Колесик

Я так понимаю, правильная пропорция цемента намного дешевле оцинкованной сетки?

Полностью с Вами согласен ,если бы столбики еще не были залиты...

а так человеку надо разрушить столбы (кстати интересно было бы узнать сколько их??),залить новые и потом всеравно штукатурить....

На стыках "вчерашнего " и "сегодняшнего" бетона в каркас вваривайте перегородку из просечной стали в простонародье "просечка" (к совету о вертикальных стыках)

бетон она хорошо держит и стык получается качественнее.

Слабоват бетончик.. но выход все же есть :обтяните столбики сеткой ,по периметру(сетка должна выполнять роль "чулка" тоесть именно обтягивать столбик и на любом из углов связываться проволокой (Сшиваться) ,потом штукатурите столбы крепким цементным раствором.

ЗЫ сетка металлическая штукатурная лучше оцинкованная

Удачи и терпения

облазил пол форума, и не нашел, знаю что где-то писали, вопрос в след, мне кажется что окна низковато, можно ли перенести несущую перемычку над окном выше на 20см и как правильно это сделать, а старую перемычку выбить? над перемычкой железобетонная плита....

Во первых ,нужен чертеж(эскиз) вид с фронта, укажите толщину стены,материал (из чего она сделана) высоту от верха перемычки до низа Ж/Б плиты (я так понял ,что плиты опираются на данную стену ,т.е. она несущая) укажите ширину проема .

Вот тогда Вам смогут дать квалифицированный совет:drinks:

Да уж информации маловато ...

Ну а в общих чертах так:идете в горводоканал,берете техусловия,там же вам скорее всего сделают проект и предложат свои услуги по монтажу системы ,на местности ищите ближайший колодец(подходящий по уклону)собственно все это должно быть указано в техусловиях и в проекте,естественно готовьтесь выложить кругленькую сумму.

Удачи и терпения...:drinks:

Можно и пенопластом.

Берите 35й плотности ПСБ. Поверх него кладочную сетку, по ней трубы ТП и стяжку ( не обязательно 15см,- достаточно 8-10). Не забудьте в бетон пластификатор.

Удачи!

Согласен ,но как подумал сколько его надо (цена вопроса и жесткость конструкции), может заложить хотя бы один слой газо ; пено блоком ,всетаки 47 см. это приличная высота ,потом согласен : пенопласт и абсолютно правильная схема пирога пола приведенная выше.

Читаю и никак не пойму ,толи я чего то недопонимаю??

вопрос яйца выеденного не стоит .

перфоратор однозначно ,естественно с буром диам. 6мм (больше не надо)в одной руке перфоратор ,в другой шланг пылесоса(снизу 10 мм. от сверла),15 секунд и все!!,вставляете пластиковую часть дюбеля ,потом вкручиваете , сам дюбель ,или забиваете,если это дюбель"быстрый монтаж" ,можно еще применить небольшую шайбу (чтобы веревка не соскочила .

Зы картины на скотче имеют привычку падать в самый неподходящий момент ,а потом еще говорят ,что это знак к какому то событию и.т.д. :D

"Бутербродный" мауэрлат применял , и не раз ,единственное ,что могу посоветовать ,(если лес не сухой мы всегда побеливали внутренние плахи известью) иначе может полезть"чернота"

Насчет армопояса согласен с постами выше -нужен!!!,полиэтилен поменять на рубероид!!

Плахи можно сшивать и гвоздями ,и болтами (шаг максимум 300мм. по " шахматке", в местах стыков перехлест досок не мение 1м.

Вы должны знать ,что глянцевые покрытия наносятся на идеально отшпатлеванную ровную поверхность иначе все "грехи" будут видны.

Я в ванную бы взял водно-дисперсную краску Beckers

Она относительно дорогая ,но качество и результат того стоят.

