octan

80 % строек где я работал были большие объекты (школы, торг. центры и.т.д.). Да и до крыши досиживали редко, переходили на следующий объект. Из того что помню: На небольшой раздевалке для школьного стадиона 6*10 (приблизительно) - маурелатом служил брус 100 шириной мм на 50 мм высотой который нас попросили положить на раствор по верх блоков. К стене он вроде как ничем не крепился. (утверждать не буду) Гидроизоляцию под него не укладывали. Насколько я понимаю - это стандартный вариант обустройства маурелата в строительстве домов. Стропила крепились к стене стальными перфорированными полосами. Часто маурелатом служил такой же брус укрепленный по металлоконструкции. ( на больших объектах) Я так понимаю одной из основных функций маурелата - к нему легче крепить стропильные фермы.

Ой, спасибо! Вы такой доброжелательный, уже дважды мне удачи пожелали. И вам в этот светлый праздник Св. Валентина желаю незыблемых конструкций, трудолюбивых рабочих и закакзчиков-параноиков.

На каких основаниях вы делаете такие далеко идущие выводы?

Дом будет одноэтажным. С деревянными перекрытиями. Хотя уверен 200 мм газобетона легко выдержит плиты перекрытия.

бесконечность умноженная на 2 = бесконечность Так и безопасность умноженная на 2 = безопасность Я не предлагаю что дешевле, я предполагаю, что достаточно. А раз достаточно, то зачем платить больше? Эта как в том анекдоте, где за углом лучше купить джинсы, потому как там они на 100 баксов дороже. Вы когда лекарства принимаете вы дозы соблюдаете или множите на два? А че?- в 2 раза эффективнее. А понять вас не сложно - перекладывание личных страхов и необразованности на плечи заказчика, раздувание объемов работ. Это в худшем случае. В лучшем же - не желание быть белой вороной и слепое следование традициям.

Опасная риторика. Точнее не опасная, а дорогая. Так можно начать строить стены в метр шириной, а че - чем больше тем лучше, безопаснее!

Так считали уже Это вертикальные нагрузки. Горизонтальные посчитать не могу, не знаю как. Вон многоуважаемый SAY упоминал горизонтальную ветровую нагрузку в 10 кг на м2. Может он поделится алгоритмом расчета горизонтальной устойчивости стены. Я, лично, решил остановится на таком варианте: газобетон 200мм+ 100мм мин. ваты+ 50мм воздушная прослойка + 120мм облицовочный кирпич.

Специально по случаю нашего с вами диалога решил выложить скан главы из (ссылка устарела), так сказать. (ссылка устарела) На шестой странице этого скана есть пункт 5. Вот его перевод Под стенной, как я понимаю подразумевается прямой прогон стены. Угол оканчивает стену и начинает следующую. Так что, 3-х этажный дом со стенами 120мм облицовка- пустота- 120мм несущая с нехилым запасом вмещается в Британские строительные стандарты. А это означает, что такой дом может быть застрахован и считается безопасным для проживания людей. Пол Англии живет в таких домах - завалов и трупов не видел.

