uncle

Расскажите чем клеили плитку и заделывали межплиточные зазоры. Я покрывал всю поверхность балкона прозрачной десмой(уже забыл как называется) Затея скорей всего дурная. Под плиткой ГИ нет, и балкон течет весьма не слабо, плитка естественно отслоилась. Тобишь совсем не понятно, как защитить саму плитку и самое главное межплиточные зазоры от протекания.

Приветствую! В связи с возникновением массовых прецедентов с аномально высоким потреблением в отдельных домах, по обще домовому счетчику, прошу высказаться тех кто в курсе. Лично у меня сложилось впечатление, что этим пороком страдают кирпичные дома с толстенными стенами в 0.5 метра, с более высокими потолками и окнами соответственно, 3-5 этажные, по отношению к типичной многоэтажной панельки. Хотя раньше считал строго наоборот. Проведенный поверхностный мониторинг показывает потребление тепла в квартирах ж/б панелек порядка 0.014-0.015 ГКал / M2 * месяц, а у кирпичных старичков в возрасте 70-100 и более лет, порядка 0.035-0.050 ГКал / M2 * месяц, что в среднем, вдвое выше даже показателя принимаемого к расчетному в ситуации без счетчика. Последнее всегда считалось завышенным, на него как бы списывали магистральные утечки. Расчеты энергоэффективности, добытые в сети, относятся к коттеджному индивидуальному строительству и имеют показатели порядка 0.020-0.025 ГКал / M2 * месяц. Таковы и большинство деревянных домов в деревнях, которым на отопление сейчас еще выделяют по соцнорме 5.5 M3 газа / M2 * месяц. Здесь относительно низкая энергоэффективность определяется малой площадью (все стены внешние), и предельно низкой этажностью. Буду благодарен тому кто сможет просветить.

Спасибо, понято, утешили что хоть не зря ведра с песком наверх таскали. И теперь уже точно не будет пачкаться. Мне понравился эффект, когда после посыпки уже случайно не измажешься. А вид почти как на пляже, со временем конечно запылится. Плитку класть смысла нет, еще подскользнуться можно ненароком по влажному, ну разве что совсем забыть про ультрафиолет и неоднородность

Propeller, напомните pls, какова роль посыпки песком поверху нанесенной гидрашки, кроме того что на нее можно класть плитку, в чем еще? Дополнительная защита от ультрафиолета в этом есть? А то у меня пятнами песок утонул. Толи слишком мелкий, то ли слой был больше, толи поспешили посыпать. В общем получилась защитная маскировка от наблюдения с спутника гугла.

Это самый оптимальный вариант при дефиците финансов. Весьма сомнительно, что вынужденное битумное покрытие окажется дешевле первого слоя ПУ, а его уже достаточно для надежной гидроизоляции. Мое покрытие с двумя слоями простояло 4 зимы, все было лень, при том что банка на 25 кг стояла в подвале и чуть не угрохалась. Ну ее выкатали три недели назад на половине покрытия, а вчера вторую половину свежей банкой, купленной накануне. Стремновато конечно, прогноз дождя во второй половине дня давал вероятность осадков 35%. Мы подождали до 16-и, посмотрели на посветлевшее небо и "помолившись", за час закатали. Имейте еще в виду, ПУ через совсем короткое время после нанесения уже не боится дождя, хоть полимеризуется окончательно около суток. Хочу еще отметить положительный эффект посыпки песком. По покрытию, можно осторожно перемещаться практически сразу, без злоупотребления конечно. В моем случае это было существенным, иначе финишный кусок пришлось бы заканчивать уже стоя на приставной лестнице выхода на верх. P.S. Кстати, первую зимовку еще не жилую при безуклонном и без парапетным покрытием консервировал битумной мастикой. Результат весьма не удовлетворительный. Протечки были, ну это скорей всего из за слишком тонкого слоя, который считался временным. Добавлено через 1 час 48 минут Изделия на основе цемента проходят процессы гидрации(а не высыхания), которые сами требует воды и длятся годами. 27 суток считаются достаточными. А за три дня прочность достигает 40%. В среде низкой влажности наоборот требуется дополнительное увлажнение. Вопрос может быть только в присутствии избыточной внутренней влажности для самой гидрации. Так и это не проблема, так как ПУ мембрана паропроницаема, а морозы еще не скоро. Не созревшие бетоны и зимуют успешно, с восстановлением процессов во время оттепели. При этом, избыточной влажности нужно избегать, так как лед в порах его просто повредит при расширении.

