Колесик

Мы делали так: в месте крепления подвеса(скобы)вырезали "окно"60*60мм. крепили подвес (длинный) к бетону когда и его не хватало то к нему после заделки окна (пенопластом на клею)крепили еще и короткий подвес, иногда ,когда нужна жесткая скоба вместо пенопласта ставили деревянную сухую глушку, крепили ее первой скобой ,а к ней крепили вторую скобу , когда скоба попадала на сквозной пенопласт , то тогда крепили поперечный деревянный брус в предварительно вырезанное окно ,а к нему скобу ,все щели задували монтажной пеной .Что же касается "разбежки" ГК листов ,то ее делают в том случае когда не хватает длинны листа или клгда зашивается стена большими обрезками оставшимися в процессе монтажа.

Терпения и удачи

В прошлые выходные выезжала на дачу после долгого перерыва. Одна из сосен, высотой метров 15-20, сломалась от ветра и упала, через забор, на соседний участок. Слава Богу, только смяла рабицу на заборе, никто не пострадал. Но таких сосен у меня еще 42, и одна из них тоже сухая и стоит недалеко от забора с другим соседом, у которого, в отличие от первого, участок частично застроен.

Буду ли я нести отвтественность, если эта сосна повредит что-то у соседа? Они люди вменяемые, голос разума слышат, но хотелось бы определиться, на чьей стороне закон.

 

42 сосны -это супер ,я искренне рад за Вас (люблю деревья) я не юрист но все же выскажу свое мнение .

Мне кажется ,что за все ,что с нашей стороны может нанести ущерб,вред проживающим рядом людям мы несем ответственность, будь то стоки ,запах, пыль, дым , обвалившееся строение ,дерево и.т.д.

Конечно же никто не говорит , что Вы специально подпилили дерево но факт остается фактом ,попробуйте в конце концов поставить себя на ихнее место....В любом случае Вам надо полюбовно договориться ,Вам же еще жить и жить рядом с этими соседями .

Терпения и удачи

если ставить продольные балки , (а у тебя плиты скорее всего шестиметровые) то балки надо ставить под поврежденными продольными ребрами и тогда балка должна быть минимум из двутавра№20.(большой пролет)

Я бы поставил две поперечные балки (разделив шестиметровый пролет на три части )и в местах разделения установил бы две балки оперев их при этом на колонны установленные возле продольных стен гаража .

Да... все намного серьезнее че предполагалось!! вижу только один выход ,если конечно продольные стены(стены "соседские") имеют толщину хотя бы 250 мм. и они кирпичные ,тогда можно подвести две поперечные балки замонолитив их в продольные стены (двутавр №16 минимум.). Если стены слабенькие ,то под эти балки нужно поставить четыре колонны (профильная труба 140 *140 *6 мм.) это немного сузит гараж но даст гарантию ,что плиты в одно прекрасное время не обрушатся на голову!!

Приэтом выполнить вышеупомянутые рекомендации по защите несущей ар-ры.

На картах особо не заморачивайся ,а вот на продольных(несущих) рекбрах необходимо выставить временные опоры ,после этого оббить отсловшейся бетон ,пропескоструить(особо не усердствовать до серого цвета атматуры ,после ар-ру прокрасить нитроэмалью (любой ,тонким слоем) потом восстановить защитный слой (цем. песч. р-р м 150) снять временные опоры.

Если же арматура пострадала сильно(остаток диаметра менее 90 %) то этот способ не поможет ,и потом ,на будущее , всегда указывайте размеры конструкции и характер нагрузки , тогда Вам дадут более квалифицированную консультацию .

Терпения и удачи

Я когда то вышел из положения так: изготовил трубчатое сверло длиной 200мм.диаметром на 1 см. меньше внутреннего диаметра трубы (чтото вроде коронки ) приварил его к тросику(сантехническому) опустил сие "чудо" в трубу ,другой конец вставил в мощную дрель ,и дав обороты начал медленно опускать тросс в скважину .после нескольких забоев затор был уничтожен .

