Woolfer_a

аналогично. Что-то массовое и ходовое беру у себя в городе, а вот что-то особенное приходится искать через интернет. Теперь я составляю заказ и прошу точно убедиться в наличии на складах и только потом оплачиваю.

Этот выбор только виртуально. Когда набираешь что-то "этакое", то оказывается что нету в наличии, либо надо ждать когда доставят. По неплохой наличию модульки есть ещё: luxelectro.com.ua По кабелю форумчани: cable-shop.com.ua

Вы сами написали что кондиционеры работают на пределе своих возможностей - вот это и ответ. Потому модели, рассчитанные на обогрев идут с большими запасами по мощности и габаритам теплообменников. Выставите к примеру на +16 и разморозка будет заметно реже. Что Мицу, что Дайкин это бренды, хорошие бренды, но это не значит что их продукция всемогущая. У меня на работе стоят простые 18-ки Самсунг старт-стопники, так они и греют без проблем и тихие на удивление. Добавлено через 20 минут Скачайте и распечатайте мануал на ваш кондей. Там есть целый перечень ошибок и среди него есть ошибки и по напряжениям и по давлениям и по температурам. Используйте это как аргумент, что эта ошибка не имеет ничего общего с электропитанием т.к. за него отвечают другие ошибки. А вообще у меня подозрение что там какая-то мелочь с контактами или с самим термодатчиком, просто никто не хочет вникать в суть проблемы.

www.klima-partner.at/uploads/pdfs/downloads/cooper_hunter/cooperhunter-installationsanleitung-Singlesplit-Arctic-EN.pdf Судя по мануалу там биметаллический термодатчик на компрессоре. Надо разбирать и реально измерять температуру. На крайняк можно и исключить этот датчик для проверки (с контролем температуры). Но естественно что это должен делать сервис. Интересно, до суда дойдёт это дело или нет? Потому что тут клиент вообще в стороне: и либо виновата энергоснабжающая организация, либо таки изделие с браком. Можно и побороться.

Вы не поняли. У Вас сейчас перегревается компрессор и если-б не защита то он-бы уже сгорел и хана (кстати это плюс ему т.к. эта защита есть не у всех производителей). А перегреваться он может по целому ряду причин, начиная от изначального неправильного монтажа, продолжая неправильным количеством фреона и заканчивая передавленными трубками и забитыми теплообменниками. Но ничего из этого ни связано ни с платами, ни с напряжением. Может вам при поиске первой неисправности что-то с количеством фреона намутили. Или вы думаете что в сервисе реально есть смонтированный кондей для проверки? - в лучшем случае оба блока в одном помещении

Такие гиганты как Шнайдер именно так и делают. А у ABB s201 просто стали другие клеммники, там уже нету вилочной шины

При работе вытяжки открывать окно в кухне. Элементарное правило.

А что не так? 27А кабеля делим на 1,45 получаем 18,6А. Т.к. автомата на 18А нету то берём 16А Цифры немного отличаются но смысл тот-же.

Upd. прошу прощения, изначально не от той модели коды смотрел. Е6- Нет соединения наружного с внутренним блоком. Н3- Перегрузка компрессора (тепловая). Причём похоже на влагу в системе. Вам вообще вакуумировали при монтаже? (хотя там есть и другие причины обмерзания, типа забитых пылью и грязью теплообменников). Опять-же ковыряясь первый раз могли что-то напутать с датчиками температуры. А вообще ищите сервис-мануал на вашу модель - там все ошибки расписаны. Меня удивляет подход, там что дыбилы в сервисе сидят? Или у них документации нету? Интересно, так везде или это только у купера?

Всё верно расписано было. 1,45 - крайний порог теплового расцепителя. Он находится в пределах 1,13 - 1,45 это стандарт.

Потому что это наши СНГ-шные бздыки. Зарубежные щиты во всём цивилизованном мире принято подключать отводами вверх.

Только если осторожно)))) Это из разряда "вредных советов". Если кабель не усечённый и не в пучке.... Да и розетка тут слабое звено.... Ответ основан на испытаниях и измерениях, но это как-бы не правильно.

Всё нормально, по середине полоска тоже имеется (особенности расположения трубок в теплообменнике), но внизу у меня точно 4 см не обмерзают (якобы это из-за лишнего фреона). да, фон меняется, но я привык Так быть не должно! От этого все ваши проблемы с шумом. Это либо где-то при сборке одна из сторон оси не плотно сидит (и необходимо разобрать/собрать), либо брак крыльчатки. Я-бы на вашем месте тревожил монтажников и продавца, это их головная боль должна быть. Если гул только при включенной крыльчатке то это от неё-же. У меня ни гула ни вибрации, только шум ветра как от калорифера.(вот калориферы у меня как раз и вибрируют и гудят, но то другая история). Есть у нас в городе монтажник, который себе в дом поставил Supreme 24 и подключил к нему теплообменник на воду. Теперь греет тёплые полы. Так что всё реально, но там нужен творческий подход, просто так с наскоку не выйдет. Сложно сказать, небольшой запах озона имеется (как при грозе), но это не первый мой кондей с такой функцией и для меня привычно и не раздражает. Так тоже быть не должно было, какой-то косяк монтажников. получается что теплоизоляция не рассчитана была на нагрев. В общем зовите их предъявляйте претензии т.к. вы за всё это заплатили.

