Игорь_OD

Лестницу по примеру своего приятеля решил пустить над санузлом. В результате немного проиграл в высоте над унитазом, но в целом получилось неплохо, ИМХО.

"Найрит 33-01" - это клей? И есть ли он в строймаркетах?

А что именно клеили и есть ли возможность немного подвигать полотно уже на стене, чтобы правильно состыковать с предыдущим?

Тоже размышлял о тамбуре, но потом трансформировал его в небольшую прихожую (2х2) с проходом без двери в гостинную, но на входе поставил двойную дверь. На втором этаже у нас летом так же жарко, как и на первом, югА знаете ли, поставил кондиционеры.

Век живи - век учись. Спасибо за наВОДКУ!

В "Эпицентре" или "Новой линии" есть смысл поискать? Какая расфасовка?

А что за клей такой "лепучка", можно поподробнее?

Все верно, в сетевых магазинах цены ниже, чем у оф.представителя.

Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Думаю у каждого своя прадва и каждый советует дело! На баньку 300 квадратов жалковато. Думаю вскоре будем пробовать химичить с рейками-мансарда будет гдето квадратов 60. Вопрос в следующем -небудет -ли набирать влагу гипсокартон от стропил?(или брать влагостойкий???) И как себя будет вести минвата под таким пирогом гидропаробарьера? Спасибо ГК только на штатные профиля (дерево живет своей жизнью и возможны трещины по стыкам и в местах примыкания), причем лучше поставить стеновой, а не потолочный (из практики), а влагостойкий или обычный дело вкуса. Утеплитель не ПОД пирогом, а МЕЖДУ паробарьером и гидробарьером, чтобы не набирал влагу от озбыточной влажности со стороны жилых помещений и в следствии возможных протечек сверху. И не забыть о вентиляционном зазоре.

Облизательно 8-)!

OSB, гипсокартон, натяжной потолок... Если я правильно понял первый пост, то речь идет не о протечке со стороны крыши, а именно о конденсате с внутренней стороны помещения на теплом (на ощупь) потолке. Если на теплом конденсируется, значит влажность приближается к 100%, когда температура точки росы может быть меньше внтренней температуры буквально на 1-2 градуса. Значит умности про паробарьер побоку и решать проблему с вентиляцей. В первую очередь принудительная вытяжка из ванной плюс приточная к примеру с чердака в дом, да и в доме нужно померять влажность, но не китайской метеостанцией, а нормальным психрометром с таблицей.

Какие дырки, в чем? Человек собирается над первым этажом надстраивать мансарду! Т.е. имеющаяся крыша демонтируется. А вопрос был задан о теплоизоляции НОВОЙ крыши :D ИМХО, если делать новую, то по всем правилам и на себе и своем комфорте не экономить, да и стоимость паробрьера, теплителя, влагозащиты не критична на фоне общих расходов на упомянутый апгрейд. А "старую" мч пустить на баньку, сарай или беседку с барбекю 8-).

На 500-700 мм. поднимать бессмысленно, оптимально на 1200-1400 мм. - получаете минимальный размер неиспользуемой площади, примерно 400-500 мм. от "низкой" стены, но к ней можно поставит изголовье кровати. Уменьшить нагрузку на фундамент можно используя газобетон Что касается стоимости в первом приближении, то считайте сами: минимум 14 балок по 150х50(60)х6000 мм., 2-2,5 куба необрезной доски 25-30 мм., 70-80 кв.м. утеплителя типа изовер, а лучше в два слоя - 140-160 кв.м., паробарьер (снизу) и как минимум полиэтилен (сверху утеплителя от возможных протечек) по 70-80 кв.м., металлочерепица 70-80 кв.м. (важно чтобы геометрические размеры крышы были кратны стандартной ширине металлочерепицы), туда же расходники и другая фурнитура к металлочерепице (это все посчитают на "Арсенале"), 50-60 кв.м. гипсокартона с профилями на потолок, плюс работа по разборке старой крышы, кладке стен, монтажу крышы, монтажу гипсокартона (поискать по форумам стоимость работ, но договариваться о цене рекомендуется "по итогу" - вот обьект, хочу стену высотой ..., чтобы уберечься от неприятных сюрпризов типа ... так мы же еще поднимали гипсокартон на второй этаж, один подьем "Х" грн... и т.д.), А ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ УМНОЖИТЬ МИНИМУМ НА 1,5

