SON

Гуглите вытяжки Siemens.

На счет "подключена неправильно" нужно фото, по поводу расположения - как определили, шо неправильно? Думаете в газконторе будет проект, асабливо если дом "лохматых" годов. Касается любых газифицированных помещений, независимо от наличия котла. Если имеется в виду вентканал, то ДА. Зависит найдется ли проект в газконторе, особенно на котел. И ДА, и НЕТ. Если в это "новое" отверстие подключите кухонный зонт, а трубу от него уходящую на данный момент крышу, задействуете под вентканал, тады есть смысл в новой дырке. Но если это голая труба по фасаду, то возможно сойдет тока для галочки газовщикам. Ничо не делать, пока не будет полной ясности по документации по газу. ТО 013, на Ваше кол-во вопросов проще ответить в тлф. режиме. Если шо, маякуйте. Добавлено через 2 минуты Там трохи не так. Современные окна этих функций к сожалению не выполняют.

Ставлю, что и для населения ночной тариф скоро выпилят, как и для бизнеса.

Теплопотери в первую очередь. Считайте свой дом, можно даж на среднюю температуру отопительного сезона. В морозы электрокотел днем или ТТ на подхвате. В куб воды можно запихнуть 50+ кВт/ч тепла. Если дом теряет например 5кВт в час, то кубовой бочки хватит на 8-10 часов.

Диаметр воздуховодов в вентиляции начинается со 125 мм, меньше можно, но не нужно. Живое сечение круга пересчитайте на прямоугольные короба.

При голой (неутепленной) трубе на чердаке получите конденсат. Либо прокладывать трубу в теплой зоне, т.е. за фальшпотолком. В случае механической вентиляции ( с моторчиком) на выходе должны стоять обратные клапаны, с ними обратной тяги быть не может. Спирально-навивные воздуховоды сделаны в основном из оцинкованной жести. На фановой долго не протянет, ввиду постоянной влажности и агрессивной среды. Тоже касается и моторчиков. Так шо фановая тока с ЕВ.

Металлочерепица. Тут уже я не понял, в чем собсно вопрос.

Возьмите одинарный Шидель, к нему доложите вентшахту из готовых вентблоков, но при условии, что эти блоки есть на что опереть. Дело не в наклоне, а в пластиковых трубах. Пластик на каналах и конденсат - неразлучные друзья. Фановую можно и не утеплять, по желанию. Даж если в ней внутри и будет изморозь, то на скорость не влияет. Диаметр фановой =диаметр канальи, т.е. от 110 мм. Ориентироваться на диаметр выхлопа вытяжки (кух. зонта), обычно это от 125 мм. В стену ставите гильзу, в нее вставку из 2-х обратных клапанов. Утеплять гильзу в самой стене не нужно. При МЧ кровле вариант не очень, при нормально вентилируемом чердаке может быть, но все равно не то пальто. Летом с раскаленного чердака можете получить горячий воздух в с/у. Ветканалы в холодной зоне утеплять до одури. Поговорка про кашу и масло тут работает.

Знакомая до боли ситуация, сначала асфальт, потом трубы. "Дырку" под Шидель все одно будете делать, одной больше-одной меньше. Доточить к "дымоходной дырке" вентшахту на пару каналов не составляет большой проблемы. Но наклонные каналы на чердаке, а по жизни они скорее всего будут пластиковыми, будут о себе напоминать всю жизнь. Нужно наверное психологически переступить через собсные страхи, сделать вторую шахту, и забыть про нее до пенсии. 4-5 м вполне, 11 м - уже явный перебор, во всяком случае для бытовых вентиляторов.

Это как крайний вариант. Лучше сделать полноценные вентканалы. По двум фоткам без планов дома тяжело что-то подсобить.

Фановая необходима в разе септика или централизованной канализации. В случае простой "выгребной ямы" фановую можно упразднить. Либо полноценный вентканал с ЕВ, либо выводить на стену, (моторчик + обр. клапаны по умолчанию). Понимаю, что дырявить новую крышу стремно всем. Можно вывести на другую стену. С пропеллером протяженность воздуховодов не шибко критична. Могу сфоткать свой выхлоп от кух. зонта. Зонт над плитой примерно 1,5 метра от окна. Трагедии лет за 8-9 пока не замечалось. Даж если прикинуть теоретически, что часть запахов от зонтика над плитой может вернуться назад в кухню через открытое окно, думаю тож ничо не случится. Потому как, при жарке котлет или рыбы, при любом крутом зонте, запахи в кухне будут по-любому. Но кух. зонт не отменяет обустройство вентиляции в кухне. Пока не наведена окончательная красота, можно почесать репу на счет притока. Заодно можно помирковать на счет чердака по поводу т.н. слуховых окон для проветривания. Шоб летом жаркий воздух выдувало и для стропильной системы полезно. С шиферной кровлей вентиляция чердака получается автоматом, с МЧ крышей все пространство получается наглухо запечатанным. Завтра гляну малюнки более детально.