ЗЫ тросик должен быть длиннее глубины затора и наружную сторону сверла я смазал сметаной(ну что бы не загрязнять скважину), на конец тросика я сначала одел кусок трубки)0.5 дюйма, с просверленными по длине отверствиями диам. 10 мм.(6 штук) потом "электрозаклепками" приварил трубку к тросику ,и только после этого приварил трубку к "сверлу"

Работать надо осторожно (стараться не уронить тросик в скважину!!

Удачи и терпения!1:beer:

Скажите, проавда ли, что свежий лес предназначен для перекрытий и стропил а не высушеный?

 

Для стропильной системы еще куда не шло ,но для перекрытий желательно все же "сухой" лес,или тогда перекрытие нельзя "закрывать" пока оно не высохнет!!,собственно если планируется строить мансарду , то сырую стропильную систему тоже нельзя "закрывать"сразу.

Все дело в том , что сыряк всегда дешевле сухого аналога поэтому в целях экономии денег и времени используют сырой лес.

Это традиционно делалось раньше ,так как чердаки раньше были в основном "холодными"и всевозможные пароизоляции ,мембраны.и.т.д. применялись крайне редко,поэтому лес высыхал будучи в конструкции(стропильной системы ) не задыхаясь при этом в "закрытом " пироге покрытия крыши ...

Так ,что используйте по возможности сухой лес и ваши конструкции не сожрет грибок!!

Як що у Вас нова підлога, то перше її фугують ,потім циклюють,потім обробляють мілким наждачним папером ,потім покривають першим шаром лаку або фарби.

Після повного висихання поверхню обробляють мілким наждачним папером(знімають ворс ,який обов'язково підійметься після лакування) і тільки після того покривають декількома шарами лаку ,чи фарби .

ЗІ перед лауванням ,фарбуванням поверхню обов'язково потрібно пропилососити!!

Хай щастить!!

Ренбят..думаю дело не в том временный это дом или нет ,ведь мы даже временное жилье всеравно строим с прихожей!

Все дело в ШКОЛЕ!!,в традициях, в современном мире при таком темпе жизни и потоке информации не удивительно ,что можно у нас и у них увидеть строение другой школы , но основная масса населения всетаки привязана к своим традициям и это вполне нормально...

Я с прихожей чувствую себя уютнее и мне по барабану ,что это "совок" ...

Простите меня за необразованность.

Но хочу задать такой примитивный вопрос.

Есть прямоугольный участок. Фасадный забор планируется на кирпичных столбах, остальные стороны - что-то легкое (профнастил, сетка рабица и т.п.).

 

Внимание вопрос:

Какой должен быть фундамент под легкой не-фасадной частью? Насколько глубоко его нужно закапывать?

 

Под забор из проф листа стойки лучше всего сделать из профильной (квадратной) трубы 50*50 мм. (прогоны Труба 40 *40 мм.вверху и внизу) фундамент под такую стойку 300 *300 глуб. 600 мм. потом желательно сделать цоколь ,для этого надо между замоноличенными стойками прокопать траншейку сечением 200 *200 мм. приварить продольно к стойкам одну над другой по всему периметру две арматурины диам. 8мм.,выставить опалубку шириной 200 и высотой 200 (можно больше) мм. и забетонировать мелкофракционным бетоном м.200 удачи и терпения!!

Бетонная подготовка,гидроизоляция,мембрана Делается в том случае ,если в конструктиве присутствует нижняя рабочая арматура , для того , что бы не "ушло" цементное молочко,чтобы интенсивно не уходила влага из свежезалитого бетона,что бы получить качественный защитный слой и.т.д

Я считаю ,что гидроизоляция никогда не помешает !!а если учитывать еще и эксплуатацию ,.-тем более!!

А если не разбирать столбик и вместо трубы установить два уголка по краям и забетонировать их в землю? Этого будет достаточно?

