Колесик

То ,что в данном случае проектанты не правы -ясно ,как божий день ,но я хочу поговорить о другом baguaправ прежде ,чем что либо строить нужно как минимум ознакомиться с проектом !!,в старые добрые времена в каждой стоительной организации соществовало свое ПТО (производственно-технический отдел) так вот , этот отдел и занимался изучением ,корректировкой ,согласованием проекта , и ляпы на стройке сводились к минимуму,хотя конечно в моей практике бывало по всякому ,и еще раз прав bagua,что одно дело чертеж,другое дело "живая" стройка ,для этого и нужен прораб (или как хотите назовите ),человек который ведет строительство.

Я тоже долго искал литье (чугун) но потом один товарищ посоветовал изготовить боковины из "ковки" (16мм. квадрат с разными наворотами) получилось супер !! ;)

У меня кан. около 11м. 100мм. диам.(пластик) ,фановая(дыхалка ) диам 50мм.выведена на отметку крыши ,уклон около 8см.на метр ,работает прекрасно!!за 4года ни разу не засорялась!!

Я тоже когда слышу (в нашей стране) слово: врач,педагог,юрист,Политик(это особенно) То тоже рыгать хочется (хотя понимаю ,что не все они дебилы),так ,что давайте говорить конкретно ,а не обливать всех строителей грязью...

Проходил сию щекочущую нервы процедуру лично!! когда делал мансардный этаж, на своем уже полностью отделаном внутри доме. Тоже долго изобретал всевозможные варианты по временному покрытию и.т.д.пришел к выводу , что надо максимально сузить время "раскрытого дома" подготовить все материалы , по инету выщитать 3 дня "сухой погоды" и сделать крышу хотя бы до стадии гидробаръера ,потом уже не так страшно!! Короче у меня все получилось ,чего и вам желаю

Единственная причина заглубляться на 1.8м. это то ,что если ктото (особенно гос-службы) будут чтото рыть и порвут твою трубу ,то отвечать будете Вы ,потому как не по госту звглубились ...,а так 1.4-1.5м. хватит с головой . У меня 1.4м -полет нормальный уже 12 лет;)

Да незачто, всегда рад помочь ,единственное ,что еще посоветую :вы не каждый день будете строить колдонны,перекрытия заборы,и.т.д..поэтому делайте все взвешено ,обдумано,просчитано на века ,как говорят!!! Удачи и терпения!!!

Порнятно ..,в таком случае приварите к этому листу металла "руба" лист восьмерку высотой 100 мм(для жесткости,потому как етот ваш лист металла будет в процессе эксплуатации испытывать усилия не только растяжения но и сжатия"") можно так же приварить уголок 90*90мм.

не совсем понял почему листовой металл а не швеллер или двутавр???

Что касается прочности на сжетие ,то тут Имхо все в порядке ,а вот ,что касается расчета на устойчивость ,то тут есть опасения(сказать для непосвещенных ,это чем выше конструкция ,тем бОльшего поперечного сечения она должна быть ,при том идеальное сечение -круглое или хотя бы квадрат)Короче я бы рекомендовал на середине высоты колонны сделать какую то перемычку (металл) к стене дома(может какую то ковку) тогда вы поделите высоту пополам и конструкция будет более устойчива ,а в другой плоскости колонна у Вас сечением 640 мм. тут все в порядке.. ЗЫ вверху место передачи нагрузки от покрытия должно быть по центру колонны (Эксцентровая нагрузка колонны резко снижает ее несущую способность на устойчивость.!!) и еще балки ,которые вы будете опирать на колонны(короткие ) надо обязательно закрепить в стене дома и к колонне (не просто опереть ) тоесть как бы зафиксировать верха колонн ,это очень важно в данной ситуации... Удачи и терпения

Значит так, тебе надо вывставить три фундаиентных блока (не меньше четверки), ставятся они в зоне действия крана ,первых два на расстоянии : 4.5 метра ,третий на 6.9м. ВерхА блоков должны быть в одном горизонте ,положив ПП на блоки (плиту не расстроплять,кран в нулевой натяжке!!!) делаем снизу(диском по бетону,до ар-ры )два прореза(один на4.6м. другой на 4.68-4.7м.потом сверху(поглубже сколько возьмет диск),потом аккуратновыбиваем бетон перестропляем кран на отрезаемый кусок(лучше двумя стропиками на удавку )кран еле еле в натяжке ар-ру режем болгаркой ,дальше надеюсь понятно.