Извините за оффтоп, но это очередное доказательство что такие предприятия как "облэнерго", вместо того что-б быть примером для подражания, сами сознательно нарушают нормы и правила. Если вам надо сделать строго по проекту, то делайте по проекту (только нельзя на кабель 2,5кв.мм ставить автомат выше 16А) , а то потом будете объясняться. Если-же это не критичо то у вас свобода действий и собирайте щит такой, как вам будет необходимо. А какой именно зависит от инструмента, который будут применять (будет 3-х фазный инструмент или нет ?).

Ток всё равно проходит через трансформатор, дросселя, реле (и не одно), токовые резисторы. Самое хрупкое это реле и АРС потому и страдает износом релюшек, что они постоянно переключают обмотки трансформатора под нагрузкой. Потери идут на индуктивность трансформатора и выражаются в виде выделения тепла. КПД считается для режима инвертора т.к. у стабилизатора КПД всегда будет выше.

Вам надо как-то подключить инструмент или собрать именно такую схему?- потому что можно сделать по разному. А лучше обратитесь к электрику. По простому- одно узо и три АВ по 16А на 3 розетки. Остальное с помощью удлинителей, тройников, переносок. (общий АВ 32А будет у Вас рядом со счётчиком)

Кто вам составлял эту схему? Не доверяйте ему т.к. будете потом переделывать как человек из соседней темы. Если это всё временно для стройки то общее УЗО на 3 фазы с номиналом 40А 30мА механическое. НО учитывая состояние инструментов на стройке (обычно оно подушатанное) оно может будет выбивать (зато никого не ударит током)

давайте я постараюсь объяснить. Он-лайн это не просто синусоида, это когда выход всё время "создаётся заново" силовыми транзисторами, причём хотите 180В- будет 180, хотите 240- будет 240, хотите 50Гц - будет 50, хотите 60Гц- будет вам 60. Всё время вся нагрузка запитана от этого преобразователя и если вы его перегрузите то перегружаются эти транзисторы, но они продолжают создавать эту синусоиду. Байпасы в них тоже есть, но они для разных работ, например если хотите на ходу заменить АКБ то включаем из-под меню байпас, если чем-то временно перегрузить под присмотром то тоже можно вручную его включить. Если что-то сломалось или сгорело на ходу то тоже включается байпас. К слову, если срабатывает защита по току то она тоже переводит на байпас, но назад она не переведёт т.к. это авария и сам бесперебойник не знает выжил он или нет. Его надо заново перезапустить что-б прошло тестирование.

Я не воспринимаю такие вещи Китая (слишком дорого в случае поломки, как тут человек с плитой индукционной возится), плюс надо добавлять мощность под характеристику вводного автомата (у вас на вводе 16А?) т.к. бесперебойники не рассчитаны на перегрузку. Плюс к этой цене ещё батареи.

Хорошо, я Вас понял, но и Вы меня услышьте. Не доверяем мы УЗО 30мА, так давайте на вводе продублируем общим "противопожарным" на 300мА. Это всяко бюджетнее, чем переделывать весь 2-й этаж как на этих фото.

Давайте совместно разберёмся. Локализация огня- это если кабель уже горит и его ничего не отключает, правильно? Тогда УЗО нам в помощь. А заземлив металлорукав или короб мы повышаем шансы срабатывания УЗО. Если-же огонь горит по другой причине то тип прокладки кабеля уже не будет иметь никакого значения. Это-же не цепи пож.сигнализации. Да, я знаю что так не правильно, но как по мне то это довольно бюджетный компромисс. Если я не прав то сильно не пинайте.

Да, только это линейно-интерактивные (если через байпас). Вот только цена из-за большой мощности будет заоблачная потому такое не практикуют в быту.

Всё верно. Когда под нагрузкой он разрядится (так что-б сам отключился) вот тогда и пропишется.

На 9 серии ничего не указывается, он они предполагают не больше 2-х внешних блоков, при этом ни запрета ни технических ограничений на кол-во внешних блоков нету. Просто в инструкциях и в меню прописано только до 2-х внешних юнитов. Добавлено через 10 минут Эту тему тоже изъездил я в своё время. Там эта калибровка нужна для правильного отображения ёмкости на индикаторе. И оно само калибруется при полных циклах заряда/разряда (не обязательно через софт). Достаточно зарядить и потом поставить на нагрузку до полного отключения. Что это даёт ещё: если по индикатору батарея 20% и меньше то не даст запуститься "горячему старту", хотя батарея там может быть ещё с кучей ёмкости. Или например высадили мы комплект батарей, подтыкаем другой комплект, хотим запуститься без внешних 220В, а это не получится. APC думает что батареи севшие и всё, пока не подашь хоть что-нибудь на подзарядку не запустится. На зарядку калибровка никак не влияет. Там всё элементарно просто: есть зарядное напряжение, если АКБ большие или севшие то выдаётся такой ток, который сможет выдать. По мере набора ёмкости напряжение на банках будет расти а ток будет падать, пока не дойдёт до напряжения стендбая, вот и всё.

Вы собрались жить с одной и той-же отделкой вечно и ремонты вообще не предвидите через 30 лет??? Таких домов и квартир (всмысле что с такой проводкой) 30% точно в нашей стране. Я советую промерять линии на предмет скрытых повреждений, сделать ревизию распаячных коробок, переделать пучки на стропилах и если всё нормально то поставить УЗО на все направления. Будет работать. А когда появятся проблемы, если они конечно появятся, то УЗО об этом оповестит.