Колесик

Если в данной системе есть коньковый брус и у предыдущих плотников руки не из ж...ы выросли ,то по коньку и по мауэрлату стропила должны быть в одной линии или как минимум близкой к ней . В таком случае я бы использовал брус 50*50мм. который бы нашил поверх существующих стропил и по ходу ловил линию используя как правильно предлагал progman полоски ОСБ плиты при прогибах ,а бугры на стропилах предварительно снял бы электрорубанком . Согласен это сложнее и более трудоемко ,но так Вы получите нормальные каналы для утеплителя,так как стропила у Вас получатся очень близкими к 150мм. и ровными по вертикали ,что исключит лишний гемор с утеплением ,так как утеплитель должен плотно прилягать к стропилам,я бы даже запенил щели которые получатся между стропилой и нашивкой. ЗЫ окончательная выверка делается при обустройстве обрешетки там тоже можно использовать подкладки ,и рубанок если надо посадить обрешетку.(если конечно понадобится такая выверка) Нелишне будет напомнить и про экономию материала!! Удачи и терпения!!

Если при отделке пенопластом выделить русты (что обычно и делают на углах ) ,то на углах у Вас будет 100мм. пеника и все будет ОК. ЗЫ руст при колонне 300 *300мм. надо делать мин. 400мм. на каждую сторону,таким образом получится перехлест опасной зоны промерзания...

Если Вы из сыряка (более 12% влажности) сделаете сторопильную систему на мансарду и сразу закроете ее то грибок вам обеспечен. Скорее всего Вам не приходилось переделывать кровли после горе-строителей ,которым лишь бы денег по быстрому срубить,ведь проблемы начинаются не на третий день и даже не на третий месяц,они вылазят гораздо позже ,когда уже позно что либо ремонтировать,а надо все строить по новой!!! Повторюсь еще раз для тех ,кто не хочет платить дважды !! Сырой лес можно применять в кровлях и перекрытиях там,где обеспечина хорошая вентиляция и желательно визуальный контроль!!("открытые системы") Во всех пирогах перекрытий и покрытий надо применять сухой лес (мение 12% влажности)

"Мембрана " имеет повышенную паропроницательность,поэтому ее можно к утеплителю ставить впритык(важно только поставить правильной стороной),а вот обыкновенный гидробаръер к утеплителю впритык ставить нельзя ,нужен зазор для вентиляции!! Как отличить одно от другого почитайте у нас на форуме в одноименных темах,можно тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11109

Похожую подшивку делали на одном объекте . Там по каркасу сначала "прошлись" ОСБ-3 плитой 12мм. ,а потом обшили крашеным белым оцинкованым листом. Делали опытные жестянщики,снизу смотрится супер неровностей,волн ,стыков не видно....

По моему (судя из фото )рубероид там все же есть...;)

Я расскажу как сделано у меня (не уверен ,что все сделано по книжке,но логика в моих методах все-же присутствует:D) Вверху (у меня нет конькового бруса ,крыша двухскатная смотри альбом в личке ) гидробаръер по стропилам доходит до верха конька и обрезается по коньку(так делается с обоих сторон кровли,потом берется полоса гидробаръера шириной 0.5 м. и по уже прибитым контр-рейкам сверху по коньку (по 25см. на каждую сторону степлером крепится по всей длинне конька.Таким образом делается дышащий конек. По краям (на фронтонах) ГБ я подвернул как бы по крайней контр-рейке вверх и снизу по потом прибитой обрешетке дошел до края кровли и завернул на торец обрешетки . Стыковал ГБ я на стропилах промазав оба слоя силик. герметиком и тщательно прижав стык контр-рейкой (да будет перерасход ,но качество дороже) Если вы делаете мансарду (или потом в будующем собираетесь ее делать ,то лучше все же использовать ГБ (мембрану))Если чердак холодный ,то обеспечив хорошую вентиляцию +(вентилируемый конек описаный выше обязательно!!) можно применить ветробаръер. ГБ крепится по уже собраной стропильной системе ,снизу вверх(горизонтально ,поперек стропил),контр-рейка бьется не по всей стропилине сразу ,а "кусками"(короче ширины полотнаГБ ,на 10-12см. до пунктирной линии) потом когда прикрепите следующее полотно ГБ контр-рейка стартует от конца предыдущей контр-рейки и.т.д. Терпения и удачи

У меня котел Протерм-24 квт. общая площадь обогрева около120м.2 в системе приблизительно 80л. воды.