Без вентиляции в данных помещениях, всей красоте быстро придет жопа. Окна не помогут, а при наличии газ плиты на кухне, тем более. Рекуператор за кучу денег не единственное решение.

У мну очень большие сомнения, шо внутренняя труба у Шиделя шамот, обычная керамика. Т.е. на человеческом языке - обожженая глина, тока сделанная аккуратными немцами с выдержанной геометрией. По поводу лопается. Я как-то описывал конструктив дымохода аля-шидель, тока из сАвейских керамических канализационных труб с засыпкой этой гильзы песком либо заливкой раствором. Про разницу в толщине стенки канальи и шиделя скромно умолчим. Шо встречалось по жизни при разборке очень старых домов. Имеет место пару случаев, когда совковая труба тож лопалась, и как назло в том месте, где не имела тепловой связи с общей шахтой/стеной. Иными словами при заливке раствором имелись пустоты. Местный/локальный перегрев сделал свое дело. У Шиделя гильза ваще "завернута" в теплоизоляцию, соотв. шансов треснуть больше. Ессно массовостью не грозит в виду разных условий эксплуатации, да и сажа не у всех поголовно горит, тем более по полтора часа. А даж если у кого и треснет, то не факт, шо сие будет замечено.

Просто для почитать. суд над закон. физики.doc

Все Ваши мысли по поводу общего давления на стенки правильные. В котлах, жесткость конструкции теплообменника в основном решается вваренными шпильками между его стенками. Ну шоб не расперло. Тут на форуме были живые примеры самодельных ТА в виде куба/параллелепипеда, даж довольно удачные, тока давно это было. Попробуйте пошукать. При вашей этажности можно спокойно смотреть на открытую систему.

Двигатели постоянного тока подразумевают щетки, т.е. моторесурс довольно ограничен. Мож все таки там асинхронник с магнитами и электронным управлением? Чисто из спортивного интереса.

Это сколько в попугаях? Сделать выхлоп на улицу. Делов то. Лучше вариант не придумаете.

При Ваших хоромах хватит на 1. Будет чуть экономия по электрике.

Есть такое дело, асабливо в районе обратного патрубка теплообменника. Зависит от конкретного котла и системы отопления. Никак. На расход влияют теплопотери помещения и температура в доме. Ставьте на котле, как выше озвучивалось 60-70, комнатный термостат сделает свое дело.

Можно придавить "минимум" чуть ниже паспортного, (на 0,2-0,4 мБар) но при условии если розжиг и опознавание пламени останутся в норме. Давка "максимума" ничо не даст, т.к. при подходе к заданной температуре клапан уходит в модуляцию, потом совсем на минимум.

Могу показать немеряно 24 кВт котел на однокомнатную квартиру, 18м2 комната + 4 м2 кухня + 2м2 с/у. И ничо им нэ робыться. :D

"Приклеились" контакты. Учитывая его стоимость большого смысла в ремонте нэ бачу. Запросто. Но автоматы или предохранители это не исключает. Шоб не сгорела хата.

Да. Тока обратку с ТТ чуть не туда нарисовали. Изначально нужно определиться по сохранению ЕЦ. Нужна/не нужна. Затем по обратным клапанам тарельчатые/пружинные, шариковый гравитационный (на подаче), лепестковый (на обратке). С двумя последними ЕЦ сохранится. На двухходовой клапан накручивается регулируемая термоголовка с люфтом 20-70 гр с выносным зондом, который цепляется к обратке ТТ. Поворотом барашки устанавливаете нужную температуру применительно к конкретному котлу. Добавлено через 1 минуту Выбирайте. www.almaks.com.ua/termoreguliruyuschaya_avtomatika.html Пол ценам уточняйте.

Особенности работы вашего ТТ-котла Вам лучше известны. Датчик лучше взять не накладной, а с выносным зондом. Функционал одинаков. Накладные обычно в пластиковом корпусе, шоб не поплавилось. Опрокинуть тягу в горячем дымоходе не так просто. Да. Ну и две релюхи. Одна прицепится к насосу ТТ, вторая развяжет электрически (гальванически) насос газового и автоматику от комнатного термостата.

Запитать еще одну релюху от "дровяного" насоса, и ее контактами разрывать цепь управления газовым. Т.е пока горят дрова газовый не включится. ТТ-котел потух, газовый начинает видеть комнатный термостат. Просто два котла будут работать в параллель. Например ТТ дает на подаче 80, газовый настроен на 60. Быстрее вырастет температура обратки и газовый потушит горелку по собственному датчику.