 

Смотря какую нагрузку кроме собственного веса будет нести столбик ну и потом,,внешний вид, и уголками если и укреплять ,то счетырех сторон и связать их полосой с шагом 300мм.

Если фундамент из хорошего бетона ,то я бы снес неукрепленный столбик который будет ближе к воротам ,на четыре цанговых анкера (длинна не менее 200 мм. диам .16-20мм.)посадил бы закладную ,к ней приварил трубу и потом восстановил столбик ,

Да,, при этом можно сразу к трубе приварить закладные для выдвижных ворот.

В зависимости от того ,что вы хотите ппостроить (дом, сарай ,производственный цех ) вместо сборного Ж/Б перекрытия(плиты) можно применить деревянное ,металлическое,монолитное Ж/Б перекрытие,и комбинированное .

Если это дом ,то лично я за Ж/Б монолит(недежность,долговечность,и.т.д.)

ЗЫ :своды и купола я в расчет не брал:D

Приточная труба должна забирать воздух снаружи на высоте200-400мм.от уровня земли и подавать его в подвал на отметку 200-300 мм. от уровня пола подвала.

Вытяжная труба забирает воздух из подвала на уровне 0-200 мм. от потолка подвала и выводить его как можно выше(в идеале на отметку выхода вентиляции дома).

Диаметры трубопроводов нужно подбирать по кубатуре подвала но в любом случае не меньше 100 мм. диаметром.

Терпения и удачи

Зы приточку и вытяжку желательно расположить по диагонали в разных углах подвала!!

А можно подробнее что было у Вас

 

В моей практике это был фундамент с неправильной (малой) глубиной заложения в результате в тех местах где нагрузка на фун-т была меньше -его "выперло" зимой вверх больше. Конечно же на фун-те появились вертикальные трещины переходящие в стены .

Было принято решение описаное мной выше ,правда я забыл сказать , что в моем случае со слов хозяина в фун-те была заложена продольная арматура поэтому мы ростверк по сваям не делали .

В вашем случае (если продольной ар-ры нет) нужно еще прокопать вдоль хотя бы наружной стороны траншейку сечением 250*h350мм. заложить 3 арма-ры диам. 12 одну над другой с шагом100мм. .Эта процедура делается после выполнения всех свай ,кстатьи свайные каркасы нужно увязать с продольными.Поэтому оставляйте оголовки свай "недобетонированными " на глубину 350мм. от уровня земли.

Терпения и удачи!!

ЗЫ после выполненых процедур нужно еще время ,что бы прошли основные осадки нового ф-та (я всегда советую пережить зиму )а потом заделывать трещины ,неплохо бы и поставить маяки ,и еще у Вас разнонагруженное здание и я присоеденяюсь к коллегам -вам нужна консультация специалиста на месте!!!

ну тогда не парься ,если берут сомнения .что руба просядет внутри фундамента привари упоры внизу например из обрезков уголка (разобрав перед этим плитку в зоне опирания стойки потом закроешь упор плиткой)

Удачи и терпения!!!

Теперь понятнее! и все же не известна толщина стенки твоих труб .

Если это труба цельнотянутая 60 ;63мм. со стенкой 3мм. то можешь спать спокойно ,если же это труба електросварная со стенкой 1.5 мм. то конструкция вызывает сомнение.

Если ты не знаешь толщину ,то лучше сделать усиление стоек:-приварить к каждой стойке еще по одной трубе ,внизу уперев ее в фундамент стойки(тем самым избежишь опастности ,что первая труба просядет в фундаменте),а в верху подвести под уголок.

На крайних стойках дополнительные трубы расположи в плоскости "короткого "2.5 м. пролета ,на средних в плоскости "длинного "9.5 м.таким образом ты добавишб общей жесткости всей конструкции.

Трубы приваривать прерывистым швом с шагом 10 см. с двух противоположных сторон.

ЗЫ лично меня больше беспокоит пролет между стойками 3.16м.выполненый из 50 уголка.ИМХО возможен прогиб

Столбы -60 мм.это как??? напиши хотя бы из какого материала столбы (металл ,дерево .бетон)?? и потом ,для расчета несущей способности столбов (стоек,колонн) очень важно знать какой высоты они будут??(потеря устойчивости).

Короче дай мне эти розмеры и я с радостью подскажу ,что и как...

ПОЗДРАВЛЯЮЮЮ!!!!!

Если я правильно понял То это у Вас перекрытие крыльца перед входом в дом с размерами в плане 1.2*3.4м. опирающееся на две колонны.

Если это так ,и Вы планируете его замонолитить ,то тогда Вам двутавр не нужен .

Толщина "карты" перекрытия будет140 -160мм. с двойным армированием (нтжняя сетка из арм. диам.10 шаг 200мм. верняя диам. 8 шаг 200),а в пролете между колоннами делаете "утолшение"(балку) вниз еще на 160мм. шириной 200мм. в нижней зоне уложите три арматурины диам. 14-16 мм.и "хомутами " из катанки диам. 6-8 мм. шаг 300мм.увяжите их с верними сетками.

Естественно под этоой каркасной конструкцией должна стоять опалубка с защитным слоем 25-30мм. бетон принять маркой не ниже 200 с мелким заполнителем.

Если всеже Вы не захотите делать монолитную балку то на пролете между колоннами уложите под монолитную плиту(параметры указаны выше) двутавр №20-22 .

В размерах не сомневайтесь (многолетняя практика )если конечно Вы не собираетесь перегружать балкон (заехав на него трактором)удачи и терпения

Если бы в самом начале, когда решила строить дом, понимала, куда я ввязываюсь, то никогда бы не решилась на такое, да еще без прораба. А так уже чистовую отделку скоро заканчиваем

Главбухом я действительно была, но давненько, лет 12 назад.

 

Так то оно так , но вот кажется мне ,что Вам "СТРОЙКА" нравится и делаете Вы это с душой и удовольствием еще и делитесь опытом ,за что Вам отдельное спасибо!!

Добрая половина нашего форума любят "стройку" и это видно не вооруженным глазом ,собственно сам форум -тому подтверждение.

Я профессиональный строитель и очень люблю свое дело ,а дома строю с тройным удовольствием.

Что же касается прорабов ,то нормальные конечно же есть , но и их услуги стоят не дёшиво,что ИМХО вполне логично!

ИМХО если человек не строитель и собрался строить не сарайчик для поросят(хтя и там определенные знания не помешают),а дом для своей семьи ,тоя бы настоятельно рекомендовал воспользоваться услугами профессионала с рекомендациями людей которым вы доверяете!

Всем удачи ,достатка И терпения!!

У меня на мансарде всегда градусов на 4-6 больше (утеплитель100мм. роквул, 50 мм. пенопласт) окон много (смотри альбом в профиле) но я сразу поставил кондиционер и теперь мы кондей на первом этаже практически не включаем ,у нас открытая лестница и холодный воздух опускается вниз.

Если без кондеев то при 35 на улице -на первом 23 на втором27

Если у тебя фундамент будет выступать из земли ,формируя таким образом некий цоколь ,то я бы порекомендовал верхнюю часть делать сечением 340 *340 мм. что бы осталось место для отделки "цоколя", а в центр "стакана" замонолитил бы кусок трубы диам.76мм. или профильной 80*80мм.и что бы выступала из фундамента на 0.5 м.,колонна 380*380мм. ложется "коробочкой" с внутренней забутовкой и этот анкер из замоноличеной трубы будет очень кстатьи .

Колонны-то из чего? Металл, бетон, кирпич (дерево, бумага)?

Думаю, сваи 300мм, глубиной от 1000мм с расширением (пяткой) 500мм внизу и тремя арматурками м10 будет достаточно даже для кирпичной колонны.

 

Из "условий задачи" с учетом веса плиты ,собственного веса колонн (кирпич)и крыши Думаю нагрузка на одну колонну будет не более 1.5 тн. ,так ,что с предложением выше полностью согласен.