Woolfer_a

2,5мм кв. будет "в притык", 4мм кв. будет "с запасом". ИМХО лучше "с запасом"

Я писал что хагер упростили автоматы- ну вот итог. Нагрев как раз со стороны магнитного расцепителя, который уменьшили в 2 раза. Для ознакомления: elektrik-orenburg.ru/node/avtomat-hager-mc-v-razbore С другой стороны не кипит, не плавится, всё в пределах допустимого, потому и проканало упрощение.

Теплоизоляции нету, между ними плиты перекрытия, лестничный проём просто накрыт настилом. Сейчас 2-й этаж без отделки, потому и не грею его, нечего там греть. Да, много течёт. Разница в том, что у меня бОльшая модель при примерно той-же площади. Отрицательный момент в том, что внутрянка ещё более шумная. У меня этот "пшик" сопровождается перетряхиванием, но у меня всего 3 метра трассы и все они снаружи согнуты некой пружинкой (возможно перетряхивает из-за того что пружинит колечко). Я перед покупкой изучил вдоль и поперёк требования 5 метров трассы, звонил оф.сервисам, уточнял. Дело в том, что с завода кондей заправлен на 5м трассы, если трасса будет меньше то просто немножко хуже будет теплообмен наружки (например в моём нижние 3-4см теплообменника не покрываются инеем, что даже положительно сказыватся на образовании льда). У меня никаких перепадов. Сейчас стоит на "Авто". Стартует, в зивисимости от температуры пропеллер постепенно переходит с большей на меньшую скорость и либо пашет на малой скорости всё время, либо останавливается. Если остановился то потом (когда воздух остынет на 2 градуса) снова стартует где-то со 2-й и сбавляет на минимум. Эти 2 градуса не очень комфортны, но таков алгоритм, я смирился уже с этим недостатком. А ещё т.к. у меня 18-ка, то она на пиках потребляет из розетки заметно больше, что при плохих линиях наводит определённые ограничения. Добавлено через 16 минут Так вибрирует крыльчатка или это Вам покаалось? - потому что если вибрирует то может это брак? Есть ещё варианты попробовать снять дефлекторы, которые направляют поток воздуха (может это они шумят или вибрирут). А вообще именно по этой причине я теперь на второй этаж планирую ставить канальник и разводить воздуховоды. Положительный опыт форумчан вдохновил. Но сам по себе канальный блок совсем не тише, даже шумнее, просто у меня есть мысль поставить его в одном дальнем углу, из которого он будет меньше всего мешать. Осталось только дело за финансами для этой затеи. Добавлено через 1 минуту Мой тоже в субботу почему-то ушёл в разморозку, хотя ни инея, ни воды с него не вытекло (странно как-то)

Ну прольёт, и что? вода через сифон не течёт? - Я знаю этот звук, сталкивался. Я у себя решил сделать выход воздуха из фановой трубы в вентканал. Сделал гибкой трубой, она провисла, и теперь каждую зиму скапливается конденсат и я слышу именно этот звук. Подтверждение тому- чёткая зависимость от ветра на улице. Опять напомню про сифон, который в каждой ванне и раковине. Если следовать вашей логике то вода из раковины уходить не будет. Или Вы, ни разу в жизни не видели как подставляют под дренажную трубку боклажку и она переполненная вытекает.

Я предпочитаю Итон, Хагер, Шнайдер, как самые оптимальные и без проблем есть в наличии. Иек не настолько и плохи, много в бюджетных организациях их установлено ещё до проблем с Россией, и работают себе, срабатывают когда надо. По хагеру я уже поднимал тему, что они упростили конструкцию в самых ходовых номиналах, что не очень красиво с их стороны, но это вроде как не привело к негативным последствиям. А вот Итон молодцы, стабильно и всегда достойно, хотя УЗО у Итона похуже хагеровского

Спасибо, я услышал про 10 секунд до просадки, этого более чем, а то изначально я услышал что любая перегрузка приводит к ограничению. У меня родственник держит продуктовый магазин в селе и пуск компрессоров при низком напряжении это реально проблема, а тиристорный стабилизатор не справляется как надо. П.С. хороший у Вас подход, процветания вашему делу!

это проблема дренажа, его неправильно смонтировали, просто есть место где стоит вода и не стекает наружу. Нужно было смотреть когда еще монтировали трассу. Варианта 2: -забить, ничего криминального кроме постороннего звука -сделать такой-же сифон только побольше снаружи, дабы ветер не задувал. Например банально опустить наружный конец трубки дренажа в боклажку с водой. Правда вода зимой замерзнет, но вы зимой на охлаждение вряд-ли будете кондей включать.

Я вопрос задавал с точки зрения холодильной техники (например применяя ваши стабилизаторы в магазинах). Там есть такое понятие как "клин поршня" при запуске, если при пуске не хватит ЭДС в моторе, то компрессор может заклинить и стоять по клином до сработки защиты или сгорания. От Вас ожидал услышать что это режим имеет какие-то регулировки в рамках возможного (типа перегрузочной способности). Тогда есть какие-то данные по току, начиная с которых идёт отсекание?

