uncle

А вот декоративно-нарощенные углы дома, по 0.5 метра с каждой стороны угла, как считать правильно? Два раза по длине? За вычетом площади фасада на которую они приходятся? Толи как то в комбинации?

Так точно. В Переяслав-Хмельницком в прошлом году платили по 10 гривень за тонну. У меня переодически разгружают по 3 тонны, плачу 60 грн. Спрашивают, когда еще закажеш, при том снимают с машины и носят в гараж, гиде то метров 20.

1. Вес ППС плиты(листа) умножаете на ее объем, выраженный в кубических метрах, получаете реальную плотность. 2. Там где я брал(у изготовителя) такой стандарт по площади 1.0 х 0.5. А по высоте режут как закажеш. При этом, то что уходит на распил считают за реализованный объем. Тобиш при 50 мм с куба получается не 40 плит, а немного менше или, что то же самое - 40 плит стоят больше куба. 3. Такие размеры тоже годятся. Ведь 2 х 3 = 6, просто больше листов получится в одной стопке. А комбинировать даже удобнее. Я делал расчет на минимальное количество в стопке. Листы желательно раскладывать с перекрытием в обе стороны. Меньше мостиков холода.

Да это марка плотности. Только сделайте контрольное взвешивание листа. Чтобы не оказался М-35 с реальной плотностью 15. Мой 25-й был около 20. Это неплохо. Под пенопласт клали песок для выравнивания поверхности, да и то чисто символически. Ковбой как и все, делает как проще. Ему ж в лом ведрами песок тягать на верх. Поверхность неровная опять же по его вине. Некоторые балки 5-10 мм, во время литья, недозаполнил бетоном. Некоторые блоки, немного косячят, доски подбалочные повело с первого раза. В общем хотелось сделать хорошо, а получилось как всегда - на троечку. Хорошо пользовать наемников. Они тоже косячят, просто этого не видиш, а так одно растройство.

Доски сняли, там где подсмотрел эту фичу испытывали на выдавливание пятью тоннами. А ребята, которые делали с пенопластом, доски оставляют. Оно с точки зрения монтажа удобнее и вроде как спокойнее, но я не захотел их там оставлять. Конструкция каркасов такова, что они держат доску(20 мм.) с блоками, а не наоборот. Балка опирается на стены арматурой ч/з втулки защитного слоя. На снимке видно как боец сидит на балке. Там пролет 4 метра и прогиба не фиксируется. У блоков есть карманы, чтобы их было удобно брать, это дополнительный к сцеплению замок. После монтажа перекрытия вся конструкция с блоками довольно устойчива, так что дополнительно по горизонтали ничем не крепили.

1. Сетка, да 100 х 100 мм. Именно что с продажи, на стыках еле держится, кривая и дороже денег. 2. Штукатурить с сеткой это я на днях придумал, скрыть местные неровности, может и не буду. 3. Времени? Работает один ковбой, без напряга, день на укладку пенопласта, день на сетку и маяки, это гиде то 37-38 квадратов. Заливали тоже день, еле вложились вчетвером с мешалкой. Ведрами ч/з люк на покрытии, не очень удобно. 4. Уклон к середине конечно, так угол наклона наиболее оптимален. Между уклонами тоже сделаю два стока под углом от центра к сторонам. Вы целились на готовый(уклоненный) утеплитель. Сам по себе экструдер более чем вдвое дороже пенопласта(теплопроводность всего на 25% ниже), да плюс с экзотический профилем выльется много больше чем ступеньками мастырить, а эффект практически тот же.

На плоскую крышу запал еще с того года. Но, когда заканчивали стены, на всякий случай(пока не решил окончательно) выпустил шпильки под мауэрлаты. Это остатки, самые длинные, оставил для крепления всяких прибамбас типа антенны, тарелки и т.д. А десмы и так беру из расчета на 100 метров, при моих 75. Ну там на парапеты, где подмазать и т.д.

Ну, тут как грится, маслом кашу не испортить. Я уже готов продолжить использование новаций с Вашей десмой. Скажите, у вас бывают периоды, когда товар хранится на складе. По первых, мне лишний раз рулить в Киев не в жилу, во вторых если че докупить надо будет? Спасибо за терпение и ответы.

ППС крепили дюбелями 200 мм. Перед забиванием продевали вязальную проволоку, которой ч/з прокладки притягивали сетку. Собственно залили сейчас половину, вторая только смонтирована. Ща и сфотаю.

