SON

Думаю тут найдете ответ. Очкарики.doc

Сори, что встреваю, но измерить Т воздуха не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. :D Бытовые не катят.

www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=223471&d=1351093430

Ничё секретного.:D Заслонке обр. клапана для открытия в этом случае нужна меньшая тяга в в/к, + меньшее влияние "подсоса" воздуха с кух. зонта. При "сумашедшей" тяге в в/к будет работать и так.

Я изложу свои мысли, потому как не видя всего проекта, могу чего-то не доганять, потом оно куда-то выплывет. :D Не совсем понятно назначение балки на кирпичной стене шириной в 380 мм. На нее, (стену) если "страшно" опирать перекрытие , можно залить "самодельный" армопояс, оставив разрыв под выход дымохода. Монолитное перекрытие, которое ессно получится с квадратной "дыркой" или с "вырезом", при правильном армировании нисколько не пострадает. В случае с готовой балкой дымоход придется делать приставным, что потянет под него небольшой фундамент. "Дырка" в монолитном перекрытии получается при любом раскладе, в т.ч. даже если обходить балку железными трубами, что в итоге еще больший гемор + соблюдение пожарных норм.

Так работало бы гораздо лучше. Выбросьте сетку и поверните клапан, или поменяйте элементы местами по малюнку.

Совсем без бесперебойника не выйдет, газ клапан электрофицированный. :D www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=112333

Зеленым на рисунке это бетонная балка или армопояс? Перекрытие - плиты/монолит?

Alex38, отпишитесь какая влажность сразу после залпового проветривания, (минут на 20 открыть окна) и как меняется через пару-тройку часов.

ТС правда пропал, ну да ладно. :D Косой дождь вполне способен намочить стену. Но как намокло, так и высохнет. Многоэтажки ж стоят, о свесах кровли в 25 этажном доме говорить не имеет смысла, стены внутри у всех сухие. Сквозное промокание стены возможно в случае постоянной течи, будь-то с крыши, дырявой водосточки, каких-нить свисающих с крыши проводов и т.д. что очень легко идентифицируется. 50% влажности при нынешнем времени года - согласитесь, как-то многовато. Люди вон с увлажнителями экспериментируют, в итоге 42/45% макс, при расходе воды чуть-ли не ведрами. Да, для переноса пара достаточно разницы Т всего в 2 градуса. Конец лета - ночи холодные, кирпич остывает до температуры конденсации. Было теплее, пар просто уходил из кирпича, не оставляя следов. Тут как раз ничего странного. Основная жизнедеятельность в любом 2 этажном доме как правило на 1 этаже. Готовка, душ, стирка и т.п. На второй этаж ходЮт в лучшем случае поспать. Неизвестно, отапливался ли дом в прошлом году. Скорость пара сквозь стены ессно не км/час. Не обязательно. Промокший до "одури" обл. кирпич и "отвязанный" по теплу от основной стены, зимой тупо постреляет. Как раз от него и все беды (высолы). Возьмите любую техкарту по утеплению ППСом, в ней четко сказано - ППС приклеивается к основной стене по всей площади листа и с минимально возможными воздушными полостями. Все зазоры от криворукости/пофигизма или незнания/непонимания. Что касаемо приведенных примеров с воздушной прослойкой, пусть они даже из Британии, то тут я на 100% солидарен с Пропеллером. Прослойка, т.е. вентзазор между утеплителем и фасадным кирпичём уместен в случае минваты или клинкерного кирпича, у которого практически нулевая паропроницаемость. Думаю поняли, куда клоню. Не следует свято верить в зарубежные картинки, выключив при этом логику, и переносить штампами в наши климатические условия. С солями в растворе проблема решается очень просто, большая засада в самой глине. Обратите внимание, что фасады из силикатного кирпича такой хренью не страдают, при любых условиях эксплуатации. Что очень хорошо видно по фото. Почему именно там - высказывался выше. Реальная кладка далека от идеала, где-то раствора больше, где-то меньше, а где-то и вообще может не быть, :D сами блоки ГБ тож не идеальны как по плотности, микротрещинам и пр. Пар не дурак, :D он пойдет тудой, где проходить легче, посему на фото такая неоднородная картина. При нормальной вентиляции дома паропроницаемость стен уходит на второй план. Согласитесь, выводить избыточную влажность из дома высоко паропроницаемыми стенами, и при этом устраивать в пироге стены подобие водосточки - несусветная глупость. Намокание стен снаружи по многим причинам видно сразу, и тока нерадивый хозяин при этом ничего не станет предпринимать.

