SON

Интересная у нас страна, пластик стоит дороже металла. Неужто и у немцев так же? :D

Задвижка для печей из чугунины, есть полностью перекрывающиеся. Понимаю, что архаично, зато функционально. :D

Куда свободно уйти, в какую дырку? Кирилл, сквозняк и вентиляция - это функционально одно и то же, разница тока в скорости воздушных потоков. А раз нет ни сквозняка, ни вентиляции, то влаге (водяному пару) остается тока одна дорога - уйти через обл. кирпич и растворные швы. Фсё, другого пути нет. А так как стена из обл. кирпича имеет температуру улицы, конденсация пара происходит именно в ней, со всеми вытекающими последствиями, в виде мокрых пятен. И шоб минимизировать последствия, этот водяной пар, имеющийся в доме, следует удалять через нормально организованную вентиляцию. Или Вы предлагаете избыточную влагу в доме выводить через стены? Как на практике можно якобы "утеплить" стену пенопластом оставив при этом зазор по всей площади в 0,5 см я не представляю. Также под большим вопросом остается устройство вентзазора между пенопластом и обл. кирпичом. Потому как устойчивость стенки в пол-кирпича (даж с привязкой к основной) на 2-3 этажа оставляет желать лучшего. ТО Alex38, у Вас случайно в доме бассейна нет?

Дык, в 10 сообщении все ж расписал, с чего начать.

Иногда полезно включать голову. Абисняю. :D Если между пенопластом и стеной из ГБ делать вентзазор, то его необходимо вентилировать. Т.е. снизу в щель воздух должен заходить, вверху выходить, это таксать на пальцах. И этот входящий воздух ессно имеет температуру окружающей среды, соотв. стена тоже. И нафига тогда мы лепили туда этот пенопласт? Вентзазор имеет смысл между пенопластом и обл. кирпичом, в разе утепления минватой - он просто необходим. Нигде, лучше займитесь вентиляцией. Но ежли очень хочется, то можно посверлить. :D

Там не должно быть никакого вентзазора. Не путайте мухи и котлеты. Любой вентзазор должен вентилироваться, по определению, тогда какой смысл утепления?

После постройки дом сохнет пару лет, пока все стабилизируется. У вас влага сидит в стенах, раз уж и наружу вылезло. :D Чего делать: Организовать приток в жилые помещения - это могут быть стеновые (напр. КИВ 125) или оконные клапаны, первые предпочтительней. Сделать переток воздуха из жилых (чистых) в "грязные" (с/у, кухня). Т.е. подрез дверных полотен снизу на пару см. или установка решеточек/колечек в двери, что Вам более приемлемо по дизайнерским соображениям. Проверить вытяжные каналы на работоспособность при закрытых и приоткрытых окнах, любым доступным способом, потому как гудение вентилятора это еще не значит, что он там чего-то вытягивает. На данном этапе почаще устраивать залповые проветривания. Влажность как правило после таких мероприятий падает значительно и медленно повышается. Но если через пару часов влажность возвращается к прежней - это признак "мокрых" стен. 50 мм. пенопласта чесно говоря не очень нравится, не столько по сопротивлению теплопередаче, а тем, что при определенных температурах точка росы может оказаться в стене из газобетона, тем более, что зимы у вас похолоднее.

Совмещать вентиляцию кухни и ванной в корне неправильно. 110 трубы даже с вентилятором для двух помещений с повышенной влажностью мало. Вентиляция должна осуществляться постоянно, при привязке моторчика к освещению, она работает в лучшем случае 1-1,5 час в сутки. Влага просто не успевает уйти. Посадите вентилятор на таймер, время вкл/выкл подберете сами, ориентируясь на влажность, или переделывайте на естественную вентиляцию. Но, вытяжка еще не все, если в дом не будет притока забортного воздуха, о полноценной вентиляции не может быть и речи. Поставьте для начала окна в режим микропроветривания, включите вентиляторы и понаблюдайте за влажностью хотя бы пару дней, будет падать или нет. Не хочу Вас пугать, но если забьете на эту проблему, есть шанс, что вскоре кирпич на фасаде будет в соляных пятнах, а в с/у может завестись плесень.

С очень большой вероятностью - это водяной пар из дома, который выносит водорастворимые соли наружу кирпича. Для советов нужно видеть систему вентиляции хотя бы на бумаге. Территориально дом где находится? 50% для нынешней наружной температуры трохи многовато. Возможно дом до конца не просох после мокрых процессов отделки и т.п.

Мокрые пятна фактически только до перекрытия 1 этажа, на 2 вроде более-менее. Если это не банальное замокание от косого дождя, то значит пар прет в стены. Т.е. нужно разбираться с вентиляцией. Кстати когда появились высолы на кирпиче, или были изначально.

Со всех сторон так? Помещения озвучьте где стены мокрые. Что у Вас с вентиляцией?

Топка будет меньше "спрятана" в нишу, что положительно скажется на конвективном съеме тепла. Как Вам удобней. При такой длине подсоединения перестановка элементов не особо критична. Плохо что в дымоходе нет "кармана" (сажетруски). Возможно при чистке дымохода топку придется отсоединять.

Нэма там шо готовить. :D Я свой Житомирский за 8 лет тока сверху один раз покрасил.

Все это на форуме уже было, в т.ч. с практическими схемами, пояснениями, а также нестандартными решениями. Достаточно порыть сообщения 2-3 летней давности.

Ну таки да. На "незамоченные" работы и котлы гарантия не распространяется. :D

Тем не менее забортную температуру считали по Киеву - минус 22. :D Сложите отдельно теплопотери по окнам, будет интересная цифра на фоне общих.

Когда отопление становится "своим" многие задаются вопросом, "а нафига я поделал такие окна". Эти "лишние" теплопотери придется компенсировать всю жизнь. Вникните в мысль. Застройщики и проектанты насмотревшись модных проектов из Европы, бездумно переносят "их" архитектурные решения в наш климат. Понимание, что реалии проживания в доме ой как отличаются от квартирных, приходит потом.

Это не мнение, так написано в старых книжках по отоплению, не менее 2/3 ширины окна. Воспринимайте как СНиП. Добавлено через 2 минуты 50/60 см. - зависит от высоты подоконника, шоб выглядело по-людски.

И чо будет?

Косяк не у Вас, тормошите ЖЭковцев или кто там у Вас. Тупо хреновая циркуляция через радиатор, причина в подвале или в теплопункте. По молодости немного жил на квартире на последнем этаже, (крантик для спуска воздуха имелся) слив теплоносителя из радиатора через шланг в унитаз заметно подымал температуру радиатора. Не шукайте черную кошку .......

:good:

Иногда полезно обращать внимание на дату сообщения.

РБ проверьте/накачайте при пустом котле.

Считать не хоцца, но даже "на глаз" 55 Вт/м2 вполне нормально. Истинным показателем будет газовый счетчик. :D

При рабочем вентканале вреда и гемора от него (вентилятора) будет больше, чем пользы. Природная вентиляция при этом тож нэ працюе. П.С. Дайте это почитать супруге. От такой "доработки" толку больше чем от сервоприводов. На верхние полки кух. шкафчиков полезно "приклеить" на мыльном растворе напр. куски старой простыни, вырезанные по размеру полок. Тады не придется прилагать героические усилия по отдиранию верхних полок от жирного налета. Достаточно эту тряпку забросить в стиралку, или застелить новую.