Тю! Как в кирпич? Вы же только недавно писали Прям ересь какая-то, в кирпич нельзя ни в коем случае. У меня, конечно, нет строительного образования, но все же несущую стену от не несущей отличить я могу. Да и на фото приведенном раньше отчетливо видно, где несущая стена, ее толщина и высота. И то, что монолитно-каркасной конструкции там нет. Ну там случай особый - там замешан СИРЬОЖА. А у него все не как у людей. Да чего там далеко ходить - у меня лично не раз гнулась и однажды падала отдельно стоящая, свежесмуренная стена-перегородка из блока 100мм высотой всего в 2м. Кроме того, в Англии болячка домов с трехслойными стенами - когда со временем старые анкера перегнивают(раньше использовали в лучшем случае оцинкованые анкера) - внешняя, облицовочная, стена начинает гнутся, вминатся, выпирать - есть целая индустрия исправляющая это. Вот только страдает внешняя стена, то есть облицовка, но не внутренняя Все эти случаи - это грубо говоря отдельно стоящие стены. Ни чем не прижатые и без углов. Может и не смогу. Но хоть попытаюсь. Очень хорошо обеспечивалась. Каска, жилетка, ботинки со стальным носком, очки (постоянно), шорты - нельзя, короткий рукав - нельзя. Не безопасность, а прям гестапо какое-то. Перерывы каждые 2.5-3 часа Когда плиты укладывают - снизу надувают огромные воздушные подушки в каждой комнате - что-бы, если, не дай бог, плита сорвется - она амортизировалась. Что еще вас интересует по поводу безопасности? Да я, в принципе, никому ничего не советую, благодарности не жду и строить в пол кирпича никого не заставляю. Просто хочу разобраться - для себя. И единственные аргументы которые я слышал против, это : Не нравится Так не строят А вы видели как падают стены Трупы и калеки Дом трех поросенков Сколько там сэкономишь то И не одного технически грамотного аргумента. А я вас не хочу ни в чем убедить. Я просто прошу вас, как человека имеющего строительное образование и, как я понял, занимавшегося вопросами устойчивости стен объяснить мне, что же это я там строил. Если, конечно, у вас найдется на это свободное время. Так почему же вы не пишете человеку который спрашивает на форуме можно ли делать несущей стену в пол кирпича. Что можно, но - и перечислить условия. Мол лицензия, мол проект, мол нагрузки посчитать. Или можно, но только в трехслойной стене. Только думается мне, что наш конструктор-проектант запроектирует жуткую смесь из собственных фобий и совковых строительных норм. А прораб добавит своих фобий. Я считаю, что причины нашего недопонимания лежат в следующем: Все в принципе согласны, что стена в пол кирпича может выдержать не маленькую вертикальную нагрузку. Запас прочности здесь в десятки раз - даже для трехэтажного дома. Как я понимаю вопрос стоит о горизонтальной устойчивости (ветровые нагрузки). Здесь действительно голая, ничем не прикрытая стена подвергается большим нагрузкам. Вот только, мне кажется, что несущую стену в пол кирпича в трехслойной стене нельзя рассматривать как просто отдельную стену в плане устойчивости по горизонтали. Должна учитываться облицовка. То есть по вертикали у нас несущая стена - пол кирпича. По горизонтали же вся трехслойная стена несет нагрузку - то есть стена пол кирпича - прослойка пол кирпича по устойчивости горизонтальным нагрузкам как минимум равна устойчивости стены в кирпич. Просто отдельностоящую (не часть трехслойной) стену я не рассматриваю - потому как не видел что бы там так строили и не имею соответствующего образования для просчета ее стабильности. P.S. Постарайтесь не использовать слово "млять" в своем общении со мной. Меня это раздражает.

Вот это другой разговор. Итак, вам не нравится. То есть пишем, пишем формулы, правила и СНиПы. А в итоге: не нравится. Меня бы еще устроил ответ, что это в ментальности, традициях украинцев строить избыточно крепкие дома. Это "Не нравится" перекликается с постом многоуважаемого MAESTRO DNEPR, где он пишет: (могу представить эти сооружения ) P.S. Никого ни в чем не обвиняю и не пытаюсь уличить во лжи. Я действительно верю, что вы весьма компетентны в вопросах строительства вообще и устойчивости стен в частности. Имеете соответствующее образование, многолетнюю практику и довольных заказчиков. В тоже самое время я не обладаю строительным образованием и не могу щеголять СНиПами и формулами. Все, что у меня есть это шестилетний опыт работы каменщика за бугром. Так вот этот опыт диссонирует со многими сообщениями о крепости и устойчивости стен на этом форуме. Вы говорите, что для одноэтажного может и сойдет. А как оказывается сойдет и для трех этажного особняка для богатого английского перца. P.P.S Если вам просто "не нравится" - сообщайте заказчику сколько это "не нравится" стоит. А то ведь многие могут принести избыточность украинских строительных традиций в жертву, ради удешевления стоимости дома. P.P.P.S Интересен мне такой вот момент. Что если такая же избыточнось, которую я наблюдаю здесь в строительстве стен, присутствует и в остальных этапах строительства: крыши, отопление, электрика, фундаменты и.т.д? Тогда становится понятно, почему бетонометр у нас выходит таким дорогим, по сравнению с остальным миром. Но это только предположение:wink:

Нет для дома 10 на 10 из гиперпресованого кирпича, думаю (исходя из практического опыта) достаточно сделать по шву во всех углах здания. А для того, что бы трещины не шли через кирпич (в случае если напряжение все таки возникает) нужно использовать раствор, марка которого меньше марки кирпича. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=853855&postcount=74

У вас увлекательный, изящный и главное интеллигентный стиль изложения своих мыслей. Единственное что огорчает, так это то, что многое вы просто "не скажете" потому как не хотите. Ну то такое. Любезнейший, о каком монолите вы ведете речь? Я ведь постил ссылку на тему, могли бы хотя бы вскользь ознакомится перед тем, как ваять такое большое сообщение. И при чем здесь балконы? Я написал - бетонные блоки. Это были бетонные блоки 100мм ширины, 440 мм длинны и 215 мм высоты. Марка была 3,5 - 7 ньютонов. Что-то типа наших перегородочных шлакоблоков, только полнотелые. Вот фото например: (ссылка на изображение устарела) Так вот, какие у вас соображения по поводу флуктуации законов строительной физики в зависимости от страны нахождения?

