SON

Бытовые пукалки начинаются от Ф100 мм, далее 125, 150. Накиньте пару сантиметров на квадратный фланец. Соориентируйте плиточника на дырку 130*130 мм либо на штатный диаметр канала. На дырку любых размеров не проблема найти любую вентрешетку. В основном касается последних этажей и стараний проектировщиков. Иногда в проектах прописывают установку вентиляторов.

Если в голову пришла идея воткнуть вентилятор, значит со штатной вентиляцией чего-то не так. Работающую вентиляцию просто не замечают, а некоторые даже не подозревают о ее существовании.

Нафига на всю высоту? Заткните сверху, можно на шахту положить лист плоского металла.

Вэлкам ко мне, у мну нет кондеев, в любую жару в доме макс. 23, с открытыми окнами. Все эти страшилки про душегубки уместны в каркасных домах или пенопластовых будках. Где будем брать приток в 400-500 м3/ч для кух. зонта? А каким боком тут кирпичные каналы? Без притока любая вентиляция не работает, в т.ч и за дурные деньги. Лечится элементарно "поджиманием" вытяжных каналов на зиму, причем абсолютно бесплатно в течении 20 минут. Делов то. Или Ваш девиз -"Будем лечить долго и очень дорого".

Не пугайте людей. Летом в загородном доме живут с открытыми окнами. А Вильповские вентиляторы это делают как-то иначе? В каком заведении вбивают в голову эту дурь. Не делайте оголовки шахт в ЗВП и ничо не будет задувать. Приточный стеновой клапан полностью закрывается при температуре минус - 5 градусов и полностью открывается при температуре + 10 градусов. Т.е. ниже -5 градусов приток уже не нужен?

Ну вот и чудненько. Зачастую сначала строят, потом вспоминают про трубы. :D Каждый вытяжной канал удаляет воздух из помещения. Зимой примерно 60-100 м3/ч. Если поступающего с улицы воздуха (приточного) будет достаточно для всех каналов, то с вентиляцией все будет пучком. Но с затратами на нагрев такого кол-ва воздуха будет совсем невесело. При недостатке притока каналы сами "договорятся" кому тянуть, кому подавать. Тогда начнутся проблемы с обратной тягой. Посему нужно уменьшать "хотелки" по вытяжке из каждой спальни. Наприклад - у Вас ванная 1 этажа не имеет вентиляции. Нужно доточить горизонтальный кусок трубы через коридор (возможно за потолком) ко входу в вентканал.

Да в общем то ответ во втором сообщении, вытяжка в "грязных", приток в "чистых". Ессно обеспечить переток от чистых в грязные. Такую прорву каналов как в Вашем проекте "прокормить" просто нереально. Ванную 1 этаж (помещение №7) по вентиляции подправить нужно. И определиться с организацией притока.

Второе не может исключать первое. Зачем то его сделали. Если наподобии этих в наружных стенах - то приток. Если не имеют выходов ни наружу, ни во внутрь, то скорее всего т.н. колодцевая кладка. Мысли вслух. В каналах довольно часто имеется нормальная тяга, т.е. воздух куда-то уходит. Также имеется четкая закономерность опрокидывания тяги при ветре. Соотв. каналы имеют выход в оголовок шахты. Забитый канал - не было бы движения воздуха ни вперед, ни назад. Пока попробую сложить все до кучи.

ВоПчем ипал мозги smd-кондер, утечка однако. Цепь от датчика протока через пару резюков на контроллер. Думаю неисправность нетиповая, но куда мы катимся. :D

Други, подсобите. Котел Ferolli DIVAtech F24D, плата АВМ-01. Самопроизвольно включается ГВС даж с откинутыми проводами от датчика протока. Ессно перегрев, закипание, вырубание по прегреву. Остывает и снова старт на ГВС. У кого подобное было, стоит лечить плату?

"Придушить" избыточную тягу в дымоходе шибером ничо криминального нет. Я не спец по топкам, но большинство ТТ-котлов (подозреваю, что и топок) имеют на выхлопном патрубке заслонку, ессно с вырезанным сегментом (защита от дурака). При этом в инструкции даж прописано, что при растопке открыть полностью, затем можно немного прикрыть. Лет 12 прожил с двумя грубками. Полная высота дымохода была под 15 метров (1 этаж 3-х этажки с потолками 3,40). С полностью открытой задвижкой топилось редко, в основном открывалась наполовину. О полной герметичности грубки при советских чугунных дверках думаю распинаться не стоит. Паразитный подсос был в любом случае, посему "душили" задвижкой. Иначе дрова летели в трубу. :D Стабилизатор тяги - палка о двух концах. С одной стороны нормирует тягу через теплогенератор, но с другой - снижает температуру газов в дымоходе, что в некоторых случаях может вылезти дегтем, конденсатом и загаживанием дымохода.