Вот, еще немного экстрима

Именно такие и укладывал 600 х 300 х 200. Балки - монолит с армопоясом сечением 150 х (210-220). В балках длинной > 3 метров, внизу 3 прута по 12 мм и один прут сверху. Сварено каркасом катанкой 5 мм. по типу теривы Нагрузка просчитывалась по балкам. Блоки зажаты балками, формально на "весу". Не пугайте экстримом, сам боюсь. На случай землетрясения, надеюсь на карманы в газоблоках. Касательно альтернативы в виде монолита. Там доволно геморно с организацией опалубки, здесь две подпорки 80 х 80 под каждую балку, без малейшего признака прогиба. И второй для меня существенный момент, залить товарным бетоном практически было невозможно в виду отсутствия такового, в близлежащем пространстве. Максимум, что можно себе было позволить - 75 замесов мешалкой за 12 часов. И это только на балки и армопояс. Так что и терива, хоть и в том же диапозоне цены, но не подошла. У нее верхняя плита - монолит с балкой, да и не хотел связываться с их монтажниками. Единственное утешения, у теривы холодный шов с заводской балкой, а здесь арматура замоноличеной получилась. По поводу разуклонки уже грил. Три размера листов ППС 25-ой плотности(реальная плотность 20 кг у Валькирии) по высоте 60, 50 и 40 мм. Выложены пакетами(2-3 листа) с образованием ступенек с шагом 0.5 м на 1 см. Получается уклон 2%. Сверху стяжка, равномерным слоем(относительно ступенек ППС) с сеткой 100 х 100. Уже заезжали к Пропеллеру, там предложили сделать предоплату, с пролонгированной поставкой. Мне не к спеху, подожду, мож на складе появится. Попутно вопросик к Propeller-у. В порядке перебдения, всадил в стяжку "пенетрона". Это не будет противопоказанием к применению Вашей десмы. Пенетронщики утверждают, что в бетон уже ничего не проникнет. Че там может быть с адгезией? Я в общем то, все равно сибираюсь с сеткой штукатурнуть, хочу поверхность загладить. Оно и так стекает, но блюдца по любому есть.

Очень даже верю. А также уверен, что товары идущие в страны третьего мира очень часто удешевляют, за счет резкого снижения потребительского качества. Очень даже заманчивая перспектива, сэкономить процентов 30-40 и получить головную боль на всю оставшуюся жизнь

Смысл только в экзотичности и условной независимости. Если газ надо подводить, это может стать поводом для альтернативных решений. На сегодняшний день, даже символические для теплонасоса 3 киловата электричества, стоят столько же, сколько и природный газ при традиционном отоплении. Теплонасосы правда, могут еще и охлаждать. Но, традиционные кондеи втрое дешевле своих собратьев. Отчего так? Непонятно.

Вдвое поднимите планку, может чет и выкатается. В скажину еще труба с наполнением требуется + подводка, а разводку воздуховодов, по хорошему, можно только на уровне проекта предусмотреть.

Ни цикл Карно в частности, не теплотехника в общем, не предусматривают расход энергии на перенос тепла с низкого уровня на высокий. Практически, затраты конечно существуют, но обуславливаются они другими факторами. Соственно, то что эта кухня за бугром может стоить вдвое дешевле, особо и не сомневался. Ну не укладывается у меня в черепушке, стоимость компрессора по цене автомобиля. Тем паче все остальные накладные расходы связанные с монтажем, в эту цену не входят.

Прошлый раз цена была все таки в килодолларах. Это нынче ойро в почете, полгода назад побаивались. Заявленный насос представлен на распродаже, рядом с трех-киловатниками по двушке. Невольно напрашивается притча о бесплатном сыре в мышеловке. Все насосы идут с компрессорами солидных производителей, остальное надо соизмерять с ценой и эффективностью. Например лишний киловат электроэнергии при плохой эффективности выльется в двушку долларей за 10-15 лет. А швед дороже китайца на 6 штук.

Выливать на клубнику 2.5 куба в час, наверное не получится. Хороший шведский насос - десятка денег при 10 тепловых киловатах. Эти на всем выжимают экономию, тот же колекторный насос делают на постоянном токе и энерго-затраты на сам насос, честно включают в тепловой КПД всей установки. Прокладка колектора в стоимость насоса не входит, так же как не входят воздуховоды или батареи с трубами. Последние при использовании теплового насоса должны быть увеличены в 1.5 раза.

