uncle

Пришлось почти на второй круг зайти. Это конечно сила - самонесущие балки. Илья если не сложно дайте немного цифр. Ширина у Вас судя по фотам около 3 метров, два ряда опор и шаг в общем можно посчитать. Обнародуйте плс. сечение подпорок по вертикали и горизонтали, ну и шаг заодно. Делали ли Вы замеры прогибов между рядами опор после заливки. Меня не оставляет мысль избавиться от самой деревянной основы балки перекрытия после монтажа. Придется дополнительно ставить еще опоры под самые стены, три ряда и при балке основании высотой 50 мм - прогиб недопустимый, но это конечно без привязки к каркасу, а очень хоцца повторить. И еще несколько смущает крепления деревянной основы балки к каркасу. У Вас там гвоздики и дощечка 20 мм, это все могло прилично прогнуться при заливке. При "териве" небось одного ряда опор посрединке с головой хватило бы? И по чем стоят ППС вставки в перекрытии.

Вот тото и оно. Чужой опыт и образование безусловно нужно использовать и при этом учится и проверять самому. Мне вот териву побить пока не получается. Рассматривал вариант с двутаврами, но гатить туда 140 мм бетона и потом 50 еще и сверху не малейшего желания, а ущерб на раскрое вопрос похоронил. Заполнять промежутки между балками конечно чем то надо, хотя бы как опалубку под сплошную верхнюю плиту, но бетоном ли ??? Для справки - квадратный метр такого удовольствия весит 550 кг. Отсюда и избыточная требуемость самой несущей балки. Я на своих 3.6 метра рассматривал двутавр № 10 с шагом ~ 500-600 мм и тот не собирался заполнять сплошняком, такое перекрытие ко всему еще и сильно "холодное" Понравилось Ваши фотки армирования фундамента. В литературе удалось найти назначение вертикального армирования фундамента как средство предотвращения скольжения дома относительно самого фундамента. Для этих целей достаточно воткнуть после заливки в бетон арматурных стержней с разумным шагом, работа арматуры на срез. И на счет "скурпулезно посчитал" так там двойная ошибка запросто вкрадывается. Кистати дайте плс. координаты, где можно металл раздобыть по ценам лучше металобазы. 4.5-5 мм проволоки для хомутов в упор раздобыть не могу. Бухты предлагают по 500 кг, мне стоки не надо и не увезти.

А как с раскроем балок. Они на базе по 12 метров, обрезки не слабо увеличат себестоимость. На три метра пролета двутавра № 10 с запасом вроде как хватает.

Спасибо. Оно конечно красивше, когда две нижние нитки каркаса армопояса окажутся под балкой. С другой стороны по самым жестким расчетам перекрытие давит на 15 см стенки до 1кг/см. Касательно т.н. стяжки, она когда монолитом с балкой, фактически является ее продолжением и дает приличный прочностной эффект. Ну эт я капризничаю Сейчас рассчитываю териву, столкнулся с проблемкой не кратности шага геометрии покрытия. Ежли чуть-чуть можно на стенку залезть то ладно, а в двух местах получается по 300 мм. И в одну и в другую сторону некрасиво. Вот задумался о совмещении балок теривы с пенопластовыми вставками. По стоимости большой разницы не получится, а монтаж явно попроще и шагом поиграться можно. Но у нас, в районе Киева, такие как Вы использовали, похоже не делают. Не страшно было, что пенопласт провалится? Я заметил, Вы активно сваркой пользовались, но арматуру вроде как не рекомендуют подвергать такому воздействию.

Спасибо за быстрый ответ. Я вашу фотосесию уже пол-года мониторю. По перекрытию где то так и подозревал, гвоздей то не видно и на самом деле каркас держит доску, а не наоборот(век живи - век учись). Ежли позволите, еще несколько уточняющих моментов. Балки теривы Вы клали прямо на стены. Оно конечно здорово, резко упрощается монтаж подпорок, но в инструкции для стен менее 29 см требуют опускания венца арморояса не менее 40 мм, у Вас это не получилось? Заливку делали поэтапно, как не крути это не монолит по определению, на фотках видно, что балки заливали отдельно. Как Вы крепили внешнюю стенку блока на уровне перекрытия? И последнее, самый верхний ряд второго этажа блоков делался из листов пенопласта, Вы наверное срезали замки на предпоследнем ряду. Как при этом удалось избежать поднятие стенок под напором бетона, даже при плохих замках, они довольно часто всплывают, особенно в момент штыкования. Заранее благодарен за ответы. P.S. Вам уже не актуально, но вот еще одна интересная альтернатива межэтажного перекрытия, ежли речь уже идет о самопальной балке. Здесь ни сетка, ни стяжка не требуется, а газобетон по стоимости равен пенопласту.