Из швеллера №10;12 делаете косоуры,проступи лучше всего сделать из уголка50*50 длинной по ширине проектируемого лесничного марша шириной 300 мм. уголок разворачивайте "ребрами" вверх. Внутрь на нижнюю полку рамки (поперек!!)

положите проф-лист H-8(можно цветной ,можно простой оцинкованный) потом положите туда кладочную сетку ,потом уложите туда бетон М-350.(бетонировать лучше после монтаже все5й лестницы)

Начать лучше снизу , проступи ставьте одной стороной на косоуры ,а под другую приварите стоечки из полосы 40*8мм.потом там ,где проступь приварится к косоурам снова поставьте стоечки и.т.д.

Теперь более поняно ...Логика в Ваших словах есть ,но я бы всеже подумал, стоит ли такая экономия личного спокойствия потом в процессе эксплуатации..

У себя (смотри альбом в личке ,конструктив очень похож на Ваш ) постелил везьде мембрану,эксплуатирую 4 года , полет нормальный.

Делать этого нельзя ,так как "теоретические " испарения попавшие в утеплитель подимутся выше по склону кровли и не имея возможности испариться через рубероид выведут из стороя утеплитель(вы же утеплитель который в стенке смежной с комнатой не отделите от того ,что пошел выше на чердак...)

Ставте везде мембрану (раз у вас утеплитель вплотную прилегает к мембране)

Иначе когда начнут мокреть стены,потолки Вам прийдется разобрать весь пирог ,чтобы найти причину.....

Если у тебя сторопилка сделана и есть возможность кинуть гидробаръер ,то зашив чем нибуть фронтоны ,ты без проблем перезимуеш (в моей практике такое было и не раз)

Таким образом ты не будеш делать дурную работу ведь даже покрыть временно рубероидом (потом кстати и разобрать )тоже денег стоит.

Уголок выдержит ,можете не сомневаться , в месте изгиба нужно ввтавить косынку ,запил можно сделать,но как правило толщина шва больше толщины полки 100 уголка ,

да еще забыл сказать на период кладки вставте под место изгиба уголка временную подпорку!!.

После того как кладочный раствор наберет прочность (не меньше 6 дней ) подпорку уберите

Если промах всего в сантиметр ,то забить под углом еще раз не можно ,а нужно,обмазать шляпки герметиком смысл есть,так как уклон кровли у тебя не большой и зимой лежащий тающий снег "свое" дело сделает ,(можно применить универсальный силиконовый герметик.)

Обмаж герметиком вокруг шляпки .потом возьми любую толстую нитку и несколько раз обмотай вокруг шляпки пока не образуется некая "шайба",потом пальцем (это лучше делать в резиновых перчатках)загладь "шов" вокруг шляпки ,такой способ уже неоднократно проверен практикой

Если честно ,то я так и не понял чем Вас не устраивает сотый уголок ??Как по мне ,то надо взять сотый уголок ,выгнуть его по проектируемой кривой ,конечно же запустить вверху и внизу сантиметров по двадцать в горизонталь И еще потом проармироватьсаму кладку.

Зы угол ,который пойдет ниже уже существующей перемычки нато теплоизолировать ,как уже предлагалось раньше.

Саму "кривую "перемычку надо закрепить дюбелями к уже существующей,это даст возможность нормально вести отделочную кладку из кирпича

Нужны 2 человека! там где гвозди попали в "молоко" снизу надо подставить (продольно небольшой деревянный брусок и сверху вкрутить кровельный саморез с резиновой прокладкой (сильно не затягивать!!), само отверстие перез такой операцией я бы еще просиликонил

Мокрые шиферные гвозди - обычное дело в таких покрытиях.....

Відхилення 1.5 ; 2см. є майже нормою для фундаментів ,головне щоб не було різких виступів і бугрів які теоретично можуть пошкодити гідроізоляцію (як що вона буде з рубероїду ,чи йому подібних).

все інше вирівняють мУляри.