Свободные концы просто скручиваются на несколько витков ,практически в любом удобном месте. Монтажка -это монтировка ,главное ,чтобы она была гладкой ,без острых углов чтобы не порвать скрутку),желательно немного конусновидной (ее потом легче вытаскивать). Оставлять (пруток,монтажку,арматуру,)не надо ,так как проволока отожженная (мягкая)она обратно не будет раскручиваться(Это можно увидеть на столбах линий электропередач(там деревянный столб прикручен к Ж/Б "пасынку" такой скруткой)правда проволока там потолще будет ,в данном случае достаточно 4-5 мм. Гайку потом надо подтянуть....

Так как кран на байпасе будет открываться один раз в год ,а то и того меньше ,то достаточно сделать отверстие в половом покрытии или в стене и изготовить специальный ключ из трубки подходяжего размера,а вообще согласен с постом выше (экономия материалов и времени на прямоточке обычно позже вылазит боком)...

Байпас необходим !!,делается он того же диаметра и на нем ставится шаровый кран (если его закрыть ,то весь поток теплоносителя пойдет через радиатор) ,а нужен байпас для того ,что бы при (ремонте радиатора или его надо отключить (жарко очень)) вся остальная система полноценно работала.

И правилльно молчат!! ,как тебе кто то может посоветовать сечения стропильной системы ,если не известно самое главное -габариты строения ,а отсюда длины всех элементов!!,а отсюда и сечения. Даже высоту конька хотел покритиковать (ИМХО низкая) но и то без размеров это не возможно !!

Как обеспечить натяг?? Все очень просто: внизу (напротив стропилины)заганяете (в вертикальную )плоскость монолитного пояса хороший анкер(например цанговый диам. 12мм. длин. 160мм. )потом одев на анкер шайбу (мин. 30мм. диаметром) и слегка наживив гайку ,обкручиваете как бы петлей вокруг сторопильной ноги и вокруг анкера(петлю делаете двойную из отожжонной проволоки диам. 4-5 мм.) после этого по ценру петли вставляете монтажку(можно круглый пруток диам. 16-20мм.) и "закручиваете "скрутку ,притягивая тем самым стропильную ногу вместе с мауэрлатом к монолитному поясу . ЗЫ тянуть надо осторожно ,чтобы не порвать скрутку!!!

Незачто....;):drinks:

Если у Вас будет деревянное перекрытие ,то это нЕсколько упрощает дело ,в зоне перекрытия делается классическое утолщение (все печники об этом знают),но вот без термошва Вам не обойтись(разные температурные режимы ,печь ,стена) Печников не посоветую,те за которых я мог бы поручиться не смогут Вам помочь ,так как один уже почтенный старик и не занимается по профилю ,а двое в России не зароботках,да и связи с ними давно у меня нету,так ,что прийдется Вам поискать мастеров в Киеве

Olga_Flower С фундаментом Вам уже дали правильный совет, но есть еще ряд очень важных моментов!!! На вашу печь ни в коем случае не должна передаваться нагрузка от перекрытия!! Между самой печью и несущей стеной Должен быть термошов"шпунт-гребень"А стена должна в данном случае быть толщиной не мение 510мм."2" кирпича) потому как Вам надо будет пропустить "дымарь" между двумя ж/Б перемычками которые возьмут нагрузку от перекрытия,ето очень не простой узел !!,Вам надо будет обязательно в месте прохода через перемычки заложить гильзу длиной которая бы покрыла толщину перемычки и еще по 200мм. вверх от перемычки и вниз!!(гильзу желательно изготовить из нержавеющей стали 3мм. она более жаропрочна ).Гильза нужна обязательно ,так как под перемычками (а они не должны ложиться на конструктив печи,зазор 15мм. надо в этом месте законопатить базальтовым волокном!!) будет "дышащий шов" Короче ,как ВЫ уже поняли, печь в несущей стене -это очень сложный конструктив!! Если у Вас будет деревянное перекрытие ,или Ж/Б монолит ,то тогда можно обойтись без перемычек и гильзы . Терпения и удачи

Я бы отделал "дикарем "серо-коричневого оттенка,можно сланец ,песчаник. Единственное требование при таком решении :эти камни клеятся на специальный "эластичный" клей (ни в коем случае не простой клей для керамической плитки,все через год отслоится!!) В данном решении и так уже много горизонтальных линий ИМХО отделка цоколя в такой ситуации должна иметь ассиметричный рисунок.

maloy3790 ты не серчай на нас ,но если честно ты нас здорово развеселил :D короче если это не шутка с твоей стороны ,то для мало мальски дельного совета в данной ситуации тебе надо выложить хотя бы план дома(вид дома сверху,без крыши) с обязательным указанием размеров (10 на 11м. или как там на самом деле) и обязательно указать где входная дверь и где уже расположены окна,и очень важно где возле дома расположен септик(Выгребная яма)или канализация (если она там есть).Еще бы неплохо указать на плане стороны света. Дерзай шутник!!