Дачу строим с возможностью зимнего проживания (вдруг город полностью "достанет"), хотя сейчас зимой там жить не планируем. В качестве "дежурного" отопления установлены электрические (газа нет и в обозримом будущем не предвидится) теплые полы в прихожей (коридоре), гостинной и санузле на первом этаже, а также в санузле на 2-м этаже. Практика первых двух зим показала, что 4-5 квт. дают стабильную температуру 10-15 градусов (без окончательной отделки и устранения возможных сквозняков - вторая дверь и т.д.). В качестве дополнительного обогрева рассматриваю камин с чугунной топкой (более высокий КПД и наличие режима медленного горения), а также газовый конвектор с питанием от балонного газа. На втором (мансардном) этаже небольшой санузел (2х1 м.), коридор и две спальни с выходом на общий балкон (7 м.кв.) устроенный над эркером первого этажа. Печь ну никак не вписывается в задуманный интерьер, но если нужда заставит, тогда подумаем в этом направлении. Дымовая труба у меня заложена в наружной несущей стене, т.е. подключить можно хоть камин, хоть печь, хоть камино-печь.

Почему выбрал мансарду - участок не большой и 2 полноценных этажа + крыша выглядели бы как "имапайер...". Кстати это дача с возможностью зимнего проживания, вот только нахожусь на этапе отделочных работ, но пару раз уже и ночевал. ИМХО получается отлично - две уютные спальни и санузел (чтобы не скакать по лестнице) + балкон на две спальни. Окна торцевые - 2 в коридоре и по 1-му балконному блоку в каждой спальне. Высота стены 140, туда изголовьями примыкают кровати, никакого дискомфорта. А дождик по металлочерепице даже прикольненько шуршыт. Семья довольна.

У меня аналогичные формы, но только с небольшим тамбуром и балконом на мансардном этаже (по осям 6,5х7,5). Уже в стадии внутренних отделочных работ :D

Спасибо за подробные ответы по подсоединению к дымоходу, осталась еще одна головная боль - на чем остановиться (чугунная или кирпичная топка, что бюджетнее и эффективнее), но это уже из другой темы. Еще раз спасибо

Ясное дело

Т.е. нет необходимости городить вертикаль от среза дымосборника в 1-1,5 метра, а можно сразу заворачивать (30-45 градусов) в дымовую трубу (кирпичную)?

Как-то мутно все это. Есть, конечно, отступление от классической схемы камина - в верхней части топливника устроен некий колпак, а в остальном все как обычно. Снизу вверх – топливник (+колпак), дымовой канал, перевал (он же зуб), дымосборник (дымовая камера), а уже потом дымовая труба. И никакой «выход камина» (дымовой канал?) не подключен «прямо к дымоходу» - это уже барбекю будет, а не камин. В "правильном" дымосборнике (дымовой камере) должно создаваться максимально разрежение дымовых газов на всем пути их движения, чтобы обеспечивать постоянный подсос воздуха из помещения. Непропорциональное увеличение обьема дымосборника приведет к уменьшению теплонапряжения и к увеличению количества подсасываемого воздуха из помещения, а значит к понижению и так довольно низкого КПД камина. Источник: В.М. Клеватов «Камины. Описание и руководство по сооружению», Ленинград, 1991 год.

Спасибо, с чисткой проблемы не будет - дымовая труба стоит на фундаменте, с обратной стороны (трубы в нижней ее части) будет установлена "ревизия".

Не понятно, если шибер рекомендуется ставить максимально высоко, то почему его не заменить (совместить) упомянутой допкрышкой. Весь теплый воздух останется в дымовой трубе. И еще одни вопрос для консультации т.к. планирую таки построить камин на даче в качестве доп. источника тепла, допустимы ли изгибы (повороты) дымового канала для камина с открытой или чугунной топкой?

Чтобы не плодить новые темы присоединюсь к этой (с позволения автора) со своим вопросом, очень близким к вышеизложенным: - допустимы ли принципиально изгибы дымовой трубы от камина, если да, то начиная с какой высоты (от пода, от перевала, от верхней кочки пламени) они менее критичны для тяги?

Да, в основном все рассчеты начинаются с 5-ти метров.

Уважаемый SALIX, с интересом прочел статью И. Кузнецова, но один момент меня "сильно засмущал" - ...При этом стремимся максимально возможно увеличить дымовую камеру, 4-6 рядов по высоте (28-42 см), и поднять её выше...При необходимости понизить температуру выходящих газов и устранить выбрасывание искр из трубы, дымовую камеру делаем в виде колпака. То есть входное отверстие трубы опускаем на 1-2 ряда (7-14 см) ниже перекрытия дымовой камеры, при этом соответственно увеличиваем высоту камеры..., так в литературе встречал категорическое мнение о том, что размер дымовой камеры является строго рассчетным по отношению к размерам топочного портала и любые его изменения нежелательны. Что думаете по этому поводу, или И. Кузнецов имеет ввиду незначительные отступления от рассчетной величины дымовой камеры?