Раствором выравнивать, если толщина стяжки менее 40 мм дело стремное. Газобетон в качестве утеплителя существенно хуже ППС, а если под ним нет пароизоляции еще хуже. Я делал свое перекрытие из самого газобетона в качестве заполнителя, где на каждые его 600 мм приходятся ЖБ балки 140 мм. Это приличные мостики холода, потому поверх все равно делал разуклонку-утеплитель из ППС. А дальше стяжку. Неровности самой стяжки нивелировали саморазливайкой. Она конечно дороже денег, но уж больно хотелось сделать поровней. В итоге, во время закатывания гидрашкой на нее как на мед летят осы и прочие летучие несекомые, после них остаются раковины, плюс от валика периодически отваливаются клочки. Если в процессе посыпать гидрашку песком, то от насекомых можно избавится.

В качестве справки. Мы вскрыли банку заводской упаковки и около 4-х лет хранения. Верхний слой полимеризовался где то на 3 мм. Остальное выкаталось как обычно. Потеря около стакана, что конечно не существенно, но длительное хранение все же нежелательно. Плюс банка на швах заметно поржавела.

Спасибо, я собственно так и планировал. Вчера суживал желоб полосами ППС и случайно заметил, как ADY-E начала реагировать с пенопластом, вот у напугался. А что, после приклейки холста, обязательно выжидать, чтоб нижний слой полемеризовался? Хотя, вторую фазу общим финишем можно и завтра накатать. К слову, ADY-E совсем не так капризен к пролонгированному использованию как обычный гипердесмо. Мы открыли банку больше года назад, неоднократно открывали, потом остатки перелили в стеклянную банку, а он все живой. P.S. Только что попробовал, гипердесмо заметно действительно не реагирует, а ADY-E как кислота выжигает дырки.

Актуальный вопрос Propeller, Как взаимодействует гипердесмо с пенопластом, то есть можно ли его наносить на пенопласт?

С ступеньками понял, а че отмостке сделается? она тоже бетонная. И как оказалось, 2 года назад я уже спрашивал об аквадуре. Звыняйте, забыл. Употреблю ее как обычную грунтовку, иногда все же надо бывает.

Ну понятно, что не на постоянной основе. Я этот вопрос тоже прорабатывал как вариант. Закончилось тем что не смог придумать как это использовать в условиях отсутствия контроля процесса. P.S. Коль Вы постоянно держите руку на пульсе этой ветки, злоупотреблю и задам второстепенный вопрос. У меня валяется двух компонентная грунтовка(аквадур). Можно ее хоть с какой то пользой употребить, без того что гидроизоляцией покрывать в дальнейшем. Ну может отмостку покрыть или ступеньки в подвал на предмет водо - оталкивания. Что бы хоть усилия по ее утилизации оказались не напрасными.

Тоже не идеальный вариант. Но а я все рассматриваю в контексте как я буду делать это сам. Фасадники свое сделали, леса разобрали и свалили. А цеплять потом систему водоотвода на уровне покрытия второго этажа, как то стремновато. Собственно выбор пал на плоскую крышу с покрытием гипердемой в основном по причине нежелания связываться с т.н бригадами и т.н. древесным материалом для скатной крыши. Сырой распил, - максимум на что можно рассчитывать. У меня внешние и все внутренние несущие стены на базе несъемной опалубки. Так что водосточка прошла бы внутри тепло - звукоизоляции, идеальный как для меня был бы вариант. Да еще и громоотвод через него кинул бы. На счет конденсата, за счет ливневки не понял. Канализационные и сливные трубы с этажей в подвал идут и ниччо.

Это обман зрения. Там ширина 100 мм, ну и уклон к внешним стенам. Я надумал или заложить их пенопластом, раствором выровняю и замажу гидроизоляцией. Или приклеить по бокам изнутри пенопласт 20 мм, сверху гидрашкой на холсте. Пенопласта думаю хватит выдержать расширение льда, но и у льда расширение приличное. Хорошие мысли всегда приходят когда уже поздно. Если бы изначально планировал плоскую крышу, то организовал бы слив не наружу а по средине здания через одну трубу. Вывод через парапет мне совсем не нравится. При нынешнем тренде цен на электричество самое оно.