Если обидел - приношу извинения. Обязательно отпишусь, но чуть позже.

Словить эти мухи касаемо КПД в домашних условиях вряд-ли выйдет. Идеальный случай, когда сечение и высота дымохода соотв. мощности котла. Но если у котла выход 130, а дымоход 160, то это не повод все ломать. :D Дымоход при погасшей горелке работает как вентканал, и эти потери можно отнести к потерям на вентиляцию. Производители даже дают цифры потерь через дымоход. Эта цифра +/- одинаковая как у настенных, так и у напольных, с соотв. пересчетом мощности. В самом худшем положении в этом плане оказались парапетники. На твердотопливных.

За КАРЕ не скажу, а в СИТ идет щелчок в автоматике , и газ фигачит на полную. Фактически оно так и получается. Газ поступая в основную горелку первым делом выходит возле пилотной, т.е. поджиг получается как бы не сразу по всей горелке. Но есть еще один момент, если б эти котлы имели мощность за 20 кВт, возможно розжиг проходил бы более "чревато". В настенниках розжиг происходит на мин, ежли накрутить этот минимум побольше, то "хлопает" не по-детски, асабливо в атмосферниках.

У Вас дымоход во внутр. стене. Стена из чего? По поводу несущей балки (армопояс ?) - лучше нарисуйте вертикальный разрез этой конструкции вкл. стену, дымоход и перекрытие.(монолит ?)

Обработка кирпича гидрофобом имеет смысл в случае замокания фасада СНАРУЖИ, т.е. от атмосферных осадков. На фото и по описанию - сие отсутствует. octan, бодаться с Вами и меряться пиписьками у меня нет никакого желания. У ТСа реальная проблема, чего делать - изложил, разобрать часть фасада и чего то там чистить, предложил не я. Кто из нас больший теоретик думаю видно по написанному. Удачи.

Ага, под окнамим как ни странно, но все сухо. :fool: Может расскажете как и где ? Вам явно нужно в Верховну Раду, так запудрить мозги ни о чем, способны тока там. Без обид.

Балованный народ у Вас однако...... :D

Все верно поняли. Думаю не все продавцы конденсационников смогут так объяснить. В "мозгах" зашита дельта гораздо меньшая.

Тупо прикрываете газовый кран. :D Розжиг у всех может быть разный, т. к. давление газа и дымоходы тож разные.

Пересчитайте по поперечному сечению. Нормально. Из полнотелого глиняного кирпича. Соблюдение противопожарных норм по умолчанию. По проходу балки чес говоря ничо не понял.

В 630 режима "старт" нет, поджиг идет с небольшим хлопком. Думаю, что если бы был электророзжиг вместо пилотной горелки, то бабахало бы не кисло. :D

Была такая проблема, в основном с 12 Квт, косяк конструкторов, не исполнителей. Просто не нужно превышать давление рекомендованное производителем. Одного сам порвал, :D новый манометр оказался не рабочим.

Не разводите мифов. Поломки СИТ - единичны. :D

Думаю, если б процент поломок был бы таким же как у буржуйских настенников, то соотв. были бы и сервисные центры. А т.к. выходы из строя единичны - сервисанты будут голодать. :D Даж при самом плохом раскладе, дешевле откомандировать представителя. В теме по ремонту котлов вряд ли найдете вітчизняні. :D

При старте топки есть вероятность дымления обоих. Фен/газетка и т.п. зачастую помогают. :D При работе (горении) в 240 дымоходе будет избыточная тяга, лечится установкой шибера/задвижки или стабилизатора тяги, что гораздо дешевле "новой" трубы. Совать в 240 трубу еще одну меньшую - глупость. Возможно будет интересно. www.ventkanal.ru/dh.html Ага, СУЩЕСТВЕННО охеренная разница, аж в 280 гр.