У нас всё зависит от работ на высоте. Когда писали должностные инструкции электромонтёрам то учитывали их специфику работы. Вот например инженеры не работают на высоте, им это не положено по должностной инструкции, соответственно медкомиссии вообще не сдают, но группы допуска имеют.

Конденсат булькает в дренажной трубке Дренаж имеет контруклон (как сифон) там скопился конденсат и теперь когда ветер дует через него воздух проходит с бульками.

Дам некоторые комментарии: у меня 18-ка, площадь 45 квадратов с большими теплопотерями (сверху есть 2-й этаж, который сейчас вообще не отапливается и тепло уходит туда через потолок) Мой ещё ни разу за этот сезон на оттайку не уходил. Оттайка сопровождается хрустом пластика (от перепадов температур) и он никуда не уйдёт, можете не ждать. В конце оттайки 4-х ходовой клапан переключает с охлаждения на нагрев и это почему-то сопровождается гидроударом что всю фреоновую магистраль перетряхивает, но по уверениям сервисников это ни к чему не приведёт. В моём экземпляре крыльчатка не вибрирует и не люфтит, может потому у вас и шум завышен (не исключено что даже брак). Перепады скорости вентилятора (больше-меньше-больше и т.д.) только из-за выключенного Ifeel. Средний СОР 3,3 при +1градус на улице, измерял в прошлом году. Интересная особенность, я упоминал что в начале октября я только начал отопительный сезон и кондиционер дул еле тёплым, хотя погода наоборот самая идеальная для обогрева. Постепенно у нас холодало и я уже не на что не жаловался. Вчера у нас резко похолодало и он во всех режимах дует горячим и заметно выросло потребление. Очевидно что есть какая-то программная зависимость производительности от температуры наружного воздуха, которая корректирует вопреки законам физики. Тем самым компенсирует просадку производительности при похолоданиях (правда за счёт повышение потребления электроэнергии). Добавлено через 7 минут Так оно и должно быть у всех. Я тоже сначала не врубился и потом разобрался. Смысл таков что слежение идёт за датчиками температуры газа, если температуры мало компрессор нагоняет, температура дошла до точки насыщения (я могу некорректно выражаться т.к. не холодильщик) - компрессор сбавляет обороты, температура упала - снова нагоняет. И так всё время.

Ролик еще не смотрел, но интересна сама идея. Раз трансформатора не видно, значит это что-то вроде он-лайн инвертора? Вы упомянули "эко" режим, а как он скажется на пусковых токах? Даст-ли запуститься компрессорам ?(для них пусковые просадки очень коварны) И самое интересное, ориентировочные цены? Upd: Посмотрел видео, понял что это Он-лайн, понравилось очень. Я с подобным по принципу действия имел дело с Powerware 9130, но есть там нюанс, которого у Вас не увидел - защита от пыли. Дело в том что там высокие напряжения, корпус проветривается и если он стоит в пыльном помещении то накапливается и возможен пробой на затвор IGBT. У самого такое уже несколько раз пробивало т.к. от твердотопливного котла (который в том-же помещении) древесная и угольная пыль, плюс один раз через вентиляцию попал комар и тоже неудачно приземлился на затвор, так и запёкся там. На производствах думаю это всё ещё более подвержено. Так что советую обратить на это внимание А чем так плохи накопительные ёмкости по высокой части?

У меня тоже по месту основной работы, но у нас также есть учебные комбинаты и профтехучилища (ПТУ).

А можно задать вопрос немного на другую тему? Как Вы все решаете вопрос сохранности инструментов на объекте? С одной стороны напрягает ежедневно складывать все ценное в багажник, с другой стороны понятия не имеешь у кого ещё могут быть ключи от объекта?

Это монтаж без распаечной коробки (дозы), она внутри самого подрозетника за выключателем. За дозу-то всё равно нужно-бы было платить. Иногда это экономит расход кабеля, иногда наоборот- его увеличивает, потому применяем по обстоятельствам и по договорённости, но в любом случае не нужно разбирать потолки в случае чего. 70 за распайку внутри подрозетника (в этой цене ещё гильзы или ваго). В кирпиче: отверстие - 70грн вмазать подрозетник - 30грн штроба до 2-х проводов - 35грн/м монтаж кабеля 15 грн/м Добавлено через 2 минуты Клиенты этого не понимают, сложно обосновать ту или иную цену. Есть просторные дома с минимумом требований, а есть смарт-квартирки где техники и точек света не меньше чем в большом доме. Тут с трудом получается отойти от понятия "точки", учитывая что эти точки у всех были разные. Так по метражам зато всё наглядно и объективно. П.С. А ещё прикол со временем: если применяешь толковые инструменты, работаешь не один, быстро всё делаешь то это вызывает недопонимание цены. А если я буду месяц ездить и мурыжить ежедневно, то эти типа трудозатраты и работа была сложной. Также и с коронками которые денег стоят, ведь можно-же бурить отверстия перфоратором, потихоньку, по чуть-чуть. Вот у вас коронка платная (типа 20-30% от цены новой) или это уже в цене отверстия заложено?