Термостойкие лаки ,краски делятся на низкотемпературные (до 90 грд. цельсия)и на високотемпературные(300-500 грд.) Скорее всего тебе нужна первая группа .-ето как правило кремнеорганика КО-85 или акрилат фирм тиккурила,и.т.д. все это можно купить в эпицентре ,а вот высокотемпературные составы лучше искать по фирмам занимающимся каминами ,печами .и.т.д.

С первого взгляда -это элементарно ,но не все так просто!!,во первых (если это деревянный пол),а не ламинат .и.т.д. то для этого нужен практически идеальный лес,потому ,что покрасив половое покрытие любой белой краской вы сразу увидете все "грехи" (сколы ,щели ,сучки,Вмятины и.т.д.)Конечно же все это можно прошпатлевать , но это не даст желаемого результата на 100%. Так же нужно помнить ,что если раскроются трещины,то на белом фоне они всвегда будут "черные". ИМХО если по дизайнерской задумке пол должен быть белым и вы хотите натуральное дерево ,то вам следует обратиться к мастерам ,которве умеют отбеливать древесину ,в этом случае вы получите не 100% белизну но у вас останется виден натуральный рисунок древесных волокон (которы йвсегда маскирует"грехи" я писал о них выше) и вы получите 100% дерево ,в противном случае только ламинат ,плитка ,наливные полы. терпения и удачи

Не совсем так! если в местах крепления поперечин (бантинам) к стропилам не планируется ставить дополнительные вертикальные стойки , то Ваш мауэрлат как раз будет испытывать усилие сдвига (наружу)!!,если бы затяжка по стропилам стояла внизу ,тогда да -сдвига бы небыло ....

Можно ,но Вы должны знать ,что плита ПКЖ несколько " толще" Круглопустотной плиты ,если Вас не лимитирует данный розмер ,то Вам еще надо знать ,что ПКЖ монтируется либо на опорные ж/б подушки ,либо на монолитный Ж/Б пояс (специфика формы самой плиты) Далее снизу делаете подвесной потолок (если Вам нужен там приличный вид ),а сверху хороше утепление (разумеется по технологиям много раз описаным в других ветках нашего форума) и половое покрытие. ЗЫ после перекрытия первого этажа обязательно заложите кирпичем образовавшиеся ниши между двумя точками опирания плиты ПКЖ с каждой стороны опирания ,иначе Вы нагрузите плиту кладкой второго этажа!!(специфика формы плит ПКЖ).

Романе .. ось дивлюсь на Ваш профіль тай думку гадаю .... ,наче б то розумна людина ,тай навчались мабуть не в церковно-приходській школі,а такі думки озвучуєте , що гидко читати. Я вже писав раніше ,що побував у своєму житті на різніх сторонах барикади ,і маю уяву ,як кажуть з перших рук,про долю замовника і про долю підрядника...,як же у вас язик повертається обливати грязюкою 90 відсотків будівельніків.!!! По Вашому ми повинні 90 відсотків пекарів теж вважати шахраями..... Мені за Вас соромно!!!! Зрозуміло що є козли і на тій стороні і на іншій ,але не можна обзивати будівельників тільки за те ,що процес виробництва їхньго продукту у всіх на долоні !!!можу собі тільки уявити ,що б було як би ми всі могли побачити ,як і з чого печуть нам хліб...,до речі я не кажу ,що Ви погано Це робите ,тому ,що не маю щонайменшої уяви про відповідність до діючих норм вашого віробництва,і дуже надіюсь на те Що Ви це робите на совість... Зповагою до всіх будівельників ,та замовників.........

нет ,равно как и слив фекалии в ливневую кнс это отдельные независимые системы!!

Ну .. для начала и на будущее :правильно говорить -мауэрлат(опорная балка для стропильной системы) (без обид ) во вторых -продольные трещины это не очень хорошо ,но не критично, (они у всех такие:D),по возможности их лучше зашпатлевать (дабы всякая живность туда не попадала ) . Что же касается фиксации мауэрлата ,то тут оцинковка будет слабовата. Я бы применил стальные уголки(по 160 мм. уголка100*100мм.) Судя по фото ,у тебя есть возможность закрепить (цанговыми анкерами длиной не мение160мм. ,2 шт. на один уголок) уголок с внутренней стороны чердака к ж\б монолитному поясу(так .чтобы одна полка лежала на бетоне .а другая прижалась к мауэрлату) а к мауэрлату тремя болтами "глухарями"(большой шуруп диам. 8-10мм.длинной 150мм.).или сквозными шпильками диам. 8мм. Шаг таких крепежей - по шагу стропил. Удачи и терпения