SON

1. 4 поворота, 8 метров трубы и вентканал съедят всю производительность вентилятора кух. зонта. 2. выброс на улицу - гуд, но 4 -х метровый горизонтальный канал для ЕВ не есть хорошо, хотя на 12 этаже из 25 может неплохо прокатить. Проверьте тягу "мордально." 3. Ежли плита газовая и переносится, без изменений в проекте, то придут злые дядьки из газконторы и опечатают краник. :D

Метал. сетка непосредственно по пенопласту как армировка бетонной стяжки не работает, но для монтажа труб ессно удобно.

Систему придется делать закрытой, (если с настенным) на работоспособность влиять не будет, но следует уделить немного внимания воде заливаемой в такую систему. Систему изначально затачивать под ТТ-котел на ЕЦ, дабы потом не трахаться с переваривание труб и всякими изменениями. Посему с ТТ-шником нужно определяться заранее. Любой настенник доточить гораздо проще. Если будет однотрубка, то придется поиграться со скоростью насоса в настенном котле. П.С. Парапетные газовые котлы могут работать с гравитационкой без насоса. Украинский настенник себе бы никогда не поставил, напольные/парапетные - более/менее.

Конечно.

В формуле циркуляционного давления в гравитационной СО тока три параметра - разность температур (удельного веса) подачи/обратки, сила гравитации и разность высот центра нагрева (ЦН) и охлаждения (ЦО). Если с ЦН все просто, это середина теплообменника котла, то ЦО (если на пальцах) - это центр тяжести сложной геометрической фигуры, состоящей из радиаторов и трубы подачи. В случае ежли труба не охлаждается, ЦО являются тока радиаторы, соотв. уменьшается разность высот между ЦН и ЦО и уменьшается циркуляционное давление. Последний фактор явно не в нашу пользу.

17 кВт планировалось 25см., когда посчитали объем бетона, (таскалось вручную), "мордально" :D вышло 13-15 см. Греется тока ночью (3-х тарифный учет), кроме того на нагрев стоят таймеры, владельцы уже сами "балуются" в зависимости от погодных условий. При пробных пусках было под 30, ощущения - жарко, но это ранним утром, реально народ собирается к 10, стяжка успевает трохи остыть, к обеду самое то. Претензий к пуговицам вроде нет. :D Да как-то никому и в голову не пришло померить, :D основной критерий был тепло/холодно. На протяжении дня - тепло. Чесно говоря не скажу, но учитывая жадность/экономность владельцев, думаю, что нет, да и компы ( под полтора десятка) в течении дня трохи тепла дают. Поначалу заходил туда, было просто интересно, как ведет себя такая система, к вечеру ессно температура была меньше, но холода не ощущалось. Клуб работает всего до 6 вечера, к 22 -23 часам уже как бы и свежо.:D Стены подвала из ФБСок, долго решали утеплять изнутри или нет, в итоге утеплили две наружные стены ЭППСом в 3 см. внутренние оставили в качестве ТА. Вентиляцией занимались другие, рекуператора нет, подогрева приточки тож. Планируемые 600м3 снизили раза в два-три. Но дышится нормально, т.к. реально сидит макс. чел.10. на 80м2, других источников портящих воздух попросту нет.:D Для жилого дома такая система не прокатит однозначно, разве тока если наши зимы будут как в очень западной Европе.

На все вопросы - ДА. Болты/шпильки лучше советские, к современным/красивым/оцинкованным как-то пропало доверие. Уголки не обязательно 200, будут чуть меньше - тож криминала нет. Учитывая то, что это все-таки дачный домик, то вполне может быть. Остается вопрос как эту трубу закрепить над кровлей, всякие растяжки мне не по душе. Но это моя ИМХА, тут определяйтесь сами.

Монтажные углы и болты/шпильки насквозь, тока не шурупы. Я не конструктор и не архитектор, но прогнуть метровую балку такого сечения - надо очень постараться. Можно еще поспрошать у тех, кто с дипломами. :D Ежли дерево защитить асбестом и жестью, то норма. До газобетона - пофиг, т.к. несгораемая конструкция.

Труба подачи под потолком вместе с батареями выполняют роль центра охлаждения. Утепление этой трубы или замена ее на ППР ведет к снижению цирк. давления, потому как она перестает отдавать тепло. Силе гравитации пох..й технологии. :D Вам шашечки или ехать? :D

Если температура воды и проток устраивают, ручка ГВС пр. в том же положении как была на новом, то пользуйтесь и не заморачивайтесь.

Тут читайте, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49252 объект уже давно сдан, все более/менее. НО, это не жилой дом!

От внутренней стенки дымохода, т.е. от огня/дыма до дерева не менее 38см. при не защищенных балках, и не менее 25 см. при защищенных. Кроме того устраиваются разделки при проходе перекрытий - утолщение стенки дымохода. Это касаемо дымоходов из кирпича, при толщине стенки в 1/2 кирпича. В случае сэндвича эти расстояние лучше увеличить до 50 см. или установкой соотв. ППУ. По сэндвичу ссылку на норматив не дам, просто такая информация/пожелания исходили от человека, который выезжает на реальные пожары. В связи с расположением дымохода возле наружной стены, его высота над кровлей будет некислая, что тоже тянет за собой ряд проблем. Если есть возможность изменить расположение камина, то лучше его перенести ближе к центру дома. В общем пока определяйтесь.