Речь об мелочёвке. мне проще пачками покупать те гильзы и ваго, чем считать их + брать по месту под чеки. Сами посудите, в данном одном подрозетнике нужно аж 2 ваги аж на 6 грн.

Самому интересно. Если это выключатели то брал по 70 грн (естественно без учёта отверстия, подрозетника, установки фурнитуры). Много это или мало сам не знаю. Тупо взял половину от стоимости коробочки. Также меня интересует: Ваго и гильзы это расходник и оплачивается по чекам или это наше и включено в стоимость работы?

Вы меня не поняли. У Вас все автоматы рвут ноль. А это необходимо только для поиска и устранения неисправности. Можно сделать и так как Вы наметили, просто я Вам предлагаю сэкономить место в щите и деньги. Про неотключаемые линии я лишь дал идею, а Вам уже решать, надо оно Вам или нет. Добавлено через 5 минут В моём доме таких линий нету (в своё время никто не подсказал), но уезжая, я выключаю розеточные автоматы т.к. не доверяю всяким зарядкам для мобилок и прочим гаджетам включенным круглосуточно т.к. они иногда самопроизвольно сгорают со спецэффектами.

Реле напряжения и стабилизатор это разные приборы с разной задачей. Если у Вас сети хорошие и просадок напряжения зимой не будет, то и стабилизатор не нужен. Не отключаемые линии - это линии с отдельным автоматом, включенным сразу после реле напряжения и до рубильника. Смысл в том, что если Вы куда-то уезжаете на недельку, то выключаете рубильник и не паритесь за электроприборы. Включенным остаётся только холодильник, сигнализация ну и т.д. по необходимости (видеонаблюдение, роутер для видеонаблюения....) Простейший ввод резерва - Hager SFT440 П.С. если Вы сами будете собирать щит и в дальнейшем сами будете в нём ковыряться то нет смысла в двухполюсных автоматах. В случае чего Вы сами справитесь с отключением нулей. И зачем Q12 и Q14 делать 4-полюсными?

Стабилизатор, ввод резерва, не отключаемые линии сигнализации и холодильника, отопление (котел, автоматика) - это Вы учли или забыли, как бывает иногда? Если на щите учёта уже есть вводной автомат (а он там должен быть), то нет смысла дублировать его в щите дома, вместо него примените рубильник. Если будет бензогенератор то роль этого рубильника будет выполнять перекидной рубильник со средней точкой (ввод резерва). К слову, изучая типовые компоновки щитов Англии удивился их простоте и необычности для нас (у них компоновка наоборот, справа на лево).

Да, Вы правы! Если так считать то вообще алес капут выходит))) Умные книжки вообще не предполагают обрывы нуля.

Интересно, откуда такие цифры? R=U/I U=50В из нормативов, как максимально допустимое на корпусе. I= номинал дифзащиты. Соответственно для 30, 100 и 300мА получаем 1666, 500 и 166 Ом. Потому и пишу что требования для ТТ существенно отличаются. (опять-же в ПУЭ перестраховываются и рекомендуют для ТТ не больше 100 Ом). Добавлено через 9 минут Как это так?- А закон Ома? Rзу=(230В-50В)/I вводного автомата. Для автомата на 40А, Rзу должно быть ниже 4,5Ом. Это для безопасности при обрыве нуля (нюанс этой системы в том, что абонент вообще может понятия не иметь, есть у него ноль или нету, в отличие от ТТ). ПУЭ рекомендуют ниже 30 Ом так как предполагают исправный ноль и наличие повторных заземлений.

Если заземление работает, то образуется гальваническая пара и любое покрытие будет растворяться, кроме нержавейки разумеется. Но на предприятиях в целях экономии делают просто из чёрного металла. Да он сгниёт, но через энное количество лет (20-30лет) сделают новые контура. Если такая перспектива не устраивает то лучшем вариантом конечно остаётся нержавейка.

Аналогично отвечу, что Вы ошибаетесь. Если сопротивление будет высоким, то на корпусах будет больше допустимых 50 Вольт. А сколько именно будет зависеть от тока в цепи в данный момент времени. Небольшое исключение - если одновременно сделана СУП в доме, тогда потенциал будет на всём доме (и на холодильнике и на трубах и на бетонном полу и на фундаменте) и человеку не за что будет схватиться так что-б его ударило. Потому и советуют делать всё вместе, дабы перестраховаться.

Могу только посочувствовать и посоветовать на будущее не брать подобный Китай. По хорошему там должен был быть отдельно ШИМ, отдельно проц, или хотя-бы развязка от пробоя силовой части, но китайцы сэкономили. Посмотрите гарантийку, должны-же быть сервисы официальные (если вы его официально покупали), или просматривать ОЛХ на предмет разбитых таких-же плит.