Если и топка в районе 12-15 кВт, то тогда все логично - дрова "летят" в трубу. Такого диаметра хватает для 40-45 кВт котла или небольшого открытого! камина. Ориентировались на выхлопной патрубок? А чего в мурзилке на топку написано?

Теплогенератор и дымоход вещи взаимосвязанные и взаимозависимые. Опишите дымоход. Возможно избыточная тяга. Лечится шибером или стабилизатором тяги. Долго гореть и долго давать тепло это разные вещи. Выжать из дров все можно только при максимальном горении. Другое дело, что конструкция топки, в отличии от ТТ-котлов, не позволяет это тепло забрать. Любой чермет со стенкой 3-5 мм. Ничо им не намеряете. Тяга в дымоходах лежит в пределах 12-18 Па, по вод. столбу это 1,2-1,8 мм. Визуально отличить пару мм по трубке практически нереально.

Законы природы на этой планете работают везде одинаково. Альтернативная физика - это у производителей топок с заявленным КПД 75-80%. Получается, что куча приблуд к ней, это дотянуть КПД до 90%? :D Откройте любую инструкцию на топку и гляньте КПД и температуру уходящих газов.

Ага. Асабливо когда выхлоп у топки за 300 градусов. Дрова в трубу это по современному. :D КПД открытого камина около 20%. Но нужно помнить откуда к нам "пришел" камин. Там не так остро стоит проблема отопить, сколько вентилировать помещение. Сыро там однако. Я не печник, но во многих печках первый дымооборот идет увеличенного сечения. Добавлено через 1 минуту Все эти потуги мне напоминают сказку про кашу из топора. :D

Саму топку ж не трогает. :D В остальном согласен, за деньги потраченные на топку получилась бы офигенная печка. Но как грится - маэмо шо маэмо. Казань уже взяли, не отдавать же обратно.

Гильза в стене. Клапана стыкуете кусочками труб, чтоб получилась т.н. вставка, которую всегда можно вытащить для помыть/почистить. Поворотная ось клапана располагается вертикально в разе подключения кух. зонта в единственный вентканал, чтоб сохранить естественную вентиляцию.

Таксать мысли вслух. Продавать можно то, что гарантировано сможет работать, потому универсального решения (серийного) быть не может. Да в общем то и особого спроса на такие дела нет. Тандем топка+дымоход в некоторых случаях могут быть уникальными, так же как топливо (дрова) и режим топки. Это сродни ТТ-котлу. Два полностью одинаковых котла с разными условиями эксплуатации могут создать как положительные впечатления, так и отрицательные. Применительно к конкретному дому и хотелкам все очень индивидуально. Для Вас главная задача выжать из топки возможный максимум, для других - "позырить" на огонь для души и предмет интерьера. Из практики скажу, что в нормальной работе котла/топки, далеко не последнюю очередь играет дымоход. Шо за депресняк? :D Так вроде все ж обсудили. Если б действительно маялись хренью, я б прямо сказал, как художник художнику. :D Не обязательно искать баллон, на приемке металла всегда можно найти нормальный кусок сАвецкой трубы.

В пределах стены, +/- пару сантиметров не критично. Совершенно в дырочку. Просто на хозяйстве один клапан был с фланцем, а себе особо не заморачивался. Да. Козырек отклоняет поток на стену, велики шансы загадить фасад в районе выхлопа.

В вентиляционных пластмассках под 45 нету, в канализации есть. На счет скотча - ХЗ. Хомуты вкручивать в кух. шкафчики как-то не феншуй, можно просто закрепить хомуты к стене. Да, лучше гильзу. Можно изготовить из куска канализационной трубы. Играться с диаметром можно путем продольного распила. Клапаны должны располагаться в пределах толщины стены. Сколько нравится. Наклон в сторону улицы недопустим, иначе клапана не будут полностью закрываться. Конденсата там не будет.

Не. Есть только требования к поверхностям (стенам) на которых висит котел. При таком полу должны быть продухи в фундаменте, иначе доски быстро сгниют, тем более сверху линолеум. В крайнем случае в диагональных углах пола сделать две дырки и прикрыть решеточками.

Конечная высота помещения - не менее 2,2 м.

Со Ф150 на плоский воздуховод переходов нет. На Ваш выбор - либо круглая 125, либо плоский 200*60, смотрите по месту как больше нравится и получается. Никакой дисциплины. :D

Нэма там на первых сантиметрах ламинарных потоков, в оголовке может быть, но под большим вопросом, что в общем судьбу матча не решает. Посмотрите в ютубе испытания самолетов в аэродинамической трубе. При тех скоростях воздушных потоков можно начинать говорить про ламинарность и турбулентность. В дымоходе таких скоростей нет. :D

Тут темку почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4251174#post4251174 Ну и пральна. И шо? Поставьте круглую решетку и покрасьте в цвет фасада. Дом или квартира?