AlexLee, забавно пишете, улыбныло. :D м2 или м3 ? Переделайте, шоб убить двух зайцев, делов то.:D 1. Для чего приток в таком объеме? Просто жарко или дышать тяжело? Сквознячком попахивает. 2. ЕВ летом работает очень ослабленно, для таких объемов нужен вентилятор, даже два. Т.е. опять те же яйца (шум) тока в профиль. 3. КИВы неплохо гасят шум, но такие объемы пропустить не в состоянии.

Домик 10*10м. с утепленными стенами в 2 кирпича весит больше 100 тонн. 200-300 литров воды в системе отопления даже с чугуниной супротив такой аккумуляционой массы погоды не делают. Такой домик даже не замечает суточного хода температур. Иное дело гравитационка в каркаснике, там она неуместна. Если дом построен поближе к цивилизации, сервисным центрам, запчастям и пр. благам, то городить такую систему ессно не стоит. Но ежли домик где-нить в глухом селе, куда зимой и трактор не всегда доедет, то репу лучше чесать заранее. :D Да и не хочет сейчас никто таскать тяжелые радиаторы и нюхать сварку, когда на пластике без особых напрягов можно заработать больше. Вот тока никто пока сказать не может, через сколько лет эти трубы придется выковыривать. :D

Наберите в поиске по форуму Сентемон Сергей Кириллович. Человек делает блочные дымоходы из жаростойкого бетона по очень вменяемой цене. Высоту трубы по третьему малюнку доточите по высоте согласно норм, в данном случае она должна быть вровень с коньком крыши. Если опишете перекрытия и кровлю, то вечерком постараюсь отписаться.

Я Вам открою страшную тайну. Более половины площади ограждающих конструкций на балконах/лоджиях занимает остекление (окна). И именно на них выпадает роса. Как стекло утеплять будем?

Накуя? Поменять котел еще есть смысл, поставить на байпасе насос - тож в тему, тем самым получится немного экономить газ в межсезонье, но замена труб ровном счетом не даст НИЧЕГО. Получите неработающую/плохо работающую на ЕЦ систему. Заменив стальные трубы на ППР снизите центр охлаждения, заодно и циркуляционное давление. Теплопроводность ППРа примерно в 250 раз ниже стали. Ув. проф. Сканави А.Н. уже считал, вышло около 7,5 см. вод столба. Переведете в Паскали и офигеете. :D Циркуляция в гравитационке определяется не столько эти смешным давлением, а сколько малым сопротивление протоку за счет диаметра труб. Когда увяжете просчет хотя бы 10 циркуляционных колец (двухтрубка), бросите это нудное занятие, и появится желание накатить коньячку, дабы не впасть в депрессию. :D

А не укажу, потому как конкретных расстояний нет, ни между, ни вдоль, ни поперек. Счетчик, газ. плита, котел - между этими приборами есть, но напр. между котлами не найдете. Все сводится к паспорту на изделие и рекомендациям производителя. Газовщики этим иногда очень успешно пользуются.

В нашем климате дымоходы и вентканалы в наружных стенах никогда не делали. При таком раскладе как на ваших первых малюнках, геморой с таким дымоходом будет обеспечен пожизненно, а вентканал Вас будет радовать конденсатом. Под что дымоход?

Достаточно М-100 надлежащего качества, выше кровли - клинкерный. Можно Нормируется расстояние от дымохода до возгораемых конструкций (дерево), плиты перекрытия к таким не относятся. У каминов с открытой топкой температура уходящих газов низкая, у закрытых (каминные вставки) повыше. Шкаф/тумбочка не загорится, но рассохнуться может. По чертежу предполагается гильза, посему все вышесказанное относится к простому кирпичному дымоходу. :D Почитайте на досуге. www.ventkanal.ru/dh.html

Лучше подальше от двери, тогда не получается застойных зон.

Вот ключевое слово. Попробуйте сделать этот горизонт ППРом. В однотрубке нет стояков, да и в двухтрубке в плане циркуляции их роль мизерная.

Гравитационная система (сталь+чугун+работа) однозначно выйдет в разы дороже полипропилена с насосом. Срок службы соотв. :D Гравитационка на 1 этаж - это двухтрубка без вариантов, причем одна труба под потолком, с двумя этажами можно сделать однотрубку, что в Вашем случае, если делать частями, повлечет полное выдирание всего ранее сделанного. Делайте с насосом, второй этаж "доточится" без проблем. Чего нереального по отоплению на втором этаже?

Сразу на весь дом. На втором этаже до завершения работ просто закрываете радиаторы, чуть подогревать будет труба разводки. Там котел в подвале и два этажа (если не ошибаюсь), у Вас другая ситуация, всего 1,5 этажа. Рисуйте.

:fool: Можете смело послать продавцов в сад, не будет нормально работать гравитационка на полипропилене. :D Вы сами определитесь, какую систему хотите. Гравитационка - это стальные трубы некислого диаметра и чугунные радиаторы. Все остальное, включая ППР и конвекторы - компромис, шоб совсем не дать дуба без электричества. Когда вызначытесь, велкам, с малюнком дома в аксонометрии. Тогда разговор о ТТ-котлах, трубах и прочем будет более предметным. Тут почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117380