SON

Проверить кондеры в красных кружочках на предмет соответствия емкости. Прозвонить датчик пламени от самого электрода (железного штырька) до разъема. Возможно на проводе есть еще резистор, обычно в термоусадке. Номинал примерно 10 кОм.

Котел не будет вываливаться в ошибку по пламени.

Заземляйте один из выходных проводов на генераторе.

Давайте фото.

Шота сдается мне, шо при монтаже котла не поставили шайбу-диафрагму, либо вперли слишком мощную турбину. Трубу дымохода тож полезно просмотреть, мож птички гнездо свили. Гляньте попадание пламени горелки на электрод. Смотровое стеклышко на крышке камеры сгорания часом не выломано? Кстати косяк может быть и в плате. Если с паяльником дружите, подскажу куда копать.

Как мощность мерили? Полезно померить напругу непосредственно на ТЭНах. Тогда можно делать выводы. Кстати, при наличии газ котла по кубам на счетчике легко прикинуть теплопотери.

Други, нада помощь. ВоПчем кондей в режиме отопления, температура где стоит наружный блок 18-20 гр. вентилятор наружного блока периодически останавливается, имеется обмерзание докипателя (ресивера) ХЗ как прально. Это нормально? Если такого не должно быть, то в какую сторону копать. Кондей Лыжа 12, конденсатор и испаритель вычищены. На холод работал без замечаний.

Раз на воду работает, для начала чистим горелки и электрод. Возможно нужно будет подстроить минимум на газ клапане.

Один дымоход оставить под вентиляцию, во второй дымоход можно подключить кухонный зонт. Остальные дырки замазать. При таком раскладе, ни Вы соседям, ни соседи Вам проблем не доставят.

Этаж фиолетово. Делались две дырки в полу по возможности по диагонали, закрывались типа вентрешетками.

Это не вентканалы, это для вентиляции подпола, шоб не сгнили доски.

Учитывая год постройки скорее всего это были дымоходы. 40 см ниже делалась ревизия для чистки. Со временем лючок ликвидировали, дырку замазали.

Место сгиба оставляете свободным, остальное закладываете мокрыми тряпками, подаете питание. Где нет тряпок трубка нагревается докрасна, можно гнуть как угодно. Касается водяных ТЭНов. Воздушные нужно греть горелкой либо паяльной лампой.

Так это уже Хэнд мэй. Кому охота тягать чугун и нюхать сварку. Все упрется в исполнителя.

Якась неправильная задача, тут нужно принимать в расчет и тепловую инерционность всего дома. Каркасникам гравитационка противопоказана, для нормального дома из кирпича или ГБ сдвинуть температуру ограждающих конструкций на пару градусов в течении короткого времени практически невозможно.

Все возможно. И именно из стальных или медных труб и с чугунными радиаторами. Лет восемь-десять назад терли тему термоголовок с большим КВс, все в природе имеется. К тому же гравитационка "склонна" к саморегуляции. При потеплении в отдельной комнате радиатор остывает меньше, и "более теплая" обратка не может всунуться в более холодную обратку магистрали. По байпасу на насосе - делал много раз, потом пришло понимание, что и без байпаса водичка через стоячий насос бежит довольно таки весело. Рисуйте дом/планировку, этажность и т.д. - будет чего обсуждать более предметно. 🙂

При наличии двух котлов перекинуть платы, стало бы понятнее в какую сторону рыть. Меж собой они икрически повязаны?

Понты для пионеров. На батареи бабло нашлось, а на ремонт как то не сложилось?

Справжні цифри на фоне обшарпанного фасада очень впечатляют уже на первой минуте.

1. Любая топка негерметична, решетка тем более. 2. Шоб без отдельного притока тож горела. 3. Знач какой-то шибер пропускает воздух, и еще не факт, шо этот холодный воздух поступает из приточной дырки. Дымоход - железная труба?

Для этой планеты нормально. ☺️ Поставьте на приток заслонку либо затыкайте чем-нить на время простоя топки.

Раньше люди с двумя классами ЦПШ (в лучшем случае) знали как сделать дымоход без конденсата и дегтя.

Дожили ёпть. Дымоход с конденсатом уже считается нормой. ☺️