Сальники на валах представляете как работают или резиновые кольца на поршнях, то есть в неплотных соединениях? Они месяцами держат соединения герметичным, даже под не под символическим давлением жидкости или газа. Резинки ставятся с легким уплотнением, если поставить сальник с зазором в ноль, - он держать не будет. Добавлено через 7 минут У Вас хорошая память, это мои фотки после стартового покрытия. Убоялся я за свои водоотводные желоба. Еще в первую зиму подумал, а не будет ли там проблем. Но как то проносило, а на четвертую зиму получил трещину на боковой стенке сточного желоба. После этого задумался, нафига я вообще эти желоба делал. Покрытие не эксплуатируемое, заделаю их к чертям, да делу конец.

Пару лет не появлялся, всем энтузиастам плоскокрышникам мой привет. Четыре зимы моя кровля худо бедно пережила. Гипердесмо как материал, держит наружную влагу как и обещали, без протечек. Обнаружились проблемы с организацией стоков. Как не крути, а когда начинается межсезонная чехорда, днем плюс, ночью минус, - ледяная корка в стоках наращивается и грозит трещинами с всеми вытекающими последствиями. Заделывать герметиком трещины и щели, как грится маслом кашу не испортить, но гарантированной гидроизоляции не получится. Будь герметик 10 раз эластичным, он полимеризуется в лучшем случае без усадки, и стало быть находится в зазоре без предварительного напряжения, то есть, его эластичные свойства увы, до печки.

Приветствую плоскокрышечников, давно здесь не появлялся. Я как оказалось, совсем не осознаю принцип применения герметика. Года два имел проблему с люком выхода на крышу. Он сделан в виде обычного м/п окна и нештатная ориентация приводит к течи через уплотнители. Первое что пришло в голову, прикрутить сверху по контуру лист оцинковки, и перед тем как его прикручивать саморезами, щедро намазал по контуру герметик и затянул. В общем, впоследствии, каждый выход на крышу после дождя сопровождался хорошим душем при открытии крышки. То есть, герметик после полимеризации нифига не уплотняет. Оно наверное и закономерно, так как герметик при полимеризации вроде как не расширяется и даже наоборот дает усадку. То есть это не аналог сжатой в зазоре резинки. Вы, Propeller, дока в вопросах гидроизоляции. Просветите плс. как герметики правильно применять, т.к. в душевой тоже проблема. При монтаже, между стенкой и поддоном честно вмазал пальцем в зазор полиуретановым герметиком. Даже обезжиривал поверхности Сейчас он почернел и местами отстал. Чернота, так понимаю, это грибок. Он (герметик), получается воды боится? Оно конечно, красиво было десмой сверху нанести для полного счастья, но открывать банку ради 30 грамм, рука не поднялась. И нафига он тогда сам герметик, если не обеспечивает уплотнения за счет натяга от расширения при полимеризации. Вот монтажная пена красиво работает, но она сама воды не любит. При нанесении десмы, на стыке двух плоскостей, мы тоже промазываем герметиком сферу, как я понял это не в целях гидроизоляции, а лишь для устранения напряжения материала основной гидроизоляции на стыке.

Опять два вопросика к Propeller 1. Намедни закончил внутреннюю лестницу. Смотрю на лакировку ступенек и думаю на сколько ее хватит. ADI-E действительно настолько прочен на истирание, что может имеет смысл покрыть им ступеньки поверх лака? Его ведь и мыть можно. 2. Напомните плс. Обычный гипердесмо закупоренный повторно в 6-и кг банке, сутки выдержит без потерь? Хочу парапет по газобетону завтра покрыть, там всего 4.5 квадрата, а само покрытие 13 квадратов в четверг, последний день тепла и пять дней выдержки саморазливайки(пишут надо семь дней)

По быстрячку: полосы, квадраты, трубы на металобазе, элементы орнамента в Эпицентре или конторе "Пятый элемент". Это Турция, есть там и Китай, оно попроще и конечно дешевле. А изголяться есть куда - квадраты крученные спиралью и с дугой, трубы и полосы с накаткой, арнамент погуще и пожирнее

Наверное имеется в виду ограждение. Я свое добил после двух лет откладываний, получилось простенько, но зато своими силами:

Ну да Бог с ым с аквадуром. Накатаю хоть на газобетонные стены, 80-90 зимой маловероятно. А покрытие пролью по минимуму саморастекайкой после обратотки мойкой высокого давления и закатаю обычной белой десмой, благо тепло на подходе. К стати изнашел еще один инструмент для обработки стяжки от молочка. Есть терка для пенопласта, похожа на мелкую терку для овощей, хорошо передает усилие на поверхность и площадь захвата приличная, куда той щетке по металу. Не знаю только на сколько ее хватит, стоила она 65 грн, ща наверное всю сотку потянет.