Наверное 20 х 130 ежли в мм. Судя по фоте там действительно такая толщина и прогиба совсем не видно, как такое может быть? Я конечно верю, что фоты настоящие, но как то в голове не укладывается, дощечки на забор и те 25 мм.

Судя по подписи, к бывалым - Вы себя вроде как не относите.

Собственно, в основном и меня этот вопрос гложет. В разных типах перекрытий в стоимость входят монтажные работы и монтажное оборудование. Деревянные балки нужно просушивать и обрабатывать, для плит нужен кран и стропильщики-укладчики. Монолит, ППС-заполнитель или "терива" требуют монтажа поддерживающей конструкции. Для первых двух, перекрытие опирается на саму опалубку и соответственно требует значительных затрат, балки "теривы" могут опираться на несущие стены, а для подпорок используются только стойки, которые по стоимости и трудозатратам в 4-5 раз дешевле опалубки. Выше выделил слово "могут" так как судя по инструкции опирать балки "теривы" на стенки термодома без опускания венца армопояса вроде как нельзя, в виду малой ширины, менее 29 см. А это автоматически уменьшает привлекательность монтажа "теривы".

Да, занятные картинки. Странно что сообщение не получило развитие, а кто нить может предложить вразумительное объяснение. Тут намедни прикинул, бетонная стенка высотой 10 метров оказывает усилия сжатия в самом низу не более 3 кг/см. Если представить невероятную конструкцию с коробкой 10 Х 10 метров и монолитным перекрытием 20 см толщиной, добавится еще 1кг/см усилия на стены шириной всего ничего 15 см. И это при том что самый примитивный бетон имеет прочность 75 кг/см. Горизонтальное армирование проемов вопросов не вызывает, там действительно возникает усилие от прогиба. Вертикальное армирование проемов ну еще куда ни шло, но все остальное не испытывает ни малейшего усилия требующего внимания. Нафига у прибалтов, в инструкции по термодому армируют под оконными проемами. Зачем колоны на углах из 4-х прутьев, прочее вертикальное и горизонтальное армирование. Куча непонятностей с укладкой перекрытия типа "Терива" Кто то писал, что хомуты на каркасах несут чисто конструкционную роль. Это сомнительно, в инструкции задают шаг установки просто так? А в реальной 2-4 прутовой вертикальной колоне хомуты доставляют одни неудобства и многие от них отказываются. Опускание венца армопояса каким то боком связано с шириной стенки менее 29 см, хотя минимально необходимое опирание на стены всего 8 см и на картинках четко видно что не стремятся устанавливать балки "терива" на всю ширину стены, а это как раз ухудшение распределения нагрузки(в теории однако). Кто то может профессионально осветить техническую сторону вопроса? А то советы бывалых, как строить, несколько уже достали.

Да, в общем похоже по затратам на монтаж от "Теривы" не отличается. Несколько непонятно как обеспечивается геометрия будущих балок блоками-заполнителями до заливки. Несколько хлипкая конструкция. И второе, на израильском снимке проглядывается заливка выше уровня слоя блоков. Это типа общей стяжки?

Да, я слышал жалобы по поводу всплытия. Закон Архимеда никто не отменял, но есть еще такое явление как текучесть. У бетона она очень низкая и попадать под пазы он не должен. Это при правильной консистенции приготовленной смеси. У меня, по меньшей мере, явного всплытия не проявляется. Я чуть выше писал, строяки сильно злоупотребляют количеством воды в смеси. Да и пару кирпичей сверху могут это дело нивелировать. Под возможной проблемой с дискретностью имелось в виду длина части стенки не кратная шагу замка. У меня две наружные стенки 8580 Х 9090. Рассчитывали конечно на кратные размеры, но после рытья траншей экскаватора и изготовления фундамента, выставить приемлемый прямоугольник периметра стен удалось только с такими размерами. За советы, все равно спасибо.

