SON

Угарный газ вроде ничем и не пахнет,:D вероятнее всего выгорает теплоизоляция на камере сгорания, может вонять до пары недель.

На выходе станции поставить редуктор давления. Если станция качает от 2 до 4, редуктор выставляете на 2 и имеете стабильное давление. Цена редуктора в районе 300грн. да и подешевле есть.

Господа ремонтники, :D кто может подсобить с платой управления на настенник Rens DD24-B1 (турбо). В смысле нужна новая или б/у-но рабочая.

Куды оно (тепло) тогда девается? :D Заодно приобретается гемор с обслуживанием, ремонтами и распальцованными сервисантами. Докиньте к цене Беретты стаб, бесперебойник, аккум, договор на обслуживание и пр.. думаю за цену дальше продолжать не нужно. Что происходит с настенниками через 4-5 лет эксплуатации, я знаю не по-наслышке, стоимость запчастей тож оставляет желать лучшего, плюс деньги за сам ремонт. Настеннику место в квартире, потому как в большинстве случаев ничо другого там и не поставить, в частном доме настенник-жесть.

И шо? Тепло от фитиля просто в трубу не улетает, оно один хрен остается в системе отопления.

В украинских напольных котлах с горячей водой большая засада,:D в лучшем случае литра 4-5 получите, т.е. слегка и с нервами помыть посуду. Идеальный вариант-это напольник, плюс бойлер косвенного нагрева, правда такой тандем по деньгам не особо радует, бойлер тянет сумму. Рассмотрите вариант турбированной колонки, (для нее дымоход тож не нужен), в итоге все вместе (котел+колонка) выйдет дешевле двухконтурного настенника, тем более гравитационная система отопления уже имеется. Котел +- 3000 грн. колонка в районе 1500 грн. Можно подумать и на счет эл. бойлера, смотря какие потребности в горячей воде.

Есть напольные котлы т.н. парапетники, для них дымоход не требуется. Котел устанавливается на наружной стене, чаще всего под окном, дымоход выходит сразу от котла через стену, погуглите, думаю и фотки найдутся. Двухконтурный настенник в частном доме не есть правильно. Лучше иметь два простых и надежных агрегата, напольный котел и колонку (бойлер), в которых по большому счету ломаться нечему. Чуть нарисовал, чтоб имели представление.

Конкретно этот не подключал, но принцип работы у всех термостатов одинаковый, при понижении температуры реле ЗАМЫКАЕТСЯ, при повышении ессно обратное.:D:beer: Неправильное подключение не приведет к катастрофическим последствиям, через некоторое время сами поймете, что, что-то не так.:D.

Поддержу коллегу, с десяток котлов уже работают в таком режиме не менее 3-4 лет( сразу оговорюсь с двумя ТО). С битермиком грабли могут быть, и очень серьезные.

Честно говоря. я б на Вашем месте взял-бы самый дубовый напольник, из серии "житомир", "Данко" или, что-нибудь подобное, ( парапетник), ну с учетом дымохода. Во-первых-очень разумно по цене, во-вторых- никакого гемора с ремонтом и обслуживанием, плюс, что все украинские напольники очень хорошо уживаются со старыми гравитационками, в плане грязи и мула. А с настенником ещё натрахаетесь лет через эдак 4-5. Оно Вам надо! В частном доме и без котла есть чем заняться.:D Всякие байки про КПД и пр. в сад. Ой, ссори за лексикон, сразу не глянул М, Ж.:D

1 и 2 - Ваши контакты, 1 и 3 - это когда термостат работает на охлаждение. Н-heater (газ.котел, плита) в общем нагреватель С/К- кондей, вентилятор и т.п.

Если между вентканалами и дымоходом имеются щели (дырки) от криворукости строителей, то поможет, если проблема не в этом, то давайте подробней. Если хотите гильзовать, то тока одноконтурной трубой.

Приточка на кухне ни по СНиПам ни по жизни :D не делается.

alex_ss1, пригласите своих монтажников, пусть разбираются.

Такова конструкция насосов.:D Верх буржуйской инженерной мысли-смазывать втулки водой, но зато нэма сальников.:D

Да разбирается и чистится, лишь бы втулки не раздолбало. Участь предыдущих лечится фильтром ДО насоса.

В 16 посте, там фотка.:D

Угу.:D Фильтр ставить перед насосом. Стока косяков, а Вы говорите фирма. Теплообменник котла всегда будет заполнен водой. Песок видать из ал. батарей, мож-то и не песок вовсе, а какие-то продукты химической реакции, в химии я не силен. Но как-бы там ни было, любой абразив убивает подшипники (втулки) насоса.

Ну все резать не стоит, а те, что поближе к котлу, хотя ХЗ, мож и все. Если не найдете причину гула, попробуйте резануть трубу возле котла, особенно возле колен, мож чего и прояснится. Да и насосик поставить на обратку желательно. 95-это пи@дешь полный, ППР больше 70 не держит.

Найдите темку "однотрубка, нужна помощь" там в 12 посте фотки похожей трубы.

Маркировку трубы дайте, или фотку среза. Думается грабли в ней. Я конечно не ясновидящий, но есть подозрение в расслоении трубы, тем более, что сразу все было гуд. Да и одинаковые краники на батареях не очень нравятся, ну разве, что им по барабану направление протока. Напряжение сети на обороты насоса практически не влияет.

Это скорей всего воздух в системе.:D

Тока нам толку от этого немного, потому-что надо рассматривать материалы в комплексе, в данном случае с полипропиленом, а у него тепловое расширение ой как отличается от люминия.

Дымоход который быстро прогревается, точно также быстро и остывает, с соотв. последствиями. Теплоемкостью обладают кирпичные дымоходы, но никак не сэндвичи. В случае гильзовки кирпичного дымохода одноконтурной трубой, Вы ж еще предлагаете вывести ее в "холодную" зону, при этом теплоизолировав от кирпича. Т.е. покончить с теплоемкостью окончательно. Где логика? Чтоб не вытягивало тепло-существуют задвижки. Актуально для газовых, мокрые дрова не горят. И особенно актуально для дымоходов пристроенных и в наружных стенах.

Это ближе к правде, потому-как в нижних квартирах с большими радиаторами тепло, да и система изначально затачивалась под высокотемпературную (пластинчатые конвекторы). Со стояками скорее всего все в порядке. ТС. Собирайтесь с соседями, требуйте перерасчет, будете догреваться электричеством. Хотя эти сцуки жэковцы при замерах температуры и составлении акта топят мама-не горюй, а потом включают дурочку "мол какого вы хотите". Но, под лежачий камень вода не течет.