Думаю деформационные швы - весьма не плохой антидот.

Хоть вам и противно, но всё же по мотивам уже упоминавшейся выше темы Пол кирпича - вата 120мм- пол кирпича, не могли бы вы мне пояснить каким образом я лично принимал участи в строительстве 1. Четырехэтажного дома с несущей стеной в 100мм бетонный блок , перекрытиями из плит и плоской крышей. 2.Трех этажного особняка с несущими стенами из бетонного блока 100мм шириной и перекрытиями из плит. Правда было это не в Украине. Мож они просто не в теме?

Если бы я строил такой дом как вы для себя, то я бы сделал бы как минимум так: (ссылка на изображение устарела) И подумал бы по поводу оставшихся двух углов.

Да прямая. Вроде как считалось что угол считается за шов. Хотя исходя из того, как часто они их там лепили, то может быть и погонная. Думаю даже на небольших домах имеет смысла делать эти деформационные швы - в кладке в любом случае возникают неравномерные нагрузки (нагрев солнцем, давление ветра) и эти швы помогают нивелировать эту неравномерность и тем самым сберечь кладку от растрескивания.

Ну если на пальцах, то это просто разрыв в стене. (ссылка на изображение устарела) Толщина разрыва -около 10мм. Внутри его заполнитель в виде (ссылка устарела) Полоса имеет надрез по всей длине где-то в сантиметре от кромки. Её замуривают в шов заподлицо (надрезанной частью наружу), а когда стена построена эту надрезанную часть отрывают, а образовавшееся пространство заполняют герметиком (в цвет кирпича). Кладку в месте шва укрепляют специальными анкерами (ссылка на изображение устарела) Они представляют из себя плоскую полоску из нержавейки, на один конец которой одевается пластиковая насадка (свободно двигающаяся). Соответственно одна часть (с насадкой) вмуривалась по одну сторону шва, другая соответственно в другую. Получалось, что две стены могли свободно двигаться в горизонтальной плоскости, но при этом были жестко закреплены относительно друг друга по вертикали. На практике это часто выглядело так: Мурилась левая (например) стена, в торец ее закладывались те самые черные насадки (и мы и англики называли их гонд...ами - довольно точное их описание), с интервалом через 4 ряда. Ну и вертикальность шва контролировалась соответственно. Потом примуривалась правая стена. Перед ее постройкой во вмуреные насадки вставлялись плоские анкера из нержавейки. На них одевалась полоска из вспененного полиуретана. Получалась что одна часть анкера жестко вмуривалась в стену, а другая могла свободно двигаться в насадке. Как правило их делали на углах дома (полтора кирпича от угла), между домами (если это например таунхаусы). Часто они потом частично скрывались за водосточной трубой. Но в принципе аккуратно сделанный шов и замазанный нормальным цветным герметиком не особо нарушает эстетику стены. Понимаю что указанные выше материалы не очень доступны у нас. Потому думаю можно делать так. В одну стену вмуриваются трубочки с внутренним диаметром чуть больше чем например у гвоздя длинной 20см (или больше). В них потом вставляется гвозди. Вместо вспененного полиуретана можно вставлять полосу из другого материала ( например подкладка под паркет) шириной 10мм. Гвоздь (лучше оцинкованный) со стороны шляпки можно расклепать или просто чуть загнуть, что бы крепче держалось. А можно вообще нарезать железную полосу толщиной 2-3 мм на отрезки длинной 20-25 см. Вмурить их в торец первой стены и когда раствор уже схватится,но будет еще не совсем твердым их можно достать (при этом чуть расширить образующуюся полость) . При этом в растворе образуются полости куда потом вставляют те же самые полоски. Герметик для заделки швов - удобно использовать герметик для плитки (Ceresit CS-25, Mira)- там большая цветовая гамма на выбор и условия эксплуатации от -40 до +100. Надо ли их делать? Думаю да. Думаю пары штук на обычный дом будет достаточно. Побочная польза от них - позволяет возводить кладку частями, а не вокруг всего дома сразу - экономия на лесах (это конечно если облицовка будет делатся с лесов) В книжке для английских ПТУшников приведены следующие цифры для интервалов обустройства расширительных швов - для глиняного кирпича -через 9-12 метров, силикатного кирпича 7-9м. Для шлакоблоков - 6м. Посмотрите как много тем - потрескалась кладка. Особенно часто трескаются стены из кирпича типа Литос (а они как я понимаю не из глины). Еще один момент из книжки для ихних ПТУшников - раствор для всегда должен быть слабее самого кирпича. То есть для кирпича М100 сойдет М75, а то и М50. Так как если раствор будет крепче кирпича - то при возникновении напряжений в стене - лопнет кирпич, если же раствор слабее - то трещина пойдет по шву (а это гораздо легче исправить) Нет там ни какой принудительной вентиляции. По крайней мере в обычных домах. Ставят на окна специальные вентиляционные отверстия (типа нашего зимнего проветривания) и все. Вент канал только в санузел и кухне. Туда часто ставят вентилятор.

