SON

Вы ж топить собрались 5-7 раз/год, чего Вы паритесь с этим КПД. Под настроение, для души, шо щэ трэба. Все эти топки ничем особо не отличаются от ТТ-котлов, и макс. КПД может быть только при максимальной мощности.

Фигня. :D У 110 трубы сечение для вентиляции оставляет желать лучшего, мин. хотя бы 125 мм. Конденсат, который будет стекать вниз, гарантирую. Скока простоит пластик (наружная труба) выше кровли на солнце и морозе - ХЗ, но однозначно могу сказать, чего будет с монтажной пеной. Выводите АЦ трубой, ее кутайте, поверх согните/закажите трубу из оцинковки. Внутри можно перейти на пластик. Материалы конечно не современные, но зато надолго. Типа так.

Откуда? До 30кВт спрашивали.

Выход дымохода в случае общей шахты, должен быть выше выхода вентканалов, это железобетонно и не обсуждается. Статьи в общем неплохие, но особенно умилило это, ну оно и понятно, манагеры СНиПы не читают. :D • Зонт дымохода Ну и последнее, чему следует уделить особое внимание – это зонт. При сборке и выборе зонта существует существенная опасность «прогадать» с размерами и, как следствие, получить обратную тягу. Например: зонт слишком большого сечения и чересчур низко опущен. В случае установки заводского зонта для дымохода из нержавейки никаких проблем не возникнет – все необходимые параметры уже рассчитаны инженерами, а Вам надо только выбрать нужную площадь сечения. Другое дело с кирпичной трубой: юбка металлического зонта должна быть больше приблизительно на 100 мм, а стойки должны варьироваться от 60 до 100 мм. Такое можно выдать тока с бодуна. Что касаемо картинок по высоте дымоходов над кровлей, то взяты они из практических наблюдений и теория здесь ни при чем. Так строили еще при царе Горохе, когда СНиПов, анемометров и прочих аэродинамических прибамбасов не было и в помине, и те не менее дымоходы в старых постройках служат до сей поры. Добавлено через 20 минут Неприятностей от гильзы может быть больше, чем от увеличенного сечения. :D Добавлено через 57 минут Такой монстр может тупо "замерзнуть" в холодной зоне и дать обратную тягу. Потому дымоходы и делали в центре конька, шоб на морозе торчало минимум. Потом открыли железный занавес и ойропейские строительные ценности начали перекочевывать к нам без учета климатической зоны.

Нет. Окно + вентиляция само собой. В квартире (не тока у меня) на кухне 2 двери (1 на лоджию) открываются внутрь кухни, (все згидно проекту) никогда по этому поводу вопросов не возникало.

Разбейте вход в в/к хотя бы до размеров канала в бетонном блоке, хоть какой-то толк будет. 60*100 это ни о чем. :D

Сделать полноценную вентиляцию приямка можно, только нужно ли. От конденсата все равно не избавитесь, следовательно от коррозии. Проблема шума решается погружным насосом, при этом ГА можно расположить в доме даже на кухне/топочной. Еще один недостаток станции в приямке - риск затопления грунтовыми водами. На счет вашего УГВ не знаю, но нас в этом году подтапливало не по-детски.

А мона я не по вентиляции ляпну. :D Красненьким на рисунке потенциально проблемные места, в плане протечек и намокания стены. Козырек над входом наверное просто недорисован.

Поставить станцию в цоколе. Разом убьете все проблемы. Или насос в колодец/скважину, ГА в доме.

Возьметесь починить? Иначе какой мне смысл кататься 2 раза в столицу, (итого 900 км) мож проще/дешевле самому на Донецк отправить.

Типа такэ.

Правомерны. Нормируется расстояния от дымохода до сгораемых (деревянных) конструкций. Хоть в конвекторе дымоход и коаксиальный и температура уходящих газов низкая, но повод для шантажа есть. :D . УГОПы без датчика тяги уже запрещены, газовщики их потроху демонтируют, плюс вытяжка, которая может опрокинуть тягу в дымоходе грубки. Вырежьте "дырку" или подрежьте дверное полотно, и газовщики отцепятся и Вам будет спокойней.