Угадали, гребень - паз. Чем лучше замок? Ежли я правильно понимаю ЧТО под этим подразумевается, там меньше свободы установки в продольном направлении. Первые на сколько надо, столько и отрезал, а с дискретным замком - даже не представляю :sad:

Пенопласт воду не пропускает, изолировать подушку уже поздно, минимум сейчас надо гидроизолировать бетон стены от бетона подушки. Бетон являет собой капилярную структуру, посему изолировать подушку сбоку до печки, снизу будет тянуть воду, конечно ежли уровень грунтовых вод достаточно близок к поверхности.

Спасибо что оперативно откликнулись Весьма похоже, что не "очень" Одна стенка на глаз ровная, вторая в конце заваливается внутрь на 5-6 мм. Надеялся что перевязка это дело нивилирует, видать не помогает. Торцовые бочку дают с двух сторон. До того как брать более дешевые местные блоки выспрашивал у киевских диллеров по поводу возможных подводных камней. Сказали лажа может быть только в плотности пенопласта. На счет геометрии ни слова. Форма стоит кучу денег, врядли чтобы ее можно было так бездарно проср-ть. Уже после смотрел другие блоки - тоже далеки от идеала даже на глаз. Да и строяки блоки когда устанавливают, скобы в них втыкают из проволоки. Вы меня простите за назойливость, легонечко толкнуть до заливки это 0 гарантии, что так и останется, после заливки, согласен поддается без проблем, но опять же заливаются сразу три ряда, какой толкать из трех, все по легонько/3 и как это реализуемо выше 1.5 метра Да, я к нечто похожему тоже пришел (в квадратном обрезки доски дырки просверлил), до этого правда считал что хомуты играют роль поперечного усиления каркаса колоны. И второе как решается вопрос вертикальности. Отдельные пруты можно подогнуть после заливки. Но гнуть их таким образом можно не ранее чем дня ч/з три, иначе бетон лопается. Не экспериментировали с бетоном? Соблюсти рекомендованное водо-цементное соотношение 0.72 по объему очень густой получается, строяки в 1.5 - 2 раза злоупотребляют, чтобы его лить можно было из ведра.

На счет 75% это интересное утверждение в свете заявлений производителей термоблоков: "Это так же просто, как складывать конструктор лего". Интересно потому как лично у меня это проблема №1. Вполне допускаю, что на мое счастье, геометрия блоков купленных у местного производителя несколько отличается от принятых стандартов. Но тем не менее прошу ответить уважаемую публику на несколько вопросов. 1. Что значит выставлять блоки? Это кирпич можно выставить по шнурку, уровню, отвесу. У блоков фиксированное сцепление и даже ежли предположить погрешность в геометрии на 2 мм, на десяти рядах это 20 мм, что в моем понятии крайне недопустимо. И до фени правильно выставленный первый ряд. Стены по непонятным причинам все время искривляются. Уже задолбался подпирать их подручными средствами. И это все еще пока не выше метра от уровня земли, а че дальше делать, съемную опалубку для несъемной опалубки из ППС - блоков? 2. Вертикальное армирование. В рекомендациях советуют увязывать рабочие пруты хомутами ч/з каждые 250 мм. Там места и так не много, а хомуты, вместе с концами вязальной проволоки занимают кучу места, учитываю погрешности в изготовлении самих хомутов. Плюс, выставить арматурную колону даже 2-х метровой высоты без отклонения нереально. В результате арматурная колона начинает мешать устанавливать новые блоки, которые вследствие это приходится кромсать ножом изнутри. 3. Бетон. Ежли почитать различные источники, можно насчитать 10 причин по которым приготовить приемлемый бетон (М-200 согласно рекомендациям) средствами местных аборигенов и бетономешалки просто нереально. Здесь и дикая погрешность в пропорциях, аборигены считают что в 25-кг мешке два ведра цемента, сыпят его прямо из мешка, песок и щебень меряют ведрами, а над тем что ведро может быть от 8 литров до 12 как то не задумываются, также и о том что цемент потенциально в мешки не досыпают до 2-4 кг. Песок не просеивают, щебень не промывают. На чем все это будет держаться единственная надежда - в рекомендациях сто кратный запас. Просветите пожалуйста в этой области.