Ладно. Пусть будет не невозможно, а не практично. Основные моменты: Жесткий утеплитель не оставляет возможности для маневра. Появляется жесткая связь между двумя конструктивно разными элементами - несущей стеной и облицовкой. P.S. Я не пытаюсь сказать, что так строить нельзя. Я просто пытаюсь объяснить (в силу своего личного понимания) - почему в Англии не строят так.

Так может пора перестать морочить себе голову? А то выходит англичанам, немцам и бельгийцам паропроницаемость глубоко по барабану. А у нас это национальная проблема N1.

Ну во первых пенопласт не одним непрерывным куском - там есть щели, а воде достаточно самой маленькой щелочки. Во вторых -технически просто невозможно смурить стену кирпич- жесткий утеплитель -кирпич без воздушного зазора. Он нужен просто как буфер для сглаживания неровностей стены, разной толщины кирпича. Как уже писал - вроде 2-х см было бы достаточно. Но такую прослойку неудобно держать в чистоте. Вот и делают ее 5см. ИМХО. Меня тоже всегда интересовала - почему они при использовании ваты часто заполняют прослойку полностью. Видимо не так уж и много там той влаги в стене.

Ну да они там больше за влагу снаружи переживают. Вот и пичкают стену гидроизоляцией. А по поводу нашей бойни? Сам поражаюсь. Есть у меня подозрение, что такое положение дел у нас не только в конструкции стен, а и во всех остальных этапах строительства. Излишество на излишестве, противоречие на противоречие. Виной тому жгучая комбинация из "гуманитариев" самостройщиков, продаванов и прорабов всех мастей. А кирпич разных оттенков, на мой взгляд, действительно смотрится живее и интереснее на фасаде. Удачи.

Ну во первых - чисто технически стены же не идеально ровные, там кирпич выпирает, там кусок раствора присох. Должен быть минимальный допуск 1-2 см для твердых панелей утеплителя. А из 1-2см неудобно раствор сзади подчищать. Вот и получается 5 см. С ватой легче - ее можно сжать чуток- она мягкая. По поводу вент зазора - у них считается, что основная функция этой воздушной прослойки не вентиляция конденсата идущего изнутри, а предотвращение прохождения влаги от внешней стены к внутренней.

Вроде как 1:3 известь:песок. Мурить не удобно, зато на следующее утро подсохший раствор можно заново переколотать. Старый англик каменщик вообще кричал, что это единственно правильный способ мурения, а цемент мол от лукавого. Нет, цвет зависит от цвета песка в данном случае. В альбоме фотки с 20 по 28 - тестовые панели (для выбора) смуреные для заказчика из разных кирпичей с разной фактурой песка и цветными добавками (сажа). Думаю, что можно - тот дом был 3-х этажным.