В ДБНе нет такого требования, есть только по естественному освещению и про окно с форточкой, а куда это окно должно выходить, ни слова. У нас весь город на автономном отоплении, в 1/3 домов (многоэтажки) окно кухни выходит на застекленные лоджии, никаких вопросов у газовщиков не возникает. Наличие окна в газифицированных помещениях обусловлено в первую очередь тем, что при взрыве окно должно выполнять роль легкосбрасываемой конструкции, дабы избежать разрушения стен.

Дык, я ж енто все понимаю, но все таки это не совсем бытовуха, ближе к прому. У мну на хоз-ве более 150 единиц оборудования, как пром. так и бытовухи, вопчем зоопарк. :D Меня больше цикавыть работоспособность, ессно в разумных пределах. Гарантия - понятие больше юридическое, чем техническое. Выдайте. :D Можно здесь или в ЛС.

За такой срок меня народ поставит к стенке или посадит на кол. :D Спасибо за адресок, буду искать подмену стабу и везти в ремонт. Привозить весь стаб или достаточно платы управления? П.С. Жаль, перевелись ремонтники. Добавлено через 11 минут Не робяты, я не злорадствую и без претензий, но то шо було, то було, запомнилось чего то надолго. :D

Про настенный утверждать не буду, но даже самая хлипкая вытяжка (кух. зонт макс. 400м3/ч) на 1 скорости открывает на "ура", хоть 3, хоть 4 ОК. У ТСа вроде бы пропеллеры мин. Ф125мм., откроют без проблем, но шанс обмерзания остается, фронтон+чердак однако. :D

Имеется стаб., один из первых (уже более 10 лет, марка в заголовке) нагрузка постоянная 2.5 кВт. в основном индуктивная (трансы в БП + импульчные БП). Грабли: - при очень кратковременном сбое в сети (0,5-1 сек.) "ложится спать", помогает только ручной перезапуск (автомат выкл. потом вкл.) при пропадании сети на 20-30 сек. и более включается сам нормально. Лет 7-8 назад возил плату в ремонт с точно таким же глюком, полуобкуренный мальчик/ремонтник невнятно объяснил, что проблема с ПЗУ (ЕЕРROM), утверждать не буду, но после ремонта, как ни странно, стаб до сей поры вел себя прилично. Кто чем может помочь, буду признателен, готов привезти плату/стаб в ремонт (Киев, Житомир) желательно утром отдал, вечером забрал. Могу с чьей либо подачи попаять/заменить/переписать ПЗУ сам, но без схемы, описания работы и прошивки - лезть туда глупое занятие. Ежли инфа по ремонту "засекречена" можно в личку, распространять не буду, потому как не мои наработки. Спасибо.

1 вариант. При работающем вентиляторе задувание пофиг. При неработающем, при сильных порывах ветра возможно похлопывание ОК, если будет напрягать, утяжелите заслонки кусочками пластилина. Предусмотрите в конструкции возможность чистки. И утеплять, утеплять, утеплять. П.С. Сорри, тормознул, что у Вас фронтон. ОК (два) лучше сместить в зону чердака.

Вентиляция в доме определяется не только наличием/отсутствием газа.

Высота вентканалов никак не отличается от дымовых. К дымканалам есть дополнительные требования по герметичности и проходу возгораемых перекрытий. Фсё. Может от этого рисунка будет легче. :D

Если эти 2 трубы являются вентканалами, то нарушений у Вас нет, окно выходящее не на улицу тож не является поводом. Газовщики должны четко указать какой пункт ДБН Вы нарушили. Тут кусок ДБНа, сами почитайте, учитывая площадь/высоту/объем кухни и размер окна. Документ газ.doc

Если распишите, что из газ. приборов (плита, котел, таганок) есть на кухне и наличие вентканала, тады поясню.

СНиП 2.04.05 п.3.73. Есть и в других.

Є, тільки у вашому проекті чомусь її не туди притулили. :D

-Высотный потенциал 2-х уровневого дома не использован. -2 левых верхних радиатора "сидят" на одной обратке. -Те же радиаторы можно было подключить по схеме однотрубки, исключив стояк, ессно при изменении магистральной трубы. -Верхние радиаторы можно было подключать низ/низ. -Экономия на диаметрах, но без мощности ОП гадание на кофейной гуще. -РБ бум считать недорисован. Это с насосом? Если на ЕЦ то Т подачи? П.С. Вертикальный регистр - интересное решение.