховаться и заявил более пессимистические параметры, а кто-то наоборот решил быть оптимистом. Вот на таких клиентов как Вы они и рассчитывали, указывая 0,02с По факту изделия на обычном (не поляризованном) реле действительно работают быстрее, но там ток ограничен максимум 32А из-за конструктива. Если Вам 32А хватит то это ваш вариант!

Вскрытие покажет))) Хагеры на 32А сделаны достойно, врядтли сам мог умереть. Плохой контакт проявляет себя искрением и соответственно морганиями. Хотя может у вас свет как раз на той фазе, которая и не искрит, потому вы этого и не замечаете. Реле напряжения есть?, что оно показывает после выбивания? - если есть искрение то это будет заметно по показаниям. Большие токи тоже проявятся просадкой напряжения на одной из фаз. А кабель между щитом и домом не в грунте случайно? - может он повреждён грызунами или чем другим.