Ага, ну вот 2-3 мм это уже далеко не изменение цвета. Это самая корка молочка являет собой не равномерный слой и это хорошо видно на фотке, любезно выложенной Propeller-ом чуть выше, да собстивенно и раньше народ демонстрировал стяжку после подобных операций и я сам такое видел и вижу у себя. Но терь возникает другой вопрос. Что с этим делать ПЕРЕД покрытием тем же грунтом или ПУ гидроизоляцией? Фактически это уже будет ремонт(доведение) стяжки и это вполне естественно и неизбежно. Так получается?

Стоимость щетки не особо актуально, а вот примерно снятый по толщине слой весьма интересно. Судя по оценке с изменением цвета и проверкой прочности на ощупь, не очень много. Щеткой по металу можно просто погладить, а можно приложится, как при снятии ржавчины и результат будет различный, а Вы так понимаю и царапин не наделали. Мне всегда как штукатурка, так и стяжка субъективно казались довольно хлипким покрытием. Просто хотелось бы для себя прояснить, каков может быть слой этого застывшего молочка. Я даже призн'аю, что водой в растворе злоупотребляю как и все, для текучести, но все же стараюсь класть цемент с песком в соотношении 1:3, дабы уменьшить водоцементное соотношение и цемент пользовать свежий. Так что, стяжка врядли уж совсем негодная.

Мне стало интересно. Кто из числа пользователей, самостоятельно делающих ПУ гидроизоляцию, сносил цементное молочко? Я уже попробовал, фиг его знает, как оно должно быть. Возвраст стяжки недели три. Мощная иглоподобная струя в упор, рисует в стяжке канавки глубиной в милиметры, веероподобная(10-15 см от поверхности) - кое где снимает совсем символический слой. Если надо зачищать стяжку иглоподобной струей(прочную стяжку она не должна повреждать думаю), мне себя уже жалко. Это как закрасить лист бумаги капилярной ручкой.

Спасибо, как обычно доходчиво и понятно. Меня смутила кислотная обработка применительно к молочку(оно вроде как щелочное), а то что оно непрочная основа я знаю. Мойка высокого давления есть, сейчас и попробую, вот только ей как бы не очень доверяю. По меньшей мере, поры в кирпиче или бетоне хорошо прочищает, а вот прилипшую пыль на машине не берет, приходится мокрой тряпкой развозить, потом смывать, да и потеки на барашке не удалось очистить. И еще момент, если позволите, этот аквадур, создаст достаточную гидрозащиту на зиму? А ПУ уже весной накатаю, белая десма у меня есть, надо еще какой нить цветной докупить, чтобы в слоях при нанесении ориентироваться.

На счет заполнения пустот под плиткой ч/з межплиточный шов, учитывая текучесть эпоксидки, чес сказать, берут большие сомнения. Тем не менее, за участие в решении проблемки, моя спасиба. Мне конечно плитку поднимать, совсем не хочетсяЮ вот думал просто зафиксировать по периметру. Но тут не дремлющий Propeller задал вопрос, на счет наружного условия применения, а у меня он таков и есть. Может статься межплиточная затирка играет роль температурного компенсатора, а мы его как бэ убираем. Добавлено через 24 минуты Вопросик к Propeller. У меня есть всего ничего 15 квадратов покрытия, запоздалые сроки и 15 кг аквадура. Уж не помню, нафига он мне был нужен, но сейчас тот момент когда казалось бы можно сочесть приятное с полезным, а имеенно, организовать перезимовочную гидроизоляцию стяжки покрытия. Но тут читаю показания к применению: Понятно, фрезера по стяжке у меня нет, шарашить даже 15 квадратов металической щеткой, до непонятного результата не буду(быстрее аквадур выброшу). Остается непонятная кислотная обработка. Так понял, этот аквадур на дух не переносит кислотно-щелочную среду. Вопрос к практику, что из себя представляет эта кислотная обработка, полить 2-3 бутылками 9% уксуса поверхность с последющей смывкой мойкой высокого давления или это более серьезная процедура соизмеримая с применением фрезера по стяжке? Что будет если это требование с удалением неизбежно присутствующего цементного молочка, будет проигнорировано? Ну и для любознательности, в чем смысл применения этого самого аквадура, далеко не дешевого и столь капризного материала, если можно с нуля закатать стяжку обычной десмой. Тут у меня просто так пришлось, что его девать некуда, а кто то же его применяет осознанно. Заранее благодарен.