В самом деле, праймера достаточно, на перезимовать? А то я собрался битумной мастикой замазать верхнее перекрытие(бетон и газоблоки)

Ну дай то бог. А то перекрытие самопальное, кто его знает на что оно способно. Во время работы на него по пару тонн ложили(щебень, песок, цемент), но лишний раз злоупотреблять не желаю, так что разуклонка из утеплителя с минимальным равномерным слоем стяжки поверху (40 мм.) На счет обледенелого снега, фиг его знает как оно там образуется с воздухом или без. Днем оттепель, снег превращается в воду, ночью вода образует корочку льда и так за неделю может нарасти прилично. Когда устойчивый мороз или устойчивая оттепель днем и ночью, такого конечно не будет. А снег он же и несколько раз выпасть может, после оттепели. Как бы там нибыло 20-25 см этой зимой своими глаза лицезрел, да и крыш в этом году полегло немало.

Между снегом и мокрым снегом, а тем паче льдом есть некоторая разница. Как показал ув. Proprller плотность мокрого снега меньше половины плотности воды. Плотность льда немного меньше плотности воды. В этом году внутри здания(перекрытия небыло) образовался существенный слой льда 20-25 см. Современные плиты перекрытия должны нести нагрузку около 800 кг. на квадрат. Разуклонная стяжка 15-16 см. дает около 280 кг./кв.м. + 200 кг./кв.м от вероятного обледенения(маловероятно, но и не исключено). Запаса по перекрытию конечно достаточно, а вот запас прочности стен из газобетона поменьше будет. Перекрытие типа "Терива" имеет нагрузочную способность - 400 кг./кв.м. Тоже есть над чем задуматься. А Вы как пытались определить прогиб, на глаз? Плита скорее даст трещину, до того как будет обнаружен прогиб на глаз. Прогиб всегда имеет место и может быть зафиксирован микрометрической головкой, даже если просто наступить на плиту. Замер прогиба под нагрузкой хороший способ определения нагрузочной способности.

Красиво конечно, практично и относительно любого другого покрытия более экономично. Но стоит только представить себе эту ванну, наполненную мокрым снегом или льдом - мурашки пробирают. 30 см парапета, на площади 100 квадратов в худшем случае могут дать 30 тонн нагрузки на все конструкцию. Есть хоть какие то данные сколько на плоской крыше задерживается снега/льда? Что то конечно будет стекать, но думаю при таких низких скатах это мизер. 2 см./1 метр дают всего лиш 1.1 градуса.

Ежли можно, киньте фоты на почту, какая ставилась опалубка и как выглядела вся конструкция до заливки. Почта у Вас в личке Могу скинуть раскладку.

Перекрытие я делал типа теривы. Сварили похожий каркас из арматуры, снизу вязальной проволкой привязали доски 200 х 20. Полученные балки установили на несущие стены на втулках-подпорках. На края досок уложили газоболоки. Между газоблоками залили максимально прочный бетон, который можно получить в бетономешалке. Такая конструкция балок получается самонесущая, практически не требующая подпорок. Доски балок после набора прочности бетоном демонтируются. Газоблоки получаются зажатыми между железобетонными балками. ЭППС имеет худшую теплопроводность чем обычный 25-35 пеноаласт, посему в качестве утеплителя более эффективен. По поводу организации разуклоны на основе керамзито-бетона у меня лично очень серьезные сомнения. Во первых не представляю как выдержать геометрию, во вторых слышал, что керамзит все время наровит всплыть и его чет ли не мастерком надо запихивать обратно. В качестве реальной альтернативы, придумал делать разуклонку ступеньчато листами пенопласта из набора 40 : 50 : 60 мм. Комбинируя разные листы можно добиться шага 10 мм на 0.5 метра длины. Ну и поверх стяжку 40мм. с армировочной сеткой.

Примерно так. Приемный лоток, так понимаю тоже должен иметь уклоны от центра к середине или наоборот. В реалии(крыша почти квадрат) я планирую основные уклоны от двух стен 22 см над перекрытием к центральному желобу 14 см. и уклон жолоба к противоположным стенам с 14 до 4. Ну и соответственно два слива на этих же стенах

Как ведет себя плоская крыша при суточных колебаниях температуры около нуля. Есть опасения что дневное таяние снега, ночью будет превращяться в корку льда, который в свою очередь закупорит узкие стоки, расположенные поперек основных уклонов. Может есть какие то радикальные решения типа подогрева?