Ок. Во первых процентов наверное 80 всех домов в Англии — имеют кирпичные фасады. И если строится новый дом, то он должен быть как минимум из кирпича схожего на кирпич в соседних домах, а зачастую требуют такой же и к тому же мурить с такой же перевязкой. Вот и приходится народу покупать кирпич на разборках втридорога. Облицовочный кирпич — в основном глиняный — выбор очень велик более 2000 разных видов и оттенков. Геометрия кирпича очень далека от идеала — но так даже красивее (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела) (как по мне — чем хуже геометрия тем красивее кладка). Клинкер используют только в первых трёх рядах над землей для гидроизоляции и для подземных работ. Внутренняя несущая всегда полнотелый шлакоблок — либо 100мм либо 140мм. Размеры блока 215высота*440 длинна. Размеры кирпича 65*215*102.5. Все швы 10мм. Как ведите все грани кратны друг другу высота блока=высоте 3-х кирпичей = высоте кирпича стоя. Длинна блока= длинне 2-х кирпичей. Очень удобно. Другие отличия — не боятся конденсата изнутри помещения, зато боятся влаги снаружи. Устраивают гидроизоляцию на уровне каждого этажа и над всеми окнами и дверями, и под крышей. (ссылка на изображение устарела) Устраивают вертикальные расширительно-усадочные швы где только могут. На обычный дом 10 на 10 минимум 2 таких шва. А на больших зданиях устраивают и горизонтальные расширительно-усадочные швы каждае метров 10. Как утеплитель используют (ссылка устарела) (Kingspan) (75 % строек) покрытые фольгой с каждой стороны — размер 50мм. При этом оставляли воздушную прослойку 40-50мм. Еще используют стекловату — 0т 50 до 100мм шириной в панелях- при этом воздушной прослойки не оставляли- заполняла все пространство от блока до кирпича. Минеральную вату как утеплитель не использовали (я не видел, по крайней мере) — только для организации противопожарных слоев — вертикальная полоса из мин ваты шириной 100мм между кирпичом и блоком и высотой на все здание (делали это далеко не везде, а только в зданиях с повышенными противопожарными нормами). Пенопласт и эрудированный пенопласт в стенах не использовали — зато постоянно использовали для утепления стяжек (в основном обычный пенопласт). Вентиляцию делали только в стенах где есть воздушная прослойка — как правило это была (ссылка устарела) — через каждые четыре кирпича. Пустые швы вертикальные делали не для вентиляции, а для того что бы вода могла стекать с гидроизоляции — туда часто вмуривали (ссылка устарела) немного выступающие за плоскость стены. Каркасники там не строят — лет 30 назад лажанулись сильно — не соблюдали технологию — они и погнили все, теперь там у народа сильное предубеждение. Иногда строят в бетонном каркасе внутренние стены из фанеры. Пенопластовые блоки не видел ни разу. Поротерм и.т.п. - тоже не видел. Хотя и то и то применяется, но не массово. Газоблок (даже скорее всего пеноблок) — только 100мм, 140мм и 200мм — широко применялись до ужесточения норм по теплопроводности в 2002г. До этого строили 140мм газоблок, несущая —50-75мм воздушная прослойка (без утеплителя) — облицовочный кирпич. После стали использовать обычный шлакоблок + утеплитель. Хотя в последнее время вроде стали выпускать и более толстый газоблок и мурить стены из него (350мм) - но я ни разу не видел. Армпояса — не видел ни разу ни на одной стройке. Возможно их и делали на домах из пеноблока, но мы таких не строили. (ссылка на изображение устарела) Анкеровка — 4 шт 1м2. По углам и проемам — через блок по высоте. В середине стены через два блока по высоте, с шагом в 70-90см, в шахматном порядке. Утеплитель крепился (ссылка устарела) к анкерам. Плиты утеплителя были 45 см высоты. Как раз становилась между анкерами. При возведении стен, высоты строго контролировались — так что верх любого блока в стене всегда совпадал в верхом кирпича в облицовке — что бы не гнуть анкера. Как правила сначала строили внутреннюю стену, потом кирпич с лесов. Использовали такие анкера (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела). Под конец появились (ссылка устарела) — очень удобно — всверливаются в стену по факту, где необходимо, но дорогие, заразы. Иногда усиливали стену (ссылка устарела) вот приплюснутая спаренная проволока из нержавейки с сечением 3мм2. Все анкера и арматура — из нержавейки (за исключением тех, что в виде восьмерок — они оцинкованые). Проемы для дверей и окон всегда кратны половине кирпича (11.25 см) +1см по длине и высоте кирпича с одним швом (75мм) +1см по высоте. Для окон зазоры были по 1см с каждой стороны — ставились на мастику (без пены). Иногда окна вмуривались в стену по факту возведения стен. Перемычки — как правило (ссылка устарела) — ложились одновременно и на блоки, и на кирпич. Расшивку делают спецальными инструментами (ссылка устарела), (ссылка устарела) и упаси Господи не квадратной арматурой.

Данный вариант ограничивает вас штукатуркой, сайдингом, плиткой для оформления фасада. Если же вы хотите облицовочный кирпич на фасаде, то тут только трехслойная стена.