mel240570 ты в конце концов напишешь ,что ты хочешь с плитами делать?? Укорачивать ,половинить ,если укорачивать то на сколько??это же очень важно ,тогда ты сможешь получить боле квалимфицированный совет. Теперь по поводу крана ,,,конечно же кран нужен ,и желательно бы совместить "обрезание" с монтажом.. эту процедуру должны делать опытные строители,тут не так все просто ...

В альбоме кроме работ Вы увидите автора работ моего хорошего друга Александра Шевченко. Это редкой скромности и порядочности человек ,ну а про его терпение и талант скажут его работы. Качество фоток не очень это я сканировал с обычных (мыльничных) фоток ,потом обрезАл ,корректИровал и.т.д. Вот ссылка где можно это увидетьfoto.mail.ru/mail/kudrevich65/2 ____

Подтверждаю резал и вдоль и поперек. вдоль отрезАть не более одного ребра(если опирание будет на 3 стороны можно больше) Поперек ,в основном укорачивал ,для этого надо диском по бетону сделать два прореза на расстоянии 100мм.с обоих сторон ,аккуратно выбить бетон потом отрезать арматуру ,лучше болгаркой. Со стороны реза пустоты заглушить бетонными гужонами,в худшем случае заложить кирпичем на крепком цем. растворе. Это кстаьи делается и на целых плитах со стороны "бОльших" "дырок.(со стороны откуда вытаскивались пуансоны) ЗЫ преднапряженные плиты резать нельзя !!!

В том то идело,что уменя такое было.,после разборки и смазки все заработало как надо ,или Вы думаете я не знаю ,что такое ведомый ,а ,что такое ведущий барабан?.Машинка правда была другой фирмы (Фиолент) если у Вас греется ВЕДУЩИЙ барабан ,то причины может быть две :или нагревание происходит от трения шкива и зубчатого ремня (когда притрется может исчезнуть) ,или подшипник самого барабана....

Ведомый барабан подклинивает ,и шкурка по нему просто скользит (не проворачивая его) естественно он быстро нагревается ....

Согласен полностью !! скажу даже больше мы вместо бетонных свай в забуренные колодцыДиам. 250мм. опустили шпалы (обработанные креозотом) ,полости засыпали песком верха до горизонта подравняли бензопилой ,подсыпали до уровня щебнем и сверху поставили (на металлических балках сваренных в ростверк) Временную проходную ..Стоит и по сей день.... уж 11 лет прошло:lol:

Читаю сию темку с самого её рождения ,и вот созрел высказаться. Я профессиональный строитель с высшим образованием за свои23 года в строительстве побывал и на ТОЙ стороне баррикады ,и на ЭТОЙ . И хотя бОльшую часть своей каръеры(если так можно выразиться) я занимаюсь серьезным промышленным строительтством ,приходилось и своими руками в 90-е работать и прорабом и мастером ,и заказчиком и застройщиком. Так вот будучи и в той и в этой шкуре я могу с полной уверенностью сказать :чем более подробно вы обсудите все моменты предстоящей сделки ,чем больше вы составите всевозможных документов,тем спокойнее обоим сторонам потом будет. Ведь все мы понимаем ,что Всегда ,во все времена !!! заказчик будет стараться как можно больше сэкономить денег ,а подрядчик как можно больше заработать ...И это вполне нормально!!! Я обычно ,когда заключаЛ сделки (с той или другой стороны) часто сталкивался с непониманием ,раздражением,обидой со стороны оппонента (уж слишком на их взгляд дотошно прописывал все мелочи и.т.д.) ,зато потом практически все соглашались с тем ,что это того стояло... В назидание скажу:заказчик всегда прав !!!,но он должен всегда помнить ,что дом тогда будет домом (а не замком Броуди) если его построили с душой без скандалов и споров ,А подрядчик должен всегда помнить о завтрвшнем дне ,о своей репутации (нае...ш один раз и все ты никогда не станеш ПЕТЕЙ сварщиком по лестницам,о котором уже знает все постсоветское пространство...низкий кстатьи ему поклон (я то уж знаю ,что такое построить лестницу (смотри альбом в профиле)) кстатьи лестницу делал сам и это не самая лучшая из сделанных мною (на себя всегда нехватает времени),Всегда относитесь с уважением друг к другу!!! Удачи всем и терпения!!!

Если бы можно было сделать ровные сваи под лентой ,то тут все понятно ,но так как это не возможно делается двухсторонний "частокол" . Если вы в поперечном разрезе посмотрите не такую конструкцию то увидете ,что ваша лента опирается ,как бы на букву X и если убрать внутреннюю "палочку " ,то фунд-т будет пытаться съехать вовнутрь помещения. Конечно же это все теория ,в жизни если вы сделаете даже с одной стороны "частокол" вы существенно поправите положение ,но гарантировать 100% успех будет проблематично....

Я все никак не могу понять каие гвозди Вы собираетесь бить в стропильную ногу по центру ендовЫ??Гидробаръер ложится горизонтально с низу вверх,доходите до ендовЫ заворачиваете минимум 0.5м. на смежный скат , в месте реза степлером пристр. гидробаръер ,а до ендовы он прижат контр рейкой на каждой стропилине и грамотный крышник последний гвоздь в контр рейку бьет за 250 -300 мм. до оси ендовЫ, потом все то же но со стороны другого ската и опять перехлест, котр рейку в местах перехлеста бьют после укладки гидроберъера на обоих смежных скатах и.т.д.

Ширина фун-та принимается по несущей способности грунтов и передающей нагрузки от здания на фун-т ,допустим вашей ширины 400мм. хватит (нужен расчет с фунд-м не шутят) ,но вот глубина заложения вызывает сомнения (глубина промерзания грунтов , глубина залегания чернозема ,и.т.д.). Узнайте глубину промерзания в Вашем районе и посадите фун-т на 300мм. ниже.

Думаю это не совсем правильно ,Так как вы совершенно правильно заметили нарушается вентиляция под ендоВой. А насчет провисания забудьте ,по центру ендовЫ идет такая же стропильная нога и ГБ не провиснет...

Гидробаръер идет по всей площади кровли ,включая пересечения скатов кровли (где потом устанавливается ендовА) при том на пересеченииях гидробаръер укладывается с перехлестом, укладывается ГБ на вернюю плоскость стропильной ноги и прижимается контр- рейкой, по контр-рейке бьется обрешетка , по обрешетке сначала ендОвы , потом металлочерепицу ,или другое покрытие. Под ендову не обязательно делать сплошной настил ,обрешетка всегда " приходит"к центру будующей ендовы и опора под ендову будет ,иногда правда под края ендовы (с обоих сторон вдоль по скату)) бьют дополнительные бруски заподлицо с обрешеткой ,чтобы поддержать края ендовы ,но это делается если шаг обрешетки больше 400 мм. при "неравноценных "скатах кровли со стороны меньшего ската крыло ендовы делается шире,зачем ?,думаю догадываетесь. Удачи и терпения!!

После многих не совсем удачных экспериментов приикрутили прямо на ОСБ ГК листы потом стандартная отделка по ГК правда проклеили всю поверхность флизелиновыми (глыдкими ,пустыми ) обоями (воизбежания трещин на стыках) .Конечно говорить об экономии вряд ли стоет но перегородки получились добротными (не гудят как обычная ГК перегородка) . В некоторых помещениях сначала всю поверхность стен отделали подложкой для ламината 3 мм. (пристреляли степлером) ,потом ГК лист,связано с шумоизоляцией .

Не забудь перед подъемом сделать площадку для разворота ,потому что с бетоном миксер (чтобы не разлить все у тебя на склоне )будет подыматься задним ходом ,да и гружонный бутом камаз тоже не рискнет передом ехать может банально встать на